第三章基本衣身的立裁剪-服装立体裁剪(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第三章 基本衣身的立裁剪1、教学目的：（1）掌握原型裁剪与胸省的转移；（2）掌握如何在人体或模型上增加松量。（3）掌握原型衣的制作。2、本章重点：学习衣身立体裁剪的基本操作方法与衣身的修正3、本章难点：立体裁剪中省转移，分割与褶的综合的运用4、课时：6 （理论3、实验3）5、教学方法：讲授、示范、操作一、 立体裁剪的构思立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人体模型或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。二、原型构成要素首先设定包围上半身的立体构成，这里使用白细棉布与体表结合。用平面的布包围人体上半身，便得到最纯的筒状形态。用布与人体体表的各突出部位结合，（剔除肩剖）而设定的上半身立体筒状包围，是筒状的立体形，是一个高为纵线，以周围长为横线的长方形，这个外包围也是人体的最小包围，它与胸围的尺寸是不相同的，因为这个外包围包含了胸围线以上突起的前腋点、后腋点、后肩胛骨等。 女装的外轮廓造型特征是以胸部的起伏点为重点，如何利用平面的布料表现出胸部美妙的立体感，胸省的处理是必须掌握的最基本的立体裁剪基本技法。三、省的意义与运用    在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。1、省的意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的高低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。 如果把一个筒垂直立体，以腰围线作个立体筒状结构的底，那么它的底面呈水平态，这个筒状的基本立体可以与上半身体轴平行，但这时筒的周围长与直立状态周围长相比，略感狭小，作为设计服装的基础，原型腰围线水平状态是一个重要条件。单单是个筒状，就不能构成服装，要构成服装，就必须缝合肩部的前后衣片，做成必要的支撑部位，使原型衣的胸部与体表相适应，摁压筒的上部使之呈现与体表相吻合状态，筒的一部分变成平面，另一部分则成折叠状态，形成堆缕，处理这种堆缕的手法，我们把它叫做省，正面的堆缕在袖窿处叫称袖窿省，在腰部的堆缕 叫腰省，在领圈堆缕叫领口省，以此推类。2、省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理，实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。    缝道实际上是指衣片之间的连接形式。整件服装是由缝道将各个衣片连接起来所形成的造型，因此缝道的处理技术至关重要，由于立体裁剪具有很强的直观性，缝道的处理直接影响着服装的操作与整体造型，所以缝道的处理技术显得更为突出与实际。1、 缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即女性胸点左右曲面的结合处公主线；胸部曲面与腋下曲面的结合处前胸宽下侧的分割线；前后上体曲面的接合处肩线；腋下曲面与背部曲面的结合处后背宽下侧的分割线；背部中心线两侧的曲面的结合处背缝线；腰部上部曲面与下部曲面的接合处腰围线等。缝道设计在相应的结合处使服装的外型线条更清晰也与人体形态相吻合。2、 缝道的形状：缝道的形状从设计角度而言具有很强的创造性，即设计领域是宽泛的，然而结合到结构设计的合理性与工艺制作的可行性，则会受到一定的制约，因此缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。3、原型式裁剪：（1）将布料放在人体模型上放出一定的松量共10cm，（以日本文化式原型为基础）先作前衣片，其长度从颈点，通过乳尖点，到腰围线，然后上下各留23cm缝份，宽度则在前中心线预留5cm缝份，然后从BPdian 通过，到肋线为止，并留出缝份（布料不论经纬都要用手撕）。将布料从肩部向袖窿及肋边，自然平顺推挤，腰围便会产生多余的松份，这就是胸省（腰省的量）（2）后片做法：将布料平放在后身从颈点到腰节与前片一样留出缝份，然后在肩胛骨处纬纱向水平，平顺布料肋缝，（并留出肩胛骨的松份）使后肩及后腰处产生多余的松量，这就有产生了后腰省及后肩省。在袖窿底部及腋窝向下22.5cm为原型的袖窿底，然后把肩缝、肋缝抓合，余量抓合成省，用彩笔按标示线描出领窝弧线、前后中心线、肩线、肋线、省道及腰节线、袖窿弧线，所形成的衣片就是文化式原型衣。（3）对合肩缝、对合前后肋线、前后衣片对合时，应在腋下留1.5cm ，腰部留0.7 cm左右的松份。（4）腋下省（肋省）与腰节省组合衣片日本文化式原型是半紧身原型，它有10cm放送量。前身是梯形结构，后身是箱形结构，根据立体裁剪，从上半身半包围状态求得省量，必须注意以下几点：                 在保持腰围线水平的基础上确定省量。由于体轴的倾斜，腰围线后沿容易产生下滑，因而使腰围线保持水平而不发生偏移是十分重要的。                 省要与其相对应的腰体表面的曲率中心相垂直，也就是说，使省的中心点尽可能通过经纱线，如果做成图的样子，腰围线上就会产生移差，不能成水平状态。           要使后身腰部成水平状态，箱原型的背长就显的不足，要想弥补这个不足，需要在背上部给予补充。（5）肋省的具体做法：布料的放置，前后中心线和原型衣一样，只有把胸围线处的纬向丝缕水平放置，则肋缝处就会出现多余的松量，把多余的松量抓合在胸围线上，省根在腋下，省尖在胸围线上，省尖离BP点34cm即可，把腰部余下的松量再抓合起来形成腰省，它的合体程度和原型衣一样。（即把全省量分解成多个省量）即胸腰省一部分转移为肋省（腋下省）。然后描出各部位的线。（6）袖窿省的做法：把做肋省的衣片做法重新做一衣片，但在肋省处不抓合，用手继续向袖窿方向推，使余量余在袖窿处，这样就形成了袖窿省，而省根在袖窿上，省尖在BP点24cm为好，腰省还保留，然后描线，即得出袖窿省与腰省并存的衣片。（7）肩省的做法、领口省的做法和袖窿省类同。4、省道操作方法  （1）腰省这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。  （2）肩省+前中心省这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。  （3）人字省省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。5、立体裁剪中省与分割    分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。   （1） 纵向分割将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。   （2） 横向分割主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。   （3） 斜向分割界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。   （4） 直线分割与曲线分割在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。   （5） 操作要求无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。四、 立体裁剪中的抽褶艺术    抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。1、 规律褶主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。2、 自由褶与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。3、 操作要求由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。五、 原型的立体裁剪1、原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：   （ 1） 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。  （2） 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。  （3 ）将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上做出点影线。  （ 4）后片的操作方法与前片相同。2、原型宽放量的设计：主要有两种方法：  （ 1）推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。  （2 ）放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。   （ 3）衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；   （1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；     （2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；     （3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；     （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。练习题：1 原型衣身的立体裁剪练习               2 分割与抽褶设计练习 专心-专注-专业