纱线面料学习知识全套汇编.doc

.*纱线知识大全“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10840码，其细度是10支，依此类推。纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。纺织面料的纱线： 要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。 所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。 （1） 纱线分类 纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法： A） 按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱 B） 按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、 染色纱、烧光纱、丝光纱等等。 C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。 纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一面料的组织: *各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织. 经纱-纵向(与布边平行)排列的纱线。 纬纱-横向(与布边垂直)排列的纱线。 经、纬纱的支数可以用经纱纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S16S。 面料的密度 *面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。 密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。其计量表示方法，我国一般采用：1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。 例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用 经密纬密 来表示，即：12860纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。纤维和纱线的线密度线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。特克斯 简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如142。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5 tex/30 f，表示复丝总线密度为16.5 tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。纤维和纱线的线密度线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。特克斯 简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如142。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5 tex/30 f，表示复丝总线密度为16.5 tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。过去习惯用克力或公斤力表示。由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。过去习惯用克力/旦表示。纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下：锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。 加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。对短纤维来说，加捻主要是为了提高纱线的强度。而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应。纱线加捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合，对产品的外观和性能都有较大的影响。加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向。捻度 纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。捻系数 捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度，因为相同捻度，粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细的纱条。在实际生产中，常用捻系数来表示纱线的加捻程度。捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的。捻向 捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大，利用经纬纱的捻向与织物组织相配合，可织出外观、手感等风格各异的织物。 吸湿性能 纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。 。面料成本核算：每米用纱量=（经密+纬密）X0.065X成品门幅X1.01 举例：45s T/C*45sT/C110*70 58/59” 涤棉米通（纱价按：26000元/吨） 百米用纱量=（110+70）/45X0.065X59X1.01=15.5KG/百米每米用纱量为155G/M。纱染色费算8000元/吨，则每米报价为：15.5X（2.6+0.8）= 5.27元/米，另加公缴3元/米，后道处理1.00元/米，另加利润0.5元/米，则报出价为10.00元/米。面料成本核算：每米用纱量=（经密+纬密）X0.065X成品门幅X1.01 举例：45s T/C*45sT/C110*70 58/59” 涤棉米通（纱价按：26000元/吨） 百米用纱量=（110+70）/45X0.065X59X1.01=15.5KG/百米每米用纱量为155G/M。纱染色费算8000元/吨，则每米报价为：15.5X（2.6+0.8）= 5.27元/米，另加公缴3元/米，后道处理1.00元/米，另加利润0.5元/米，则报出价为10.00元/米。染料直接染料：direct dyestuffs水溶性阴离子染料，直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维：粘胶，天丝。在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多。 酸性染料：acid 水溶性阴离子染料，不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。 活性染料：reactive dyeings水溶性阴离子染料，主要染棉纤维。色谱广，色泽艳，成本低。 还原染料：vat 非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。色谱齐全，色泽较艳，牢度优良，是印花的高档染料。 阳离子染料：cationic 晴纶专用，也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。 分散染料：disperse dyestuffs 涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。 不溶性偶氮染料：naphthol 又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主。针织物针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。 经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。PTT：PTT全称是聚对苯二甲酸丙二醇酯（polytrimethylene Terephthalate），染色可在120度常温常压染?，环保，很多性能优于锦纶，主要方向是取代锦纶，不过还不是很成熟。异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。 熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶） 干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤） 湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。 湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。 针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。 经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。 。异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。 熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶） 干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤） 湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。 湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。 针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。 经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。 。异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。 熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶） 干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤） 湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。 湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。 针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。 经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。 。喷墨印花是指利用四色印花的原理，共有4-8个墨盒，就向喷墨打印机原理，利用一个喷头在布面和转移纸上打印，速度比较慢，适合200米以下的印花。一般普通印花的加工费在2-10元/米。 MERCERIZED, GASSED, DYED). 丝光，烧毛，染色 一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类 大化纤： 用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维 特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好 中化纤： 用等外PET切片或者加上PET回料纺，价格质量介于大化和小化之间（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力） 小化纤：用PET回料纺，价格和质量参次不齐，适合国情， 和出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等） 一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑（不过短纤维看什么地方使用，粗代的有加硅和不加硅的区别）用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。 一般小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等） GAUGE 机号：大圆机中针筒上1英寸的织针数 大豆蛋白纤维 该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能 由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于服装领域大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的新型服装面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身服装以及高档优闲服装，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格 该纤维利用高能技术，从大豆粕中分离出球蛋白，进行提纯，通过助剂与腈基，羟基高聚物接枝，共聚，共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成 天丝：是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。总起来说：天丝具有：1 有棉的柔软性 2 有涤纶的高强力 3 有毛的保暖性 但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。 熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶） 干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤） 。湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。 湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。 针织可以分为纬编和经编。纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。 经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。请注意两者定义，纬编针织品 最少用一根纱线就可以形成，但为了提高生产效率。一般采用多根纱线进行编织的。而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）。 所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。经编织物不能用手工编织。 经编织物分为两大类，一为Raschel织物，主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。纱线知识第二章 服装纱线材料分类与纱线结构特征 摘要 一、纱线的分类 按结构外形分，按纤维长度分，按纤维种类分，按纱线系统分，按制衣用途分，按粗细分。 二、纱线结构与纺纱方法的关系 难点：传统的环锭纱与新型纱线之间的关系。环锭纱的特点。其它诸如花式线，膨体纱，弹力丝，自由端纱等特点。 主要的服装材料（机织物，针织物，材料底布，缝纫线等）均由纱线组成。纱线是纱和线的总称，它们有纺织纤维经纺纱（丝）加工而成的，具有一定的服用性能，其长度可为无限的线型集合体。线是两根以上纱（丝）并合而成的。 纺丝纱线的种类很多，分类各不相同，从服装材料系统来看，可按其结构和外形、纤维长度、纤维种类、纱线制度、纱线用途以及纱线粗细等分类方法较全面的了解，因为服装纱线材料包括的纱线品种广而杂，同时亦有助于对纱线结构及性能的认识。 第一节 纱线的分类 一、按结构和外形分类 1、单丝 指蚕丝中的丝素纤维或由化纤喷丝头中的一个单孔形成的单根长丝，原属单纤维，而在纺织工业中，习惯的称为单纤维（简称单丝）或单纤维丝。 2、复丝 由两根或两根以上的单丝合在一起，或由丝胶粘在一起的丝束，也称复合丝，一般长丝均属复合丝，由原来没有捻度的复合丝经第一次加捻后制得的，属单捻丝也称捻线。将捻丝再经过一次或多次并合，加捻就成为复捻丝，通常将所有丝织物的材料均泛称为丝线。 3、单纱 由较短的纺织纤维，经过加捻而组成的纤维束，也称细纱，应用最广，有纯纺纱和混纺纱。 4 、股线 由几根单纱经合并加捻而成的线。为考虑股线结构的匀称和稳定性，通常用23根单纱合并加捻，如二根单纱和股加捻的称为双股线。股线材料常用与较高品质的织物和缝纫线等，此外，股线再合并加捻就成为复捻线，亦有用于四股以上的缝纫线。 5、花式线 具有特殊外观效果的线。大多数花式线都是由芯线和饰线加捻而成，表面带有疙瘩结子，环圈，螺旋线圈，小辫，竹节等。常用于只织线呢类织物。另外，金银线具有闪闪发光的外观，独具一格，也是作为花式线的很好材料，如涤纶金银线，主要供装饰需要，如提高丝织物的身价，目前亦有用于中长纤维中。（样卡） 6 、膨体纱 由短纤维或连续长丝经热收缩性处理制成的纱，除具有通常的伸长性外，有高度松软性和丰满度。在一定的拉伸和松弛条件下她还能保持其蓬松度，致使织成的织物具有质轻而覆盖能力高的服用特征。常用于晴纶针织外衣，内衣和绒线。 7 、变形丝（纱） 由化纤长丝经过变形加工以改变其外观和性质的纱（丝）材料。它的特点是体积蓬松，手感柔软和弹性良好。目前主要应用是弹力丝（纱）。主要品种的卷曲有刀边卷曲，填塞箱法，空气变形等形态。根据紧缩伸长的大小分高弹变形纱和低弹变形纱两种。有些高弹纱的伸长可为其自由状态的12倍，有些甚至可以达到34倍。弹力纱不仅有高的伸长还有同样高的弹性。在松弛的条件下，变形纱类似膨体纱，在受拉伸时，蓬松度大大降低。在充分拉伸后，变形纱类似于普通长丝纱线或短纤维纱，而松弛时就能回复原状，其服用性能是贴身而使人感不到大压力；在织物中有良好的覆盖能力，但其触感不象膨体纱及短纤维纱那样丰满，其严重不足之处易产生钩丝现象。高弹锦纶丝，丙纶丝用于弹力衫裤等，低弹涤纶丝用于仿毛，仿丝，仿麻等针织物和机织物中。 二 、按纤维长度分类 一般可分为短纤维纱和长丝纱。短纤维纱按长度有分为： 1、棉型纱线 指用长度在51mm以下的棉纤维或类似棉纤维的短纤维，在棉纤维设备上加工而成的纱线。“人造棉”为粘胶短纤维的商业名称。 2、 中长纤维型纱线 指采用的纤维长度介于棉、毛之间，为5176mm，在棉纺设备或中长纤维专用设备上加工而成的，具有一定毛型感的纱线。 3、 毛型纱线 指采用长度较长的羊毛或类似羊毛的纤维（64114mm）在毛纺设备上加工而成的纱线。 长丝纱一般指长丝束或经过变形加工的变形纱，其纤维长度理论上可以成为无限长。 用短纤维纱线织成的织物有优良的触感（手感），覆盖能力，舒适性和丰满的外观，然而短纤维纱的强力和均匀度不及同样细度的长丝纱。 三、按纤维种类分 1、纯纺纱线 由一种纤维纺成的纱线，称纯纺纱线，如棉纱，毛纱，粘胶纱等。 2、混纺纱线 由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线，称混纺纱线。命名规则是以纤维原料混纺比例高的组份写在前面或上面，混纺比例相同时，一般以天然纤维，合成纤维，人造纤维顺序排列。如65%涤纶与35%棉的混纺纱命名为涤/棉纱；50%粘胶纤维与50%晴纶的混纺纱命名为晴/粘纱等。 （注