中世纪欧洲服饰及中国服饰对比ppt课件.ppt

中世纪欧洲服饰及中国服饰文化比较1313级服饰一班：田苗苗级服饰一班：田苗苗 2013229102 2013229102二.中国中世纪服饰文化特点1.魏晋南北朝2.隋唐五代3.宋辽金4.明代一.欧洲中世纪服饰文化特点1.宗教的影响2.经济的影响3.建筑的影响目录f一.欧洲中世纪服饰文化特点f1.宗教的影响f2.经济的影响f3.建筑的影响1.宗教对服装的影响f在中世纪欧洲基督教对服饰有着深远的影响。一方面，由于早期盛行禁欲主义思想，无论男女的服装都不露体，遮盖严密、层层防护的宽衣大裙，使服饰脱离了与人体密切结合的关系独自存在或只为上帝而存在，最终导致不论权贵平民,服饰外形单一,其着装都是一个完全十足的宗教信徒形象，与希腊罗马那单纯、自然、质朴、充分体现人的自然之美不同，中世纪的服装造型夸张、装饰华丽，这种强调修饰之美的审美标准，最终导致人成为服饰的奴隶不是服装去适应人，而是人适应服饰。 f另一方面，由于反禁欲斗争的高涨，人们渴望服装不断变化。人们往往以“荣耀主”为借口，制造夸张耀目的结构和装饰，这反倒使服饰的面料、色彩和造型不受个人因素的局限，成为独立突出的因素而受到设计师的关注，从而扩大了设计师的构想空间，因此也就为打破传统穿衣打扮的狭隘设计意识开创了一个新的领域，即使是对日益更新的今天，仍有巨大的启发意义。 2.经济对服饰的影响f由于当时战争比较少，人们都过着和平的生活。在精神物质方面都有所提高，有了对美的追求，人们开始追求对服饰的认识与了解。进一步，服饰在经济的影响下得到了发展。以当时贵族为例，拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。腰间系有腰带。长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。女式服装有斗篷，还有披肩（王室皇后专用）长外衣，是由基督教法衣演变而来。女外衣短至臀部，长至脚踝。户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。 3.建筑对服饰的影响f中世纪，欧洲建筑特点深深影响了这一时期的服装设计，包括服装的外轮廓造型、细节设计、服装配饰等都受到哥特建筑的影响。人们对中世纪建筑等艺术样式的贬称有“野蛮之意” 。哥特式建筑最显著的特点就是尖。尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱，营造出轻盈修长的飞天感。以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量，使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间，再结合镶着彩色玻璃的长窗，使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。哥特建筑之所以有这么显著的特点是因为：当时宗教盛行，人们在精神上都寄托于宗教，人们受宗教的影响比较深；其次是由于自然原因，欧洲积雪相对较多，这样建筑成尖形容易积雪融化后流水，从而使建筑不容易被压坏。因为如此哥特建筑才不断的发展。f这一时期的艺术创作从12世纪中到16世纪初一直绵延不断。在服装产业方面。城市建筑的发展带动着西欧服饰进入了一个新的时代。衣服和材料复杂化了，妇女也开始参与服装业有关的各种行业。分工细了起来，出现了花边装饰、发饰制作、裁剪和成衣、毛皮缝纫、皮带扣和饰针制作、染色业、鞋类加工和手套制作等专业部门。服饰也开始趋向更为复杂和精细。3.建筑对服饰的影响f哥特式时期，无论男男女都喜欢穿这种秀气的软皮做的尖头鞋，人们以其长为高贵。男子的尖头长度按等级不同有严格的差别。据说王族鞋子尖头长度为脚的2倍半为使细长的脚尖挺起，鞋尖装有填充物，甚至用铁丝加固。由于过长的鞋尖有碍行走，就用金莲子束于膝部，鞋尖的长度在14世纪达到高峰，最长可达1米左右。这些种类繁多的帽饰，充分表现出了人们对美的创造力和当时社会对审美的开放性。这也是服装古今、东西的交叉点。这对于现代高级服装的设计与制作产生了很重要的影响！f总体上来说，哥特风格在男女服饰的整体轮廓上，在衣服的袖子上，以及鞋子的造型上、帽子的款式上等都充分呈现出锐角三角形的形态。受建筑风格的影响，哥特服装风格出现了又高又尖的冠戴、尖头的鞋、衣襟下端呈尖形和锯齿等锐角的感觉。而织物或服装表现出来的富于光泽和鲜明的色调是与哥特式教堂内彩色玻璃的效果一脉相通的。这一时期对于服装上最大的影响就是十三世纪受哥特建筑风格的影响裁剪上出现了新突破，宽衣直线裁、平面裁，使用了“省”的制衣原理，构成了以前不曾有过的侧面，出现了近代三维空间、窄衣型。人体曲线呈现被呈现出来，促使人们不断的追求美观。拜占庭时期f拜占庭式建筑的特点是十字架横向与竖向长度差异较小，其交点上为一大型圆穹顶。穹顶在方形的平面上，建立覆盖穹顶，并把重量落在四个独立的支柱上，这对欧洲建筑发展是一大贡献。圣索菲亚大教堂是典型拜占庭式建筑。其堂基与罗马式建筑的一样，呈长方形，但是，中央部分房顶由一巨大圆形穹窿和前后各一个半圆形穹窿组合而成。拜占庭时期f早期的拜占庭服饰基本沿用了早期的拜占庭服饰基本沿用了古罗马帝国的服装样式。古罗马帝国的服装样式。f随着基督教文化的展开及普及，随着基督教文化的展开及普及，服装的外形渐渐趋于保守、呆服装的外形渐渐趋于保守、呆板，而服装衣料的种类及加工板，而服装衣料的种类及加工技术却逐步提高，丰富的装饰技术却逐步提高，丰富的装饰纹样及色彩搭配，成为拜占庭纹样及色彩搭配，成为拜占庭服饰的一大特点。服饰的一大特点。女装f丘尼卡丘尼卡f长袍（长袍（stolastola）f披风（披风（paenullapaenulla）f短斗篷（短斗篷（chlamide)chlamide)f拜占庭帝国的女性深受基督教教义的影响，将身体裹得严拜占庭帝国的女性深受基督教教义的影响，将身体裹得严严实实的，甚至还要遮住脸和手。严实实的，甚至还要遮住脸和手。男装f丘尼卡丘尼卡f达尔马提卡（达尔马提卡（dalmatiguedalmatigue）f帕鲁达门托姆（帕鲁达门托姆（paludamentum)=paludamentum)=短斗篷短斗篷+ +一块装饰面一块装饰面料（料（tablion)tablion)达尔马提卡f通常由整幅布裁成十字形对折，或由两通常由整幅布裁成十字形对折，或由两块块T T字形布缝合，中间留领口。字形布缝合，中间留领口。f在款式结构上没有男女差别，但女式达在款式结构上没有男女差别，但女式达尔马提卡长及脚踝，而男式达尔马提卡尔马提卡长及脚踝，而男式达尔马提卡要短得多。要短得多。f材料通常选用克罗地亚优良羊毛制作，材料通常选用克罗地亚优良羊毛制作，有时也用亚麻或棉织物。有时也用亚麻或棉织物。f最初式样简单，后来，衣服上面的装饰最初式样简单，后来，衣服上面的装饰逐渐丰富，面料上刺绣精美的纹样。逐渐丰富，面料上刺绣精美的纹样。f使用者也从原来以平民为主，转为当时使用者也从原来以平民为主，转为当时社会上有较高地位的基督教僧侣阶层。社会上有较高地位的基督教僧侣阶层。4世纪以后的达尔马提卡达尔马提卡+帕利姆帕利姆源自帕帕利姆源自帕拉，拜占庭帝拉，拜占庭帝国早期，帕利国早期，帕利姆和达尔马提姆和达尔马提卡一起作为外卡一起作为外出服装穿着。出服装穿着。头巾贝尔和达尔马提卡帕鲁达门托姆（paludamentum)f拜占庭时代最具特色的外衣。拜占庭时代最具特色的外衣。f是一种沿用自古罗马军用外套式样的，用长方形织物制是一种沿用自古罗马军用外套式样的，用长方形织物制作的斗篷大披风，其差异显示在长短的变化上。作的斗篷大披风，其差异显示在长短的变化上。f在胸口处缝上一块四边形的装饰面料，叫做在胸口处缝上一块四边形的装饰面料，叫做“塔布里昂塔布里昂”（tabliontablion），上面常绣有金色纹样。），上面常绣有金色纹样。 帕鲁达门托姆斗篷p 丘尼卡+帕鲁达门托姆斗篷罗马建筑特点f罗马式建筑兼有西罗马和拜占庭建筑的特色，并因其结实的质量、厚重的墙体、半圆形的拱券、坚固的墩柱、拱形的穹顶、巨大的塔楼以及富於装饰的连拱饰而知名，显得雄浑而庄重。每座建筑有明确、清晰的形式，并且常常采用规则对称的平面，所以在与随後的哥德式建筑比较时，总体上会有一种质朴的形象。尽管有地域特徵和材料差异，这一形式仍可以在欧洲各处被识别。罗马式时期f所谓所谓“罗马式时期罗马式时期”（RomanesqueRomanesque），是史学家对），是史学家对欧洲各国受古罗马文化影响的这一建筑样式的称谓，欧洲各国受古罗马文化影响的这一建筑样式的称谓，后泛指这一时期的绘画、雕刻、建筑、音乐和文学后泛指这一时期的绘画、雕刻、建筑、音乐和文学等所有文化现象。等所有文化现象。f罗马式服饰是日耳曼文化吸收基督教艺术和古罗马罗马式服饰是日耳曼文化吸收基督教艺术和古罗马艺术后形成的，是从古代艺术后形成的，是从古代宽衣宽衣向近代的向近代的窄衣窄衣过渡的过渡的一个阶段。一个阶段。f罗马式并不是古罗马式的翻版，而是以古罗马式为罗马式并不是古罗马式的翻版，而是以古罗马式为主，以希腊式、拜占庭式为辅，再加上受基督教的主，以希腊式、拜占庭式为辅，再加上受基督教的普及所产生的宗教精神影响而产生的一种泛化的风普及所产生的宗教精神影响而产生的一种泛化的风格。格。f鲜兹：鲜兹：白色麻织物的内衣，有窄白色麻织物的内衣，有窄长的紧身袖子，袖口装饰着精美长的紧身袖子，袖口装饰着精美的刺绣。的刺绣。f布里奥：布里奥：一种颇具特色的大喇叭一种颇具特色的大喇叭袖筒形衣裙，领口呈倒三角形，袖筒形衣裙，领口呈倒三角形，有缘边装饰，其特点是具有细密有缘边装饰，其特点是具有细密绵长的褶皱外观，面料轻薄，臀绵长的褶皱外观，面料轻薄，臀跨处有带状饰物，松松地围绕两跨处有带状饰物，松松地围绕两圈，在腹前打结下垂并缀有缨络。圈，在腹前打结下垂并缀有缨络。f外衣布里奥通常比内衣短，长及外衣布里奥通常比内衣短，长及膝，所以从领口、袖口和下摆可膝，所以从领口、袖口和下摆可以看到露出的内衣。以看到露出的内衣。f曼特尔（曼特尔（mantelmantel）是一种类似托）是一种类似托加，主要遮盖肩膀、胳膊和背部加，主要遮盖肩膀、胳膊和背部的无袖外衣，起着保暖、挡风沙的无袖外衣，起着保暖、挡风沙和装饰作用。和装饰作用。f其平面结构有长方形的，也有圆其平面结构有长方形的，也有圆形和半圆形的，又有带帽和不带形和半圆形的，又有带帽和不带帽的等不同款式。帽的等不同款式。f穿着方法根据其具体款式可分为穿着方法根据其具体款式可分为胸前搭系，肩上搭系和套头式三胸前搭系，肩上搭系和套头式三种，面料选用锦、缎，并常以金种，面料选用锦、缎，并常以金银线作缘边。银线作缘边。哥特式时期服饰f所谓哥特式时期的服装指的是所谓哥特式时期的服装指的是1212世纪中期开始于法国，至世纪中期开始于法国，至1414世纪末遍及全欧洲的一种与建筑风格相仿的服装风格类世纪末遍及全欧洲的一种与建筑风格相仿的服装风格类型。型。f1313世纪是哥特式风格服装的盛期，世纪是哥特式风格服装的盛期，1414世纪以后哥特式风格世纪以后哥特式风格服装随着文艺复兴的到来而衰落，但在北欧地区仍延续到服装随着文艺复兴的到来而衰落，但在北欧地区仍延续到1616世纪以后。世纪以后。意大利最著名的哥特式教堂是米兰大教堂，它是欧洲中世纪最大的教堂之一，14世纪80年代动工，直至19世纪初才最后完成。 f哥特式服装的特征：垂直线和锐角的多方面运用，以频繁哥特式服装的特征：垂直线和锐角的多方面运用，以频繁使用纵向延伸的线条为其一大特征。使用纵向延伸的线条为其一大特征。f哥特式初期，男女服装造型的性别区分不明显，都以宽敞哥特式初期，男女服装造型的性别区分不明显，都以宽敞的筒形为主。的筒形为主。f1313世纪，女装出现了世纪，女装出现了“省道省道”（DartDart），通过立体化的），通过立体化的剪裁手段展现了人体的曲线美，确定了三位空间的窄衣基剪裁手段展现了人体的曲线美，确定了三位空间的窄衣基型。型。f1414世纪中叶，男女服装造型开始分化，男子服装上重下轻，世纪中叶，男女服装造型开始分化，男子服装上重下轻，富机能性；女装上轻下重，富有装饰性。富机能性；女装上轻下重，富有装饰性。划时代的裁剪法哥特式服装哥特式服装 p 典型样式：f科特（科特（cottecotte）f修尔科（修尔科（surcotsurcot）f豪伯莱德（豪伯莱德（houppelande)houppelande)f勃艮第女装勃艮第女装f普尔波万（普尔波万（pourpointpourpoint）f一种紧身外衣，由过去束腰紧身衣丘尼克发展而来，较之一种紧身外衣，由过去束腰紧身衣丘尼克发展而来，较之原来的样式有所加长，小圆领口、收紧的袖口和裙下摆常原来的样式有所加长，小圆领口、收紧的袖口和裙下摆常有饰边。有饰边。f男子衣身较短，少装饰；女子衣身较长，而且裙摆有很多男子衣身较短，少装饰；女子衣身较长，而且裙摆有很多褶皱，腰带系得较高。褶皱，腰带系得较高。p 科特（科特（cotte）：）：p 修尔科（surcot）f一种装饰性的外衣，男女样式一种装饰性的外衣，男女样式接近，有无袖、半袖、长袖式接近，有无袖、半袖、长袖式样。样。f男子衣身较短，两侧开衩到胯男子衣身较短，两侧开衩到胯部，便于行动。部，便于行动。 女子服饰多为喇叭口的半长袖，女子服饰多为喇叭口的半长袖，露出里面的紧口袖，富有层次露出里面的紧口袖，富有层次美，与之对应的裙摆也很宽大，美，与之对应的裙摆也很宽大，呈喇叭状。呈喇叭状。男子的修尔科男子修尔科的男子修尔科的袖子常在腋下袖子常在腋下开口，胳膊可开口，胳膊可从这口伸出来，从这口伸出来，让袖子垂挂在让袖子垂挂在肩上。肩上。科塔尔迪（右下为男子）杂色服装饰有家徽图案的科塔尔迪修尔科-托贝尔二.中国中世纪服饰文化特点f1.魏晋南北朝f2.隋唐五代f3.宋辽金f4.明代1.魏晋南北朝时期f魏晋南北朝时期老庄、佛道思想成为时尚，“魏晋风度”也表现在当时的服饰文化中。f宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉，魏晋的名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。f同时，民族间战乱频繁，却也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会，各民族服饰相互融合。魏晋南北朝妇女服f魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。男子服饰主要为胯褶及两裆等。左图穿杂裾垂髯服的妇女（山西大同司马金龙墓出土的北魏漆画屏风）。右图为戴小冠、穿裲裆的男子（河北景县出陶俑）。男女服饰特点f男子男子f魏晋以来，社会上盛传的玄学与道、释两教相结合，酝酿魏晋以来，社会上盛传的玄学与道、释两教相结合，酝酿出文士的空谈之风。他们崇尚虚无，藐视礼法，放浪形骸、出文士的空谈之风。他们崇尚虚无，藐视礼法，放浪形骸、任情不羁。在服饰方面，魏晋时期的男子已很少穿传统的任情不羁。在服饰方面，魏晋时期的男子已很少穿传统的额审议，他们穿宽松的衫子，衫领敞开，袒露胸怀。额审议，他们穿宽松的衫子，衫领敞开，袒露胸怀。f女子女子f魏晋南北朝时期，妇女的主要发型为头梳高髻，上插步摇魏晋南北朝时期，妇女的主要发型为头梳高髻，上插步摇首饰。发髻形势高大，发饰除一般形势的簪扠以外，流行首饰。发髻形势高大，发饰除一般形势的簪扠以外，流行一种专供支撑假发的杈子，承重的意义大于装饰的意义。一种专供支撑假发的杈子，承重的意义大于装饰的意义。f服装商承袭秦汉的遗俗，有衫、裤、褥、群等形制，后逐服装商承袭秦汉的遗俗，有衫、裤、褥、群等形制，后逐渐吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般渐吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿紧身的衫褥或者袄，衣衫以对襟、交领为多，领、上身穿紧身的衫褥或者袄，衣衫以对襟、交领为多，领、袖都有缘边；下着长裙，腰用帛带系扎。款式多位上俭下袖都有缘边；下着长裙，腰用帛带系扎。款式多位上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大；群多位折戟裙，裙长丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大；群多位折戟裙，裙长曳地，下摆宽松，给人以俊俏潇洒之感；加上丰富的首饰，曳地，下摆宽松，给人以俊俏潇洒之感；加上丰富的首饰，反映出奢华靡丽之风。南北朝时期的百姓妇女梳丫髻，穿反映出奢华靡丽之风。南北朝时期的百姓妇女梳丫髻，穿宽袖短衣、长裙、侍女梳环髻、穿对襟衣。宽袖短衣、长裙、侍女梳环髻、穿对襟衣。隋唐五代服饰 f唐代文吏服饰-唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。本图为戴冠、穿大袖衫及裲裆的文吏（河南洛阳关林出土唐三彩俑） 男服服饰：f冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。官均服之。f朝服：为次于冕服的第二等礼服。朝服：为次于冕服的第二等礼服。f通天冠服：天子之最隆重朝服。通天冠服：天子之最隆重朝服。f 远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。服。f具服：亦称朝服。具服：亦称朝服。f公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。f弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在朔望视事时服之。朔望视事时服之。3.宋辽金服饰f在宋、辽、金几个政权并立时期，服饰上的交流始终没有中断。宋代作为中原王朝在服饰发展上继承了隋唐之风，又有复古的倾向；契丹、女真是北方游牧、狩猎民族，服饰在发展中形成了自身的特点。这一时期各民族友好的交往促进了文化的交流，同时也影响到了服饰的发展，体现了互相渗透、互相影响的总体特点。服饰作为一个民族突出的标志，从一个侧面反映了各民族之间互相包容、共同进步的优良传统。f宋代的服装,其服色、服式多承袭唐代,但式样变化不多,色彩也不如唐代鲜艳。在宋代理学及禅宗思想的影响下,服饰风尚趋于拘谨、质朴、高雅,流露出一种清淡的美,适合于宋代山水画中的那种清淡、静远之美。辽、金、元服饰具有异族风情,这一时期是中国服饰发展历程中又一个民族服饰多元化。公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。平巾帻服：戎装的公服。乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装，以乌纱做帽。黑介帻服：没有公职的士人，在朝见受诏时穿着。常服：为使用最多的一种服装。黄袍：天子开始常穿黄色袍。品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统。女服服饰：女服服饰：褘衣：最隆重的大礼服。褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。宋代服饰文化 多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。政治上虽然开放民主， 但由于程朱理学的思想禁锢，和对外政策的妥协退让 -服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的遮掩功能加强，一切的张狂刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领， 对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。 当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做直掇的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做东坡巾。 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。女服服饰：女服服饰：礼服：其服色大致与唐代相同。常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。男服服饰：男服服饰：冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之方心曲领。公服：宋代以常服为公服。f辽代服装以长袍为主，辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。男女皆然，上下同制。服装特征，一般都是服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然袍带于胸前系结，然后下垂至膝后下垂至膝 f女子袍较男子长，袍女子袍较男子长，袍内着裙。男子着裤，内着裙。男子着裤，裤管放于靴筒之内，裤管放于靴筒之内，女子亦着长筒靴。女子亦着长筒靴。 辽国辽国 辽道宗大安九年（公元辽道宗大安九年（公元10931093年）至天祚帝天庆七年（公元年）至天祚帝天庆七年（公元11171117年）墓前室年）墓前室东壁备茶图壁画东壁备茶图壁画男子髡发，穿长袍，腰束革带，女梳宝髻，穿对襟交领短衫。男子髡发，穿长袍，腰束革带，女梳宝髻，穿对襟交领短衫。河北省宣化县下八里辽壁画墓群河北省宣化县下八里辽壁画墓群二、金、女真族服装二、金、女真族服装 时代背景时代背景 女真族是我国东北地区历史悠久的少数民族之一，女真族是我国东北地区历史悠久的少数民族之一， 11151115年，完颜部首领阿骨打建立起奴隶制政权，国号为年，完颜部首领阿骨打建立起奴隶制政权，国号为“金金”，后来逐渐摆脱随水草迁徙的穴居野外生活，发展，后来逐渐摆脱随水草迁徙的穴居野外生活，发展生产力，练兵牧马，终于在生产力，练兵牧马，终于在11251125年将辽天祚帝俘获，彻底年将辽天祚帝俘获，彻底推翻辽的统治。即年冬日，金太宗吴乞买（即完颜晟）派推翻辽的统治。即年冬日，金太宗吴乞买（即完颜晟）派兵南下，直捣宋朝，要挟黄金、白银、牛马、绸缎数千百兵南下，直捣宋朝，要挟黄金、白银、牛马、绸缎数千百万，并索割太原、中山、河间等镇。面对腐朽的宋王朝，万，并索割太原、中山、河间等镇。面对腐朽的宋王朝，金兵认为有机可乘，不过半年又渡过黄河，包围北宋首都金兵认为有机可乘，不过半年又渡过黄河，包围北宋首都汴京，掳走皇帝、后妃、百工，抢劫珍宝古器。与南宋对汴京，掳走皇帝、后妃、百工，抢劫珍宝古器。与南宋对峙数年之后，被蒙古军灭峙数年之后，被蒙古军灭圆领窄袖袍展示图圆领窄袖袍展示图 金代男子的衣装窄小，着尖金代男子的衣装窄小，着尖头靴，各种皮帽，衣为左衽，男头靴，各种皮帽，衣为左衽，男子的常服，常服通常由四个部分子的常服，常服通常由四个部分组成，即头裹皂罗巾、身穿盘领组成，即头裹皂罗巾、身穿盘领衣、腰系吐骼带、脚着乌皮鞋。衣、腰系吐骼带、脚着乌皮鞋。 女服也是左衽，但极其宽大，女服也是左衽，但极其宽大，裙式异于汉人，左右各阙二尺许，裙式异于汉人，左右各阙二尺许，用布帛裹铁条，为圈，使裙摆扩用布帛裹铁条，为圈，使裙摆扩大，然后外罩单裙。这一裙式为大，然后外罩单裙。这一裙式为女装为女真族独创，与西方中世女装为女真族独创，与西方中世纪的贵妇的撑裙有异曲同工之妙，纪的贵妇的撑裙有异曲同工之妙，表现了民族张扬的个性。表现了民族张扬的个性。 男子辫发垂肩，女子辫发盘髻，男子辫发垂肩，女子辫发盘髻，也有髡发，但式样与辽相异。耳也有髡发，但式样与辽相异。耳垂金银珠玉为饰。垂金银珠玉为饰。 金代的装饰图案喜用禽金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。在松花江下游奥里兽，尤喜用鹿。在松花江下游奥里米金墓出土的玉透雕牌上，就雕有米金墓出土的玉透雕牌上，就雕有一对赤鹿，一只公鹿长角弓背，傲一对赤鹿，一只公鹿长角弓背，傲然挺立；一只母鹿回眸凝望，温文然挺立；一只母鹿回眸凝望，温文闲雅。左右两边各有一棵小树，表闲雅。左右两边各有一棵小树，表示鹿在林中栖息，具有游牧民族的示鹿在林中栖息，具有游牧民族的装饰特点。兰州中山林金墓出土的装饰特点。兰州中山林金墓出土的雕砖上，也雕刻着大量的鹿纹。至雕砖上，也雕刻着大量的鹿纹。至于在山西稷山马村、化峪等地金墓于在山西稷山马村、化峪等地金墓发现的这种图案更多，鹿的形象也发现的这种图案更多，鹿的形象也各不相同，或漫步缓行，或奔腾飞各不相同，或漫步缓行，或奔腾飞驰，富有浓厚的生活气息。这种装驰，富有浓厚的生活气息。这种装饰特点，在衣冠服饰上也得到大量饰特点，在衣冠服饰上也得到大量的反映，的反映，金史金史舆服志舆服志中就有中就有女真族服饰女真族服饰“以熊鹿山林为文以熊鹿山林为文”的的记载。鹿的图案大量被采用，除其记载。鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的的“禄禄”同音，富有吉祥的含意。同音，富有吉祥的含意。明清时期，鹿的图案虽然没有被收明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与比较多见的是将它与“福福”字和字和“寿寿”字配合在一起，名谓字配合在一起，名谓“福、福、禄、寿禄、寿”。 左衽窄袖袍、长裙穿戴展示图（女服）左衽窄袖袍、长裙穿戴展示图（女服） 图为戴皮帽、穿胡服的骑图为戴皮帽、穿胡服的骑士（宋人士（宋人骑士猎归图骑士猎归图），），图中骑士头戴翻毛皮帽，身穿图中骑士头戴翻毛皮帽，身穿窄袖胡服，领、袖等处还露出窄袖胡服，领、袖等处还露出一寸长短的皮毛，即后世所谓一寸长短的皮毛，即后世所谓得得“出风出风”。另在腰间佩有箭。另在腰间佩有箭囊，下穿套裤革靴，与史籍记囊，下穿套裤革靴，与史籍记载的女真服饰大体相同载的女真服饰大体相同 金代服饰有一重要特征，金代服饰有一重要特征，是多用环境色，即穿着与周围是多用环境色，即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关，因女真真族的生活习惯有关，因女真族属于游牧民族，以狩猎为生族属于游牧民族，以狩猎为生，服装颜色与环境接近，可以，服装颜色与环境接近，可以起到保护的作用，冬天多喜用起到保护的作用，冬天多喜用白色，春天则在上衣上锈以白色，春天则在上衣上锈以“鹘捕鹅鹘捕鹅”“”“杂花卉杂花卉”及熊鹿山及熊鹿山林林“等动物纹样，同样有麻痹等动物纹样，同样有麻痹；猎物、保护自己的作用。；猎物、保护自己的作用。金金俗尚白，认为白色洁净，同时俗尚白，认为白色洁净，同时也与地处冰雪寒天与衣皮而皮也与地处冰雪寒天与衣皮而皮筒里儿多为白色有关。富者多筒里儿多为白色有关。富者多服貂皮和青鼠、狐、羔皮，贫服貂皮和青鼠、狐、羔皮，贫者服牛、马、獐、犬、麇等毛者服牛、马、獐、犬、麇等毛皮。夏天则以锦罗为衫裳。皮。夏天则以锦罗为衫裳。明代历史背景明开国皇帝朱元璋出身寒微，当了皇帝后内心潜藏着一种不是贵族出身的自卑感，因而十分忌讳有文化的知识份子，并对朝野间人们的言论过于敏感，于是采取高压政策，大兴文字狱，禁锢思想，灭绝异端，在思想文化领域进行专制，这一明初的政治背景直接影响了服装的变化。由于明皇对全国施行极端专制性的统治，所以对朝服规定也十分严格，并延及民间服饰，这也就是明代初期民服趋向简约素净的一个原因。从服制改革的思想上看，明代倡导恢复汉族古老的传统服制，是一种趋向于守旧和复古的落后思想。但由于生产力有了更高的发展，资本主义萌芽已经出现，商品经济开始活跃，于是在守旧复古的内核上包裹了新的外衣，进而动摇了复古的基座，为明中后期服装的新局面铺平了道路。明代官服明代最有特点的服装当属官服明代官服排斥元代异族服饰，禁胡服、胡语、胡姓。但朱元璋文化低，无能力另创新的服制，于是下诏：衣冠悉如唐代形制。于是明代官服上采周汉，下取唐宋，出现了历代官服之集大成现象，成为封建社会末期官服的典范。周汉以及唐宋官服较为繁褥，明代朱元璋指出礼服不可过繁，祭天地、宗庙只需戴通天冠、穿纱袍，一品至五品官服紫，六、七品官服绯。使官服制大为简约。但是官服制内容的简约并不代表朝服规定不严格。相反，由于朱元璋特殊的出身背景，明皇对全国施行极端专制性的统治。对朝服的严格规定甚至影响到民间服饰，使其简约素净（明初期）。2. 补子表现了官服制作和管理的先进思想以前官服上绣不同纹样图案，制作工期长，成本高，稍有不慎则会使全衣报废。补子的出现，使标识图案和成衣分离，可以分开独立制作，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。加上明代并不统一补子的具体图案，只对图案内容作出要求，各级官员可自行制作，这样更提高了官服的工效，也减轻了朝廷的负担。明代补子为40厘米见方的丝织物，可以在织机上成批地织成绣底，再由人工加以绣制，从生产方式来看，也颇为先进。所以至清代，官服继承了补子的这种先进的方式，使其发扬光大。所以，我们可以看到，补子既是继承了唐代的形式，又加了变化，有了自己的独特风格，从而又对清代的官服有所影响。整个演变过程经历了不同的朝代，逐渐成熟。明代着补服的官员清代着补服的官员3. 补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映明代的审美心理趋向喜庆而又朴实的风格，民间衣料上的吉祥图案是这种心理的直接反映。用动物、禽鸟、植物、器皿来象征某种祝福和祈愿的心理和服装表达方式，影响到官服的设计，直接形成补子在内容和形式上与官服的结合。吉祥图案早在商周时期便已出现，用于玉雕和青铜器物之上，春秋战国的铜镜、秦汉瓦当与画像石、魏晋南北朝的石窟壁画、隋唐碑刻石雕、宋代陶瓷织锦都多有出现，至元代吉祥图案广泛流行，除建筑、车舆和日用器物之上出现外，在服装中饰以吉祥图案也成为一时风尚。这一习俗至明代已趋向成熟中，形成很多搭配模式，得到全社会的认可，其符号功能较为系统，因此某些动物飞禽花卉草虫都赋有了相对吉祥的意义。吉祥图案在社会广泛的使用，使官服中的图案设计在继承前代唐宋服制的基础上，创意出补子的形式，带进了人们的审美心理和祈福愿望。如一品文官补子为仙鹤和水浪构成，浪寓潮意，潮谐朝字音，取意为”一品当朝“。明补子皆为红底金线无边饰，其喜庆之情与民间用于喜庆的颜色颇为相似。文官鸟禽图案多为双鸟，与民间成双成对的祝愿不谋而合。这些都表现了补子图案融入了民间吉祥的祈福心理和审美意识。一品文官补子为仙鹤和水浪构成，浪寓潮意，潮谐朝字音，取意为”一品当朝“。二 士人服饰 戴儒巾、穿大袖衫的士人（候朝宗像）。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。戴儒巾，穿大袖衫的士人六合帽前面讲了四方巾，明代也出现了六合帽，是清代瓜皮帽的原型。有六合一统帽，平定四方巾之说。六合一统帽，也称六合巾、“小帽”、“圆帽”，是以罗缎、马尾或人发做的，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道帽檐，以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。 四方平定巾是以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”，或称“四角方巾”。四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后总在变化，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。 四方巾四方平定巾六合帽网巾网巾是一种系束发髻的网罩。为了不使发髻散垂，明代男子特制网巾包裹发髻。网巾通常是以黑色的丝绳、马尾或棕丝编织而成，也有用绢布做成的。平常家居可以露在外面，外出时却必须戴上帽子，否则会被认为失礼。网巾的造型如同渔网，网口用布帛作边，俗谓“边子”。边子旁缀有金属制成的小圈，圈内穿有绳带，绳带收紧，即可笼住头发。在网巾的上口，也开有圆孔，并缀以绳带，使用时将发髻穿过圆孔，用绳带系紧，名为“一统山河”。明末天启年间，形制变为“懒收网”，就是只束下口而省去上口绳带。 网巾明末网巾三 平民服饰明代平民百姓服饰 明代平民男子一般服饰为搭护（属于半臂一类的衣服）、直身（与道袍相似的宽大长衣）、程子衣、裤褶、裙等。妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。左图为戴网巾或笠帽的农民（明崇祯十年刻本天工开物插图）。中图为梳髻、穿对襟衫的农妇（明崇祯十年刻本天工开物插图）。右图为裹巾、穿窄袖衫的男子及穿襦裙的妇女（明万历年间刻本人镜阳秋插图）。四 妇女服装明代妇女的服装也有了充分的发展，和男子冠冕一样，上取周汉，下采唐宋，加以创新后形成了服饰集大成者，塑造出中国古代典型的妇女形象，并一直保留在明清以后的戏曲舞台上，成为从明代上溯以前古代各时期艺术化的妇女装扮的经典造型，其文化意义不可忽视。1. 贵族妇女服装中的凤冠与霞帔自周代制定服饰制度以来，贵族妇女就有了冕服、鞠衣等礼仪性服饰，历来变化不大，至明代，承前代服制，重新制定了女子服制，且有创新，从皇后到末品命妇，在冠服、衣服方面更加细化，体现出明代的特点。明开国之初就对命妇服饰做了规定，其后几年或补充或修改，到洪武二十六年（公元1393年）才大体定型。从皇后、皇妃到命妇皆有冠服、真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠、金绣花纹履，并根据贵贱高低饰不同饰物和纹样，数量与质地也有区别。贵族妇女服饰中与前代相比有所发展的是凤冠和霞帔。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，挂珠宝流苏的礼冠。皇后、皇妃的凤冠上还饰有龙、翚（hu野鸡）翠等饰物。一般命妇则不缀龙凤，只缀珠翟（d野鸡）、花钗，习惯上也称为凤冠。由于凤冠以金银或铜盘制，又缀许多珠宝，所以十分沉重，只能用于大型礼仪之中，日常都不戴。霞帔是一种3寸3分宽，7尺5寸长的披带，上面绣有纹饰，戴时绕过头颈从前胸垂下，两端呈尖形，各缀金银珠石一颗。霞帔上的纹样坠珠标志命妇的品级。2. 一般妇女服装与褙子 命妇日常燕居和平民女子服装主要为衫裙、袄、袴（k）裤和褙子。由于明代服制中对民间服饰有了明确的禁令，普通妇女的礼服，最初只允许用紫色粗布之衣，不许用金绣，袍衫则只用紫绿、桃红等浅淡之色，不许用大红、鸦青及黄等正色与纯度高的颜色。 明代妇女服装中褙子较为流行，其基本形制与宋代相同，一般有两式：一为合领对襟大袖，一为直领对襟小袖。前者为贵妇之服，后者为平民之服。合领对襟大袖褙子直领对襟小袖褙子1.褙子明代流行的一种“时装”，以各色零碎锦料拼合缝制而成，形似僧人所穿的袈裟。因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。水田衣也叫百衲衣。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同。到了明朝末期，奢靡颓废之风盛行，许多贵胄人家女眷为了做一件中意别致的水田衣常不惜裁破一匹完整的锦缎，只为了一小块衣料而已。2.水田衣明中后期生产力进一步发展，人们生活水平提高，对服装的要求也不断提高，出现了违规僭（jin）越的服饰现象，并蔚然成风。明代后期妇女的服装也趋向艳丽华贵，颜色也喜用明初的禁用色如红、黄等亮色，体现出对服饰多样性的追求及美学价值的升华与多样化。七 衣料与图案1. 面料棉丝织物-金锦明代在元代棉织工艺的基础上，棉织技术有了发展，江苏、松江、上海成为全国棉织工艺中心，其棉织品质量好，产量大，品种多，被誉为”天下第一“。其中松江布一度流入宫廷，精美花纹和艳丽色彩，颇受宫人喜爱，精品一匹价值一百两银子，大有取代丝织品之势。所谓金锦，就是在丝线中加入黄金质的丝线，把金箔贴在线上成为圆形金线织出花纹叫库金；用金线盘织在花纹周围或渗织在花纹的叫加金；图案中一部分花纹全用金线者叫刻金。这种方法织出的锦柔滑润亮，富丽堂皇。织金物远在秦汉时期就有尝试，经魏、晋、南北朝、隋、唐，逐渐发展并受到贵族的喜爱，宋代时就已有多种金锦织法，但产量不多。明代的金锦有了创新，用金线、银线二种夹于丝线中织锦，称为”二色金库锦“金银相映，更加显得华贵异常。与金锦用于少数贵族不同，一般人仍以丝、麻、棉织物为服装主要用料。2. 吉祥图案