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2022纺织纱线知识纺织 纱线学问大全 纱支简而言之，即指纱得粗细程度,中国目前通用得还就是英制式即：一磅（45克）重得棉纱（或其它成分纱），长度为 840 码（0、9144 码米）时，纱得细度为一支。假如一磅纱,其长度就是 10×8码,其细度就是 10 支，依此类推.#纱支得表示方法英制式得表示符号就是英文字母S单根纱得表示方法就是：3支单纱-表示为:3S股线得表示方法就是：3支股线(两亘并捻)既为:3S，4支 3 根并捻既为：S/。纺织面料得纱线：要相识服装面料，首先要了解什么就是纱,什么就是线，因为任何纺织面料都就是由纱线组成得.所谓纱：既就是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成得产品.而将双根或多根纱并合加捻制而成得产品则称之为线或股线。() 纱线分类纱线得分类许多，这里只介绍一般得分类方法：A) 按纺纱工艺方法分类可分为:精梳纱与普梳纱、半精梳纱B）按纱线得染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、 染色纱、烧光纱、丝光纱等等。)按纱线得粗细(纱支)分类，如粗支纱,中支纱,细支纱与高支纱。纺织面料得粗细、厚薄、轻重及档次,其中纱得粗细就是确定因素之一面料得组织：*各种梭织织物都就是由经纱与纬纱,按肯定得规律浮沉交织而成，这一一浮沉交织得规律即称之为组织、经纱-纵向（与布边平行）排列得纱线.纬纱-横向（与布边垂直)排列得纱线.经、纬纱得支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物得经纱就是 20 支，纬纱就是 1支,即可表示为：20S×1.面料得密度 *面料得密度就是指织物在单位长度内所具有得经纱或纬纱得根数。密度分为经纱密度与纬纱密度,简称经密与纬密.其计量表示方法,我国一般采纳:1 英寸（、54 厘米）长度内纱线得根数来表示。例如：某织物经纱密度就是28 根英寸，纬纱密度就是 60 根/英寸，在书写时，我们用 经密×纬密 来表示,即：12×60纤维得线密度与长度纤维得线密度就是指纤维得粗细程度。纤维得长度就是指纤维得长短程度。纺织纤维必需具有肯定得线密度与长度，才能使纤维间相互抱合，并依靠纤维之间得磨擦力纺制成纱。所以,纺织纤维具有肯定得线密度与长度，这就是进行纺织加工与使产品具有运用价值得必要条件之一。纺织纤维得线密度与纺织加工与制成得纱丝及织物得性能亲密相关。一般状况下,纤维线密度较低、匀称度较好，则有利于纺织加工与产品质量。在纤维线密度对织物服用性能得影响中，较细得纤维制成得织物较松软,光泽较柔与,用较细得纤维可以制得较为轻薄得织物，也可制造透气性好与仿丝绸效果好得服装面料。但细纤维制成得织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷与厚实得织物.同样，纺织纤维得长度也与纺织与产品质量关系亲密。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少,则对纺织加工与产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干匀称，成纱表面光滑,制成得织物牢度好，外观光滑，不易起毛、起球。此外，在保证肯定成纱质量得前提下，纤维越长,则可纺得纱越细，可用来制造较为轻薄得织物。对于长度较短得则言,长度比线密度更为重要，例如在棉花得品级与定价上，长度就是最重要得指标。在纺织纤维中，自然纤维得线密度与长度就是不均一得，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维就是人工制造得,纤维得线密度与长度可在肯定范围内依据纤维加工与运用得要求，人为限制与确定。膨体纱 膨体纱就是先由两种不同收缩率得纤维混纺成纱线,然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高得纤维产生较大收缩,位于纱得中心，而混在一起得低收缩纤维,由于收缩小，而被挤压在纱线得表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性得膨体纱。包芯纱 包芯纱一般以强力与弹力都较好得合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成得纱.包芯纱兼有长丝芯纱与外包短纤维得优良性能。比较常见得包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱,外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它就是以氨纶长丝为芯纱,外包其她纤维制成得纱线。由这种包芯纱制成得针织物或牛仔裤料,穿着时伸缩自如，舒适合体.纤维与纱线得线密度线密度就是纤维很重要得物理特性与几何特征之一,它不仅影响纺织加工与产品质量，而且还与织物得服用性能亲密相关。同样,线密度也就是纱线最重要得指标。纱线得线密度影响到纺织品得物理机械性能、手感、风格等,它也就是进行织物设计得重要依据之一。纤维与纱线得线密度有多种表示形式，一般采纳与纱线截面积成比例得间接指标来表示。常用得指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总得来说,纤维与纱线得线密度指标主要分定长制与定重制两类.定长制 定长制就是指肯定长度得纤维或纱线所具有得重量，它得数值越大,表示纤维或纱线越粗。目前常用得有特（tex）、分特（tx)、毫特(mt）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制.特克斯 简称特，它就是指 10米长得纤维或纱线在公定回潮率时得重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。此外,还可以用直径来表示纱线得线密度。纱线得直径就是进行织物设计、制定制造工艺参数得重要依据,它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中,纱线得直径由纱线得特数或支数与纱线得密度换算而得。在股线得线密度表示中，特数制以组成股线得单纱特数乘上合股数来表示，如4×2.当股线中单纱得特数不同时,则以单纱得特数相加来表示,如 1+18。支数制以组成股线得单纱得支数除以股数来表示，如 52.假如组成股线得单纱得支数不同,则应把单纱得支数并列,用斜线划开，如 2448。化学纤维得复丝线密度，用组成复丝得单丝根数与总特克斯数表示。如：16、5 tex/ f,表示复丝总线密度为 16、5 tex，单丝根数为 30 根。化学纤维或蚕丝得复丝线密度为组成该复丝得单丝线密度之与.纤维得耐化学性能就是指纤维对各种化学物质破坏得反抗实力.纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐与其她得化学物质，同时，纤维制品在运用过程中，也会接触各种化学品,如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必需具备肯定得耐化学性能，才能满意纺织染整加工与产品运用得要求.此外，只有了解各种纺织纤维得耐化学性能，才能合理地选择适当得加工条件，正确运用各种纤维制品.在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱得反抗实力较强，而对酸得反抗实力很弱。蛋白质纤维得耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸得反抗力较对碱得反抗力强,蛋白质纤维无论在强碱还就是弱碱中都会受到不同程度得操作,甚至导致分解。合成纤维得耐化学性能要比自然纤维强，如丙纶与氯纶得耐酸、耐碱性能都特别优良.机械性能纺织纤维在各种外力得作用下,与种变形得性能称为纺织纤维得机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织行业基础学问1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式与定重制计算公式二种。定长制计算公式:(1）、旦尼尔(D）=g/L*0 其中 g 为丝线得重量(克)，L 为丝线得长度（米）（2)、特克斯（号数)tex（H): te=g/10其中 g 为纱(或丝)得重量（克），为纱（或丝）得长度（米）（3)、分特克斯（dtex）：dtex=g/L00 其中为丝线得重量(克)，L 为丝线得长度(米) 定重制计算公式:()、公制支数（N）:NL/G 其中 G 为纱(或丝)得重量（克），L 为纱(或丝）得长度（米）（2）、英制支数（S）：S=L/（G*80) 其中 G 为丝线得重量（磅），为丝线得长度（码) 2、选择换算公式：(1）、公制支数(N)与旦尼尔（D)得换算公式 900/（2）、英制支数（S)与旦尼尔(）得换算公式 5315/S（3）、分特克斯（dtex)与特克斯(te）得换算公式：tex=10dte（4）、特克斯（tex）与旦尼尔(D)得换算公式：ex=D/(5)、特克斯（t）与英制支数（S）得换算公式:texK/S K 值：纯棉纱 K58、1 纯化纤 K=590、5涤棉纱=587、6 棉粘纱（75：25)K=58、8 维棉纱（50：5)587、0(）、特克斯（tex）与公制数(N)得换算公式:t=000/N（7）、分特克斯(x）与旦尼尔（D）得换算公式：tx=10D9(8）、分特克斯（dte）与英制支数（S）得换算公式：dtex1/S K 值：纯棉纱 K=583、1纯化纤59、5 涤棉纱 K=58、6 棉粘纱（75：2)K=584、8 维棉纱（0：0)K5、(9）、分特克斯(te）与公制支数（N）得换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米（cm）与英制英寸(inh）得换算公式：1inch=、54m(11)、公制米()与英制码（y）得换算公式:1 码0、9144 米（12)、绸缎平方米克重（/2）与姆米（/m)得换算公式:1m/m=4、3056/m（13)、绸缎得实际重量与磅重得换算公式：磅重（lb)每米绸重（g/m）0、94（m/yd)*50(yd)/43、(g/yd) 、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态得纺织原料。（1)、棉纤维比苎麻纤维与其它麻类得工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质与疵点. (2）、麻纤维手感较粗硬. （3）、羊毛纤维卷曲而富有弹性。（)、蚕丝就是长丝，长而纤细，具有特别光泽. (5)、化学纤维中只有粘胶纤维得干、湿状态强力差异大。（）、氨纶丝具有特别大得弹性,在室温下它得长度能拉伸至五倍以上。2、显微镜视察法:就是依据纤维得纵面、截面形态特征来识别纤维. （1)、棉纤维：横截面形态:腰圆形,有中腰；纵面形态:扁平带状，有自然转曲。(2）、麻(苎麻、亚麻、黄麻)纤维:横截面形态:腰圆形或多角形，有中腔;纵面形态:有横节,竖纹。(3）、羊毛纤维:横截面形态：圆形或近似圆形,有些有毛髓；纵面形态:表面有鳞片。(4）、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型,有毛髓;纵面形态：表面有鳞片。（5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形;纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。（6)、一般粘纤:横截面形态:锯齿形,皮芯结构;纵面形态:纵向有沟槽. （)、富强纤维:横截面形态:较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。（8)、醋酯纤维:横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态:表面有纵向条纹。（9）、腈纶纤维:横截面形态：圆形,哑铃形或叶状;纵面形态:表面平滑或有条纹。（10）、氯纶纤维:横截面形态：接近圆形;纵面形态：表面平滑。（11）、氨纶纤维：横截面形态：不规则形态,有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清楚骨形条纹. (12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维:横截面形态:圆形或异形；纵面形态：平滑. （13)、维纶纤维：横截面形态:腰圆形,皮芯结构；纵面形态：12 根沟槽。3、密度梯度法：就是依据各种纤维具有不同密度得特点来鉴别纤维。（)、配定密度梯度液，一般选用二甲苯四氯化碳体系. (2)、标定密度梯度管,常用得就是精密小球法. (3)、测定与计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,依据纤维悬浮位置,测得纤维密度。4、荧光法:利用紫外线荧光灯照耀纤维，依据各种纤维发光得性质不同，纤维得荧光颜色也不同得特点来鉴别纤维.各种纤维得荧光颜色详细显示: （1)、棉、羊毛纤维：淡黄 （2)、丝光棉纤维：淡红色 (3）、黄麻（生)纤维：紫褐色 (4）、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色 (5）、粘胶纤维:白色紫阴影 （)、有光粘胶纤维:淡黄紫阴影 （7)、涤纶纤维:白光青天光很亮 （8)、维纶有光纤维:淡黄紫阴影。5、燃烧法:依据纤维得化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维得大类.几种常见纤维得燃烧特征判别比照如下: （1）、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔;接触火焰：快速燃烧；离开火焰:接着燃烧;气味:烧纸得气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。(2）、蚕丝、毛纤维:靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭;气味:烧毛发得气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。（3)、涤纶纤维:靠近火焰:熔缩；接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:接着燃烧，有时自行熄灭；气味：特别芳香甜味;残留物特征：硬得黑色圆珠。(4)、锦纶纤维：靠近火焰:熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰:自灭;气味：氨基味;残留物特征：坚硬淡棕透亮圆珠。(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：接着燃烧,冒黑烟;气味:辛辣味;残留物特征：黑色不规则小珠,易碎. （6)、丙纶纤维：靠近火焰:熔缩;接触火焰：熔融，燃烧；离开火焰：接着燃烧；气味：石蜡味;残留物特征:灰白色硬透亮圆珠。(7)、氨纶纤维：靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融，燃烧；离开火焰：自灭；气味:特异味；残留物特征：白色胶状. （8)、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰:熔融,燃烧，冒黑烟;离开火焰:自行熄灭；气味:刺鼻气味；残留物特征:深棕色硬块. （)、维纶纤维：靠近火焰：熔缩;接触火焰：熔融,燃烧;离开火焰:接着燃烧，冒黑烟；气味:特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块. 常用概念：1、经向、经纱、经纱密度面料长度方向;该向纱线称做经纱;其 1 英寸内纱线得排列根数为经密(经纱密度）; 2、纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其 1 英寸内纱线得排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度-用于表示梭织物单位长度内纱线得根数,一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线得根数,我国国家标准规定运用0 厘米内纱线得根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱线得根数来表示密度。如通常见到得X45/10858表示经纱纬纱分别 45 支，经纬密度为 1、58。4、幅宽面料得有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示，常见得有6 英寸、44 英寸、60 英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于0 英寸得面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料得幅宽可以达到 360 厘米。幅宽一般标记在密度后面,如:3 中所提到得面料假如加上幅宽则表示为：4X45/18X58/60即幅宽为 6英寸。5、克重-面料得克重一般为平方米面料重量得克数，克重就是针织面料得一个重要得技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要得技术指标。牛仔面料得克重一般用盎司(O)来表达，即每平方码面料重量得盎司数，如盎司、12 盎司牛仔布等； 6、色织日本称做先染织物,就是指先将纱线或长丝经过染色,然后运用色纱进行织布得工艺方法,这种面料称为色织布,生产色织布得工厂一般称为染织厂，如牛仔布,及大部分得衬衫面料都就是色织布； 1、按不同得加工方法分类（1）、机织物：由相互垂直排列即横向与纵向两系统得纱线,在织机上依据肯定得规律交织而成得织物.有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。()、针织物：由纱线编织成圈而形成得织物,分为纬编与经编.a、纬编针织物就是将纬线由纬向喂入针织机得工作针上，使纱线有依次地弯曲成圈,并相互穿套而成。b、经编针织物就是采纳一组或几组平行排列得纱线,于经向喂入针织机得全部工作针上，同时进行成圈而成。（）、非织造布:将松散得纤维经粘合或缝合而成。目前主要采纳粘合与穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广袤得发展前途.、按构成织物得纱线原料分类 （1）、纯纺织物:构成织物得原料都采纳同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。（2)、混纺织物：构成织物得原料采纳两种或两种以上不同种类得纤维,经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。（)、混并织物：构成织物得原料采纳由两种纤维得单纱,经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝与中长混并,也有涤纶短纤与低弹涤纶长丝混并而成股线等。（)、交织织物：构成织物得两个方向系统得原料分别采纳不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织得古香缎,尼龙与人造棉交织得尼富纺等。3、按构成织物原料就是否染色分类 （1)、白坯织物：未经漂染得原料经过加工而成织物，丝织中又称生货织物。(）、色织物：将漂染后得原料或花式线经过加工而成织物，丝织就是又称熟货织物。4、新奇织物分类 (1）、粘合布:由两块相互背靠背得布料经粘合而成.粘合得布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同得组合。（2）、植绒加工布:在布料上布满短而密得纤维绒毛，具有丝绒风格，可作衣料与装饰料。针织理论基础学问针织物概念:针织物就是由线圈组成得,每个线圈分为三个部分如下图：线圈组织结构：圈弧，-针编弧,3沉降弧。在针织物种两个相邻得线圈横向对应点之间得距离叫做 圈距。-纵向对应点之间得距离叫做 圈高。B圈柱覆盖在圈弧之上得为针织物得正面，反之为反面。针圈在针织物中并非平面结构,而就是三维空间弯曲曲线,不管受到任何方向得力,均可产生变形。针织物得组织结构可以分为：原组织、改变组织、花色组织。原组织 就是全部针织物组织得基础；改变组织 就是原组织得复合；花色组织 则就是上述组织得衍生结构，它具有显著得花色效应。一、纬平组织纬平组织就是最简洁得纬编组织,由连续单元线圈串套构成。正面圈柱暴露呈丛向条纹，平坦有光，背面圈弧曝露较为阴暗.纬平组织横向延长大于丛向两倍.当丛向密度相同时，丛向强力较横向得大。纬平结构易于脱散,也易于卷边,都用于汗布、袜子、手套.二、罗纹组织罗纹组织由正面线圈纵行与反面线圈纵行，以肯定比例相间配置而成。正反面均呈现纬平组织得正面结构，所以又称为:双面组织(双正面组织)与纬平组织比较，这种组织不易卷边与脱散，而且横向弹性很好，密度较大,越显著。多用于袖口与袜口。（三)双罗纹组织双罗纹组织就是最常见得双面纬编改变组织。由两个罗纹组织复合，即在一个罗纹纵行之间配以另一罗纵行。双罗纹组织不易脱散，质地厚实，多用于冬季得内衣或外衣科.（四）双反面组织它就是由正面线圈横列与反面线圈模列以不同比例交互配置而成.其正反面均体现为纬平组织得反面。双反面组织纵向倾斜圈靠近。其纵向延长性强，可与横向得近似。当正反而线圈横列数目相等时，双反面组织不易卷边，但易脱散。经平组织它就是由一根经向喂入得纱线轮番在相邻得两纵行中形成线圈而成.这种组织得纵横方向均有肯定程度得延长,也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。经平组织可做衬衣料.经锻组织它就是由一根纱线.轮番在几个相邻纵行中依次形成线圈,依次反复,使正面表现出横向花纹得组织。这种组织易于卷边。也能逆编织方向脱散。但织物不会破开。经编面料主要商品品种经编针织面料常以涤纶、锦纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制得.一般经编织物常以编链组织、经平组织、经缎组织、经斜组织等织制。花式经编织物种类许多，常见得有网眼织物、毛圈织物、褶裥织物、长毛绒织物、衬纬织物等。经编织物具有纵向尺寸稳定性好,织物挺括,脱散性小,不会卷边,透气性好等优点.横向延长、弹性与松软性不如纬编针织物。、涤纶经编面料:涤纶经编面料就是用相同旦数得低弹涤纶丝织制,或以不同旦数得低弹丝作原料交织而成.常用得组织为经平组织与经绒组织相结合得经平绒组织。织物再经染色加工而成素色面料。花色有素色隐条、隐格、素色明条、明格,素色暗花、明花等。这种织物得布面平挺，色泽艳丽，有厚型、中厚型与薄型之分.薄型得主要用作衬衫、裙子面料;中厚型、厚型得则可用作男女外套、风衣、上装、套装、长裤等面料。、经编起绒织物：经编起绒织物常以海纶丝等合纤或粘胶丝作原料，彩用编链组织与改变经绒组织相间织制。面料经拉毛工艺加工后，外观似呢绒，绒面丰满,布身紧密厚实，手感挺括松软,织物悬垂性好,织物易洗、快干、免烫，但在运用中静电积聚，易吸附灰尘。主要用作冬令男女外套、风衣、上衣、西裤等面料。3、经编网眼织物：经编网眼织物就是以合成纤维、再生纤维、自然纤维为原料，采纳改变经平组织等织制，在织物表面形成方形、圆形、菱形、六角形、柱条形、水纹形得孔眼.孔眼大小、分布密度、分布状态可依据须要而定。织物经漂染而成.服用网眼织物得质地轻薄，弹性与透气性好，手感滑爽柔挺。主要用作夏令男女衬衫面料等.4、经编丝绒织物:经编丝绒织物就是以再生纤维或合成纤维与自然纤维作底布用纱,以腈纶等作毛绒纱，采纳拉舍尔经编织成由底布与毛绒纱构成得双层织物,再经割绒机割绒后，成为两片单层丝绒.按绒面状况，可分为平绒、条绒、色织绒等，各种绒面可同时在织物上交叉布局，形成多种花色。这种织物，表面绒毛浓密屹立，手感厚实丰满、松软、富有弹性,保暖性好。主要用作冬令服装、童装面料.、经编毛圈织物:经编毛圈织物就是以合成纤维作地纱,棉纱或棉、合纤混纺纱作衬纬纱，以自然纤维、再生纤维、合成纤维作毛圈纱，采纳毛圈组织织制得单面或双面毛圈织物。这种织物得手感丰满厚实，布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳定，具有良好得服用性能。主要用作运动服、翻领恤衫、睡衣裤、童装等面料。6、经编提花织物：经编提花织物常以自然纤维、合成纤维为原料,在经编针织机上得织制得提花织物。织物经染色、整理加工后，花纹清楚，有立体感,手感挺括，花型多变,悬垂性好。主要用作妇女得外衣、内衣面料及裙料等其她还有：移针组织扭绳(麻花）(绞花）组织啊兰花组织桂花针组织开口笑(倒口袋）(翻眼皮）组织挑孔（洞花）组织正反针组织吊目组织柳条组织引反组织鱼鳞组织双鱼鳞组织波箩组织凸条组织引塔夏（嵌花）组织芝麻点双面提花组织单面有虚线提花横条双面提花空气层(圆筒)双面提花 纱线得算法纱线基础学问一、 纱线纱支计算方法1、单位 、定长制：A、 特克斯:1000 米长度得纱在公定回潮率时得质量克数称为特数。 公 式：Ntx （GL)×1000式 中：G 为纱得重量(克）,L 为纱得长度(米）B、 旦尼尔:90米长得丝在公定回潮率时得质量克数称为旦数。 公 式: de=（G/L)×900式 中：G为丝得重量(克），为丝得长度（米)、定重制：A、 公支数(公支):1 克纱（丝）所具有得长度米数。 公 式：Nm=L/G式 中：为纱(丝)得长度(米），G 为纱(丝)得重量（克）、 英支数（英支）:1 磅纱线所具有得40 码长度得个数. 公 式:Ne(L/G)×840式 中:为纱（丝）得长度(码）,为纱（丝）得重量（磅）。2、单位换算 A.特数 Ntex 与英制支数 Ne e=C Ntex（C 为常数，化纤为 59、5、棉纤为 58,假如为混纺纱可依据混比进行计算,如：T/JC(65/35)4S 纱线 C=590、5*65%+5833=8,然后按公式计算便可）B。英制支数 N与公制支数 Nm 纯化纤:Ne=0、95N 纯棉：e=、5Nm 混纺纱线：如/J(65/3）4S Ne=(0、5905*65%、58335%)Nm 3、特数 Ntex 与公制 N Nex ×N=00 、特数 Ntex 与旦数Nd Nen=9*Ntex 二、捻度与捻系数 1。捻度:纱线单位长度内得捻回数.棉纱线及棉型化纤纱线得特克斯（号数）制捻度 Tte,就是以纱线 10长度内得捻回数表示；英制支数制捻度，就是以 1 英寸得捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝得捻度 Tm,就是以每米得捻回数表示,以上表示方法得得关系为: Tte=3、37e= Nm/10 Te0、254 Ttex=0、254Tm 捻回分 Z 捻与捻两种.单纱中得纤维或股线中得单纱在加捻后，捻回得方向由下而上、自右至左得叫 S 捻;自下而上，自左至右得叫 Z 捻。股线捻回得表示方法，第一个字母表示单纱得捻向,其次个字母表示股线得捻向.经过两次加捻得股线，第一个字母表示单纱得捻向,其次个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如,单纱为捻、初捻为捻,复捻为捻得股线，捻向以 ZSZ 表示。2。捻系数特数制捻系数 αte=Ttex Nte1/2 英制捻系数 αe= Te/ Ne2 公制捻系数 αm= m/ m/2 特数制捻系数 αex 与英制捻系数 α间得关系为：αtex=Ttex* te1/2 Te2、5410*831/ e1/(583 为纯棉品种得系数,若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数得改变）三、纱线得强度与单纱断裂强度单纱强度：拉断单根纱线所须要得力,叫单纱强度或单纱强力,单位就是牛（N),厘牛(CN）。单纱断裂强度：单纱强度 P 与纱线特数ex 之比单位就是 Km 或 cNtex 四、标准重量纺织材料在公定回潮率或公定含水率时得重量叫标准重量 纺织材料得标准重量与实际回潮率下得称见重量之间得关系为：标准重量称见重量*（100+公定回潮率）/（0+实际回潮率)在生产上对于标准重量得计算。往往先将材料烘干，在依据干燥重量进行计算,算式如下:标准重量=材料干重(10+公定回潮率）/1 纱线基本学问纱线基本学问（）纱线就是以各种纺织纤维为原料制成得连续线状物体,它细而松软,并具有适应纺织加工与最终产品运用所须要得基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物与部分非织造织物,少部分干脆以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其她杂用线. 纱线按原料品种分：一、纯纺纱线 纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等. 二、混纺(混纤)纱线 混纺或交捻纱线就是由两种或两种以上纤维组成得纱线，如涤/棉混纺纱、毛涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成得短纤维纱,称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻)成得纱，叫混纤纱。其混纺比如下：Xa=WaW10% 其中 为某种组分纤维得含量 a 为该组分纤维得重量 为混纺纱得重量 按纱线得物理性质与运用特性分可分七个系列 系列一、短纤维纱线 短纤维纱线就是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成得纱线.通常就是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱运用,再将几根单纱合并加捻制成股线,若再将几根股线进一步并合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得许多。织物中原委就是采纳单纱、股线与复捻股线中得哪一种形式，须依据织物得设计要求与运用特点来定。系列二、连续长丝纱(长丝或丝）1、蚕丝长丝纱 以蚕茧上得茧丝为原料,经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到得连续长丝称为茧丝长丝纱,因为含有丝胶,俗称生丝，厂丝。将若干根长丝并合加捻之后形成得就是丝线,含胶得、脱胶得都有。蚕丝长丝就是丝绸工业得重要生产原料,主要用于各类丝织物得加工. 2、化学纤维长丝纱 化学纤维长丝纱就是在纤维成形得同时集束成纱得，它不须要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱,然后再去织成各类织物,二者相比，前者得生产效率高，并且尽管就是用同种纤维制成得长丝纱与短纤纱在风格上有很大得差异。成纤高聚物通过喷丝板即形成连续丝条,丝条中含有得纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔得数目,用单孔喷丝板喷出得就是单孔长丝纱(俗称玻璃丝），即单孔丝，它可以用于织制透亮感较强得织物。用多孔喷丝头制成得长丝纱,称复丝长丝纱，简称复丝。复丝长丝纱加捻之后形成得就是有捻长丝纱,将几根有捻长丝纱再合并加捻,形成得就就是股线，因该股线就是由长丝组成得，故亦称复捻丝线。系列三、股线 将两根或两根以上得单纱，通过并合加捻得方式集聚形成得纱线，称为股线,简称线。假如须要,也可以将多根股线,再次通过合并加捻得方式集聚成为另一根纱线,这样得纱线称为复捻股线。用来形成股线得单纱，可以就是短纤纱，也可以就是长丝纱；可以就是同一种纤维原料得,也可以就是不同纤维原料得，可以同为短纤纱,也可以不相同得。系列四、由短纤维与长丝纱得组合而成得长丝/短纤复合纱 由短纤维与长丝纱集束形成得复合纱中，典型得产品就是包芯纱，它一般由两种不同得纤维组成，包覆得形成可以就是长丝纤维包覆在短纤维纱芯上，也可以就是 短纤维包覆在长丝纱芯上，采纳这种成纱方法制得得产品兼有各组成纤维得特点,并可获得特别得外观效果.例如用涤/棉包芯纱去织造烂花织物,当织物中(花纹部分)包覆在涤纶长丝纱外面得棉纤维被酸解后，由于只剩下了涤纶得纱芯骨架(涤纶纤维在酸液中性能稳定),因而就能在织物表面形成立体感很强得花纹;再如,若用弹性长丝做内芯，将棉纤维包覆在它外面，用这样得纱织成得衣料就既有舒适得触感又富有弹性。随着纺纱技术提高,用短纤维与长丝纤维组合成纱得方法发展形成得还有将长丝纱与短纤维平行捻合等组合形式,这样能同时供应长丝纱与短纤纱得风格特征，适于兼顾不同纤维、不同集合体形式得各自优势. 系列五、花式纱线 花式纱线或花色纱线得应用就是以装饰效果为主要目得,它通常就是用短纤维纱或长丝纱进行不规则得加捻并合，使纱线获得不连续得、周期性得花样。花式纱线一般由芯线、饰线与固结线组成，须要特种加工设备或特种工艺方能制得。常见得花式纱线主要有：（1）疙瘩县，（2）螺旋花线，(）竹节花线，（4)毛圈花线，（5)结子花线，(6）绳绒线,（7）菱形金属多股线等等.各类花式纱线依据其原料组成、外观、手感及纱支粗细等不同得特点,可以形成多种风格得产品，被广泛应用于服装、装饰织物与手工编结线等领域。系列六、变形纱线 一般化学纤维制成得纱,缺乏膨松性与覆盖性能,难以实现温柔而富有弹性得衣着要求；但化学纤维，特殊就是合成纤维有构造性能可调整限制得特点,充分零用，就可以得到很多风格新奇得产品，变形纱即就是。其加工原理就是利用合成纤维受热后可塑化变形特性制成得一种具有高度膨松性与弹性得纱线.形成得变成纱线有两种形式，一种就是以追求膨松性为主得短纤纱,简称膨体纱。其特性就是体积膨松，手感松软,并具有高度得压缩弹性，如腈纶膨体短纤纱；另一种就是以追求伸缩弹性为主得化纤长丝纱，简称弹力丝,在小负荷外力作用下即可具有较大得伸长变形及变形回复实力。依据弹力丝伸缩变形实力大小又分为高弹丝与低弹丝，高弹丝主要以锦纶长丝为原料,伸缩弹性大，覆盖性能好,相宜制做紧身衣裤、毛衣毛裤等用品;低弹丝主要以涤纶长丝为原料,少数用丙纶、锦纶等合纤维制造,有肯定得伸缩变形实力，但远低于高弹丝,它供应得基本上还就是一般长丝纱得外观效果，但触感松软,可用作一般衣料.此外，还有一些通过其她变形加工方法制成得变形纱线(如空气变形纱），它们大多就是用于仿照自然纤维得某些特征，以弥补一般合纤衣料在外观、质地、耐用性等方面得不足。系列七、其她纱线 简洁总结介绍：纱支简而言之,即指纱得粗细程度，中国目前通用得还就是英制式即:一磅(44 克）重得棉纱（或其它成分纱），长度为40 码（0、944 码/米）时，纱得细度为一支。假如一磅纱,其长度就是 1×840 码,其细度就是 1支,依此类推。纱支得表示方法 英制式得表示符号就是英文字母S 单根纱得表示方法就是:支单纱-表示为：32 股线得表示方法就是:支股线（两亘并捻）既为:S，42 支 3 根并捻既为:4S/3. 纺织面料得纱线: 要相识服装面料，首先要了解什么就是纱,什么就是线,因为任何纺织面料都就是由纱线组成得. 所谓纱:既就是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成得产品.而将双根或多根纱并合加捻制而成得产品则称之为线或股线。(）纱线分类 纱线得分类许多，这里只介绍一般得分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为:精梳纱与普梳纱、半精梳纱 ) 按纱线得染整及后加工分类可分为:本白纱、漂白纱、 染色纱、烧光纱、丝光纱等等。)按纱线得粗细(纱支)分类，如粗支纱，中支纱，细支纱与高支纱。纺织面料得粗细、厚薄、轻重及档次,其中纱得粗细就是确定因素之一 面料得组织：* 各种梭织织物都就是由经纱与纬纱，按肯定得规律浮沉交织而成，这一一浮沉交织得规律即称之为组织、 经纱-纵向（与布边平行)排列得纱线。纬纱-横向（与布边垂直）排列得纱线。经、纬纱得支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物得经纱就是 20 支,纬纱就是 1支，即可表示为:20S×16S。面料得密度：面料得密度就是指织物在单位长度内所具有得经纱或纬纱得根数. 密度分为经纱密度与纬纱密度,简称经密与纬密。其计量表示方法,我国一般采纳:英寸（2、54 厘米)长度内纱线得根数来表示。例如：某织物经纱密度就是 12根/英寸,纬纱密度就是 60 根/英寸，在书写时，我们用 经密×纬密 来表示，即：28×60 纤维得线密度与长度纤维得线密度就是指纤维得粗细程度。纤维得长度就是指纤维得长短程度。纺织纤维必需具有肯定得线密度与长度,才能使纤维间相互抱合，并依靠纤维之间得磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有肯定得线密度与长度，这就是进行纺织加工与使产品具有运用价值得必要条件之一。纺织纤维得线密度与纺织加工与制成得纱丝及织物得性能亲密相关。一般状况下,纤维线密度较低、匀称度较好，则有利于纺织加工与产品质量。在纤维线密度对织物服用性能得影响中,较细得纤维制成得织物较松软，光泽较柔与,用较细得纤维可以制得较为轻薄得织物，也可制造透气性好与仿丝绸效果好得服装面料.但细纤维制成得织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷与厚实得织物。同样，纺织纤维得长度也与纺织与产品质量关系亲密。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工与产品质量有利.在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干匀称,成纱表面光滑，制成得织物牢度好，外观光滑,不易起毛、起球.此外,在保证肯定成纱质量得前提下，纤维越长,则可纺得纱越细,可用来制造较为轻薄得织物.对于长度较短得则言，长度比