尼康D90实用手册(一)(95页).doc

-尼康D90实用手册(一)-第 93 页尼康D90实用手册（一） D90和D300一些细节区别实际使用后，最大的感受除了专业机和业余机手感上的区别，D90比D300差的最多的就是对焦系统了，除了D300有各种对焦和追焦上的选项之外，最主要的就是对焦速度和追焦成功率了，俺拍摄的对象以自己家的很小的不配合的活动范围和活动能力均不强的小朋友为主，一般用动态对焦、连拍、动态区域拍摄，快门一般在1/100以上，用D90的时候比较清晰60%左右，特别清晰的大概有2030。用D300这个成功率是非常高的，特别清晰的一般在7080左右。其它方面：1. 显示模式，D90没有显示对焦点功能，D300有；2. 虽然跟D300一样，有3D跟踪，但只有11个点一个选项；3. D90的OK按钮，功能比D300少，不能设定在查看图片时按下OK键的行为，D300 可以设定为在查看照片的时候，按下OK键看直方图或者启动润饰菜单等等，而D90只能是启动润饰菜单；4. 没有AF微调功能，这个，让我们一起骂一声：不厚道啊！除此之外，在机内软件上，D90相对D300还是有不少亮点的：1. 删除和隐藏图像，D90增加了按照日期选择的功能；2. 设定优化校准，D90默认增加了人像和风景两种；3. 动态D-Light，D90增加了Auto，D90还增加了“极高”；4. 相比D300，增加即时取景自动对焦方式，可以是：脸部优先、宽区域和标准区域；5. D90自拍，增加了拍摄张数的选项，可以选择19张。从此拍家庭集体合影的时候，就不怕有人闭眼睛了，同时，自拍连拍的时候，还可以使用曝光包围，上架子拍风景的时候也会比较轻松一点；6. D90显示屏关闭延迟，细化了各种情况，可以针对“播放、菜单、摄影信息显示和影像查看”分别设定关闭LCD屏幕的时间；7. D90自动包围曝光中，增加了D-Light包围；8. D90的Func按钮，可选择项目比D300多了不少，这也是正常的，机身上的按钮比较少嘛，相比D80，其中有两个是新的：“访问我的菜单中的首个项目 和 可以切换到NEF的模式”；9. D90固件版本号多了一个，除了A、B还有一个L；10. D90润饰菜单多了不少功能，主要多了：“快速润饰、矫正（可以矫正水平线）、失真控制（可以矫正桶形和枕形畸变）、鱼眼”；11. D90的最后一个大项菜单，可以选择是：我的菜单 或 最近的设定，这个想法不错。12. D90的LV拍摄类似于D300的LV脚架模式，要比D300的对焦速度快很多，还是不错的。13. 还看到一个比较有意思的功能，在照片回放的时候，会自动识别出人脸，可以用滚轮在同一张照片的不同人的脸上进行快速切换，这个拍家庭照的时候满有用的。14. PicMotion功能也有改进，D90自带小喇叭，不需要连到电视上就能听到音乐了，看PicMotion还是满享受的。D90和D80一些细节区别参数上的区别俺就不啰嗦了，俺还看到了几个不同之处：1. 老尼终于让ISO可以显示在中端机的取景器里了，当年俺没少吃这个苦头，经常设了高ISO忘了设回来，结果很爽的拍完回家一看，都是高ISO拍的高燥点照片。D90的一个很不错的功能就是：ISO显示和调整。现在可以在取景器中看到ISO值了，与拍摄张数共享一个位置，该功能有三个选项：显示幅数、显示ISO、显示ISO并可以用滚轮快捷设定（这个很爽啊！在A或者S的时候，另一个滚轮可以用来控制ISO，就像在调整光圈快门一样！）。2. 相对D80，D90在操控上有个很不爽的地方，机身上的连拍按钮和AF按钮，需要按住后再滚滚轮才能切换，记得原来D80只需要按就可以了。本来，为了追求操作上一致性，这样做也无可厚非，但实际操作一下就知道，太别扭了，几个手指都挤到一块去了，很费劲，希望老尼能在固件更新里面能更新（至少俺看到说明书上是说不需要滚滚轮的，总归有地方不对了）。D90的一些使用上的感觉：自动白平衡还是满准的。色彩基本就是D300的色彩了。曝光与D300一样，依然偏保守，好在跟D300一样，有微调优化曝光功能，可以在缺省曝光基础上进行调整。D90自动ISO的最小快门速度和最大感光度还是不能放入我的菜单，个人觉得比较遗憾。高清视频尼康D90完全用机指南尼康D90是全球首台可录高清视频的数码单反相机，其光芒无法掩饰，作为在市场上已有两年时间的D80的后继机型，在各个方面都有一定的提升，像素更高，感光元件换成了CMOS，在连拍速度上以及高感光的控噪能力都有提升。更大的尺寸的液晶屏，拥有更高的分辨率，套机也搭配上了同期发布的新镜头尼康AF-S VR 18-105mm，相对D80的镜头也有新的突破，有不错的表现。更增加了实用且流行的实时取景功能，方便在特殊角度拍摄。开启该功能，还会发现多了人脸识别的对焦功能，本文采用的就是尼康D90套装，镜头为尼康AF-S VR 18-105mm。尼康D90采用1230万像素DX规格APS-C尺寸的CMOS传感器，而对焦系统还是一如既往的采用11点AF对焦，机身背部搭载现目前最高的92万像素超精度3英寸机背液晶屏幕，连拍速度提高到4.5fps（D80是3张/秒），快门寿命达到6.5万次，感光度范围也变为ISO2003200（在高感光度模式下可以实现ISO6400，而在低模式下可以实现ISO100），尼康D90的五棱镜取景器，画面覆盖率约为96%。尼康D90带有脸部侦测的场景识别系统的功能，连拍速度每秒约4.5幅的强大性能无不得益于尼康D90的独有EXPEED数码影像处理，使得整体性能有了明显提升。一、视频拍摄注意事项作为全球首台可录视频数码单反，拥有720P、24fps高清视频拍摄功能的尼康D90在这个方面表现得还算不错，毕竟是世界第一台，但手动对焦让人比较遗憾。加上三脚架稳定相机手动对焦须考验使用者对焦能力实时取景模式下按OK键即可录制进入菜单设定短片参数有品质及声音两项可选不同尺寸的视频作为单反录制视频，手感方面没有DV来得好，所以架上三脚架十分有必要，保证画面的稳定，只能通过手动来对焦让拍摄有意义的视频增加了难度，一般来说，由于单反所表现的景深效果十分明显，设定至无穷远是比较保守的作法，而需要追随移动物体则需要适应镜头对焦环的幅度来表现了，实际使用更需要经验，购买了D90的朋友不妨多尝试。进入菜单，在拍摄菜单页面有短片设定选项，进入可以看见可以选择视频尺寸以及开启声音项。对网络交流，小尺寸的视频更有优势，可供选择是个不错的方案。二、拍摄设置注意事项尼康D90增加了实时取景功能，对拍摄低角度的照片十分有用，面对不同的场景查看更直观。一键开启实时取景功能移动对焦框灵活取景开启实时取景功能，只需按下机身背面的LV键即可，显示屏即显示当前拍摄的画面，对焦如同光学取景一样，通过半按快门完成，对焦速度相对较慢，待取景框显示为绿色时即可按下快门键完成拍摄。开启菜单设置对焦选项在个人设定菜单里选择自动对焦项选择即时取景自动对焦新增的对焦方式脸部优先半按快门会出现黄色对焦框待对焦框变为绿色表示正确合焦有了实时取景，消费级数码相机上流行的人脸识别功能也可以在单反上实现了，按下MENU键，在个人设置菜单里选择“自动对焦”，然后选择“即时取景自动对焦”，此时可以见到除了设置一般的对焦框大小外，还有脸部优先功能，点选开启该功能，对焦时对着人脸半按快门即可出现黄色对焦框框住人脸，待变为绿色后方可按下快门完成曝光。包围曝光在拍摄高光比的场景时会使用到，当我们不确定曝光值是否正确的时候，使用包围曝光拍摄多张不同曝光值的照片，可以减少拍出不满意的照片而后悔的情况出现。按住该键用拨轮设置包围曝光参数拨动前拨轮调整曝光偏移量拨动后拨轮调整拍摄张数通过菜单选项设置白平衡包围开启包围曝光功能按住BKT拨动拨轮即可，拨动前拨轮完成曝光量偏移，以三分一曝光量为步进值，拨动后拨轮调整拍摄张数，有2张及3张供选择，选择2张时，可选择过曝偏移还是欠曝偏移。通过设置菜单里的包围选项，可以使用BKT键完成白平衡包围的设置，方法雷同，这里就不重复说明了。手动设置白平衡的方法按住WB键拨动拨盘调整白平衡拨动后拨盘切换到PRE档再次长按WB键长按WB键直到PRE字样闪烁对白色物体对焦完成取样出现GOOD字样表示成功设置设置自定义白平衡首先按下WB键，按住的同时拨动后拨盘选择PRE档，然后再一次长按WB键，直到PRE档闪烁，表示可以取样，镜头选择手动对焦，对准白色或者灰色物体，是单一颜色充满画面，使用A档按下快门即可。出现GOOD字样时表示成功设置，否则出现NO GOOD，须重新设置。在光线不佳的环境里拍摄时，我们需要开启机身的自动对焦辅助灯帮助我们完成对焦。个人设定菜单里的自动对焦选择a3选项，将它设到ON状态这时按下快门会启动对焦辅助灯亮度范围约有3米按下MENU键在个人设定菜单里选择自动对焦，然后选择a3内置自动对焦辅助照明灯，选择ON开启，这是当我们按下快门键时自动对焦辅助灯会自动亮起，在昏暗环境里将大有作为。能保证约3米内的物体足够亮度合焦。利用帮助功能学习相机设置功能越来越丰富的尼康D90，使用的时候难免遇到不懂用的功能，不愿查看说明书的朋友可以使用机内的显示注释功能了解一下该功能的用处。显示菜单时按下？键可显示相关选项的注释显示注释十分简单，只需在高亮所选项目时按下“？”键即可，该键与WB键为同一键，将显示相关的注释。设置自定义Fn键提高拍摄效率位于手柄内侧的Fn键可以自己设定所需的功能设定项，方便在需要高效率拍摄时，更快地操作。Fn键处于该位置，使用很顺手按MENU键进入菜单在控制页面里选择指定FUNC按钮有各种自定义选项供选择Fn键的位置设定为刚好可以在握住手柄时用食指按下，方便快速设定，设置时按下MENU键进入菜单，选择控制页面，进入第三项“指定FUNC按钮”即可设定多项快速设定功能，可以使用显示注释功能作查看再设置。三、利用多重曝光拍摄多重曝光是应用在胶卷相机中的一个拍摄技术，意思为不换片，在同一底片上曝光多次，实际应用中多用于拍摄夜景，通过多次曝光可以使天空没有黑之前的风景与夜晚城市的灯光相结合，表现出一种繁华的气象，而在数码时代的多重曝光功能则属于机内合成，通过后期手段也可完成，只是该功能所表现的效果更加优秀，也免去了后期处理的繁琐。 使用多重曝光的最基本要求就是使用三脚架，可以保证多次曝光画面位置不变，否则会有重影效果出现。使用三脚架关闭防抖功能在菜单中选择多重曝光可以选择拍摄张数有2张及3张可选动态D-Lighting设置值高些使用了三脚架则最好关闭防抖功能以防干扰，D90的多重曝光设置在拍摄菜单页面里，进入可选择拍摄张数，有2张及3张可选，根据需要选择，而每次拍摄的曝光量要根据拍摄张数来进行欠曝处理，拍摄夜景时将动态D-Lighting的值设置高些有助于使画面亮度更均衡。用黑色遮挡物遮住半边拍第一次遮挡另一半拍第二次通过多重曝光功能，我们能拍摄出更有创意的图片，利用其多次曝光的特性，可以完成对同一物体不同状态记录在同一画面不同位置当中。具体操作为用黑色遮挡物遮住不需拍摄的场景部分，按下第一次快门，然后再遮挡上一次拍摄的部分拍摄第二次，倘若成功曝光的话，一个物体可以在同一画面中出现两次。下面的样张大致上表达了该过程，同一人不同的姿势出现在同一画面中，但由于笔者也是第一次使用该功能，在操作上有失误的地方，遮盖物必须保证两次遮盖的位置相接，否则会出现样张中曝光两次显得明显过亮的部分，且在拍摄时由于机身震动的缘故，出现了重影，这是需要不断摸索才能拍摄出成功照片的一个功能，需要不断去尝试。四、拍摄风景照的注意事项风景拍摄是许多摄影爱好者都喜欢的题材，但作为拍好一个风景照需要的附加设备就较多了，这里只讨论相机使用方面的内容，关于滤镜的使用，可以通过其他途径获得相关使用的知识。拍摄风景照常用焦段在广角端装上遮光罩防止出现耀斑设置较低的感光度拍摄风景所使用的焦段没有硬性规定，但是当要表现宽广的气势，当时环境又不是很广阔的空间可以用长焦表达的时候，使用广角端就变得重要了，考虑到D90的放大倍率的原因，镜头上所指示的焦段需乘上1.5，所以广角端实际等效27mm的视觉。要表现宽阔气势又要减少空间透视导致的“倒楼”现象，最好选择在镜头上2333mm之间，拍摄风景照常遇到的逆光环境则需要用到遮光罩，可以防止一部分的耀斑出现。一般来说，室外光线较充足，可以使用较低的感光度来拍摄，减少噪点的产生，按住ISO键，拨动后拨盘调整至最低值L1.0，即ISO100较适宜。设置动态D-Lighting设为较高值尼康数码单反有动态D-Lighting功能的设置，当开启时可大大增加宽容度，在拍摄风景时，尤其是在拍摄高亮度背景的画面时十分有用，可以大大保留画面细节，设置时选择高或者极高，在拍摄风景照时比较见效，但一般光线的环境不推荐使用极高档，会有轻微的画质损失。五、拍摄高速运动物体的方法对于快速移动的物体，拍摄的时候有两种表现手法，一种是表现出物体的速度感，另外一种则是凝固物体运动时的瞬间。前者适合表现物体的运动特性，而后者则是体育记者最常使用的一种手法，可以体现出运动瞬间的精彩。最简单的拍摄方法是用快门优先档使用手动曝光M档则更好地控制使用低感光度可使白天使用慢快门抓拍瞬间美丽常启用连拍功能当我们需要表现出物体速度感的时候，我们常常会使用到慢快门，如样张中的汽车，可以将快门速度降低到一定程度，利用D90的追随对焦，随着汽车的行驶按下快门，就可以保证主题合焦，而背景产生表现速度的模糊感，在拍摄前需要做的是降低感光度，可使用最低的ISO100，保证在较慢的快门速度下不会产生过曝。模式可以选择快门优先，最好是使用M档，可以更好的控制曝光量。对于抓拍，我们则要将感光度调高，得益于D90的高感光噪点控制，即使在ISO800的情况下仍有不错的画质，开启连拍功能，按住快门模式按钮转动后拨盘，调整到高速连拍档，每秒钟4.5张的连拍可以完成对一系列运动的拍摄，其后再选择最合适的画面，快门速度尽可能设置高速，在保证不欠曝的情况下完成曝光。六、微距拍摄方法微距摄影有其独特的魅力，这也是许多影友热爱的一个题材，拍摄微距自然是使用微距镜头最好，能够很好的表现微小物体的细节，但许多镜头在拍摄微距题材也是可以有不错的效果。使用长焦拍摄微距题材照片使用A档即可手持使用时开启防抖功能可以使用三脚架更好稳定相机拍摄微距题材，较常使用的是长焦端，可以虚化背景，有效突出主体，样张中背景虚化得还是不错的，光斑呈现圆形。在室外的环境下，使用A档光圈优先已经可以满足对大部分不算苛刻拍摄的需求，遵循白增黑减的曝光补偿原则已可以完成拍摄。手持使用时应开启防抖功能，保证成像的锐利，如果不嫌麻烦，能使用三脚架则更好，只是机动性相对较低，捕风捉影是不太可能了。半按快门利用方向键选择对焦点按下景深预览观察背景虚化程度D90的11个对焦点可以在半按快门时通过方向键切换，在抓拍时十分有用，方便准确对焦，按下位于镜头右下角的景深预览按钮可以观察背景虚化情况。总结：尼康D90作为尼康新一代的中端数码单反，有着许多让人惊喜的地方，这些都需要在使用中不断去摸索，简简单单几页的内容是无法全部介绍，尤其是在视频拍摄方面会有一个从未有过的使用体验，这也是要在使用后才会有个人经验的，本期用机宝典栏目有意与各位网友一并讨论视频拍摄单反的使用心得，欢迎各位留言提出宝贵意见。D90菜单设置和配镜指南由于D90是刚推出的新机，而使用者90%都是从数码小DC起义投城过来的，还有部分正在观望准备哗变。因此很多爱好者发短信请求技术支持。目前看起来这支部队整体出片的质量都不太理想，大家以为和小数码一样好混，按下快门就出彩了，结果很令他们失望。大家以为版主是高手，其实俺也是水货。只是起义比你们早一点而已，同样没有拍出什么好片子，比你们更菜。好在俺以前用过小9他四哥D40，也总结了一些经验，这次就山寨一次介绍一下D90的菜单设置和镜头配置的一些经验与大家分享。对的地方可采纳，错的地方请拍砖。还是我的一句老话，没有砖头就不能成长。同时也请资深高手们与大家分享你们的经验，一起摄影，一起快乐，共同进步。好的经验和成果请跟贴，俺定会收集整理，兔兔向你们敬礼了！谢谢！一， 推荐NEF（RAW）出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”-二，J PG直出，建议NEF+JPEG精细这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式（M模式），如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧！快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。军人嘛，打仗时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。ISO：启用自动ISO.设置ISO最高1600，最低快门1/60秒。D90 ISO在1600时可以放心使用，如不有效利用高ISO，那还是买D80吧，性价比更高。对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。AF区域模式：3D，对焦循环方式：ON测光模式：风景用矩阵测光，人像用中央重点测光，微距用点测光。测光不准的环境，拍摄模式改用手动模式。曝光补偿：原则是0，室外人像经常用0.30，风景经常用0.31.0，雪景经常用+0.7。最优化影像：风景锐度6，色调补偿+1，对比度+1 。人像锐度34，色调补偿0，对比度0。AE-L/AF-L锁定键：全部用曝光锁定保持。按一下AE就锁定曝光(不锁定对焦)，然后可松开AE键，进行对焦构图。降噪消减：全部用on，省事。高ISO噪点消减：标准。我是这样干的操作流程：(1).根据题材(人像?风景?)，选取最优化图像， (2).环境光线情况，修改白平衡和ISO； (3).选取拍摄模式(A/M)； (4).A模式选定光圈，并进行曝光补偿； (5).M模式选定光圈和快门，进行试拍。（别人的经验）三，摄影包包和附件摄影包是必须要的，推荐漂流木，我买2个，一大一小，旅游用大的，平时出门扫街就小的，不建议上名贵的，把钱投资到镜头上吧手柄和电池不必了吧，充电一次600张以上，除非你一天按1000次快门，玩摄像的就买吧。亮搔就买吧。SD卡越大越好，俺开始认为4G，8G够了，但那次出门8G卡爆了，郁闷，还好俺有LX3应急，建议16G，有钱就32G。三角架还是有一个的好，有人推荐买贵的，名牌的，根据俺的经验，除了合影，我都不用，夜景也不用，因为懒，怕背，99%的时间在睡觉，100多的够了，当然有钱就上碳纤维的吧。UV保护镜最好买一个，没几个钱，带套很安全啊四，D90镜头配置指南 上了单反，不玩镜头还是玩卡片吧，不中毒你是神仙，不管你的定力有多强。有钱没钱都要买好的，买最贵的。否则你全身奇痒无比，生不如死，折腾来折腾去，最后还是买了最好的，出了最差的，花钱买罪受，何苦呢。我的一个朋友发誓说只玩套机，永不玩头，结果呢。今年正月初4就给俺打电话，要上牛头，还要大眼睛，把自己女儿的压岁钱都给整来了，魔鬼啊！ 玩D90的不要说什么定焦好，你还没有到哪个层次，等你上了D700，你玩多少定焦俺都支持。定焦不是那么好玩的，累死你。还是变焦吧。如果不打算全副，17-55是终极选择，24-70比他好，但重，身材难看，关键没广角。买不起至少也要16-85啊，抓紧赚钱吧，别的俺都不推荐。如果上了16-85，还是买个定焦吧，小光圈有时急死人，人家不要你打闪啊。D90就35/2，没有别的选择，风景，人像，暗光，室内室外通吃，小小的眼睛，200多克，背起来轻飘飘的，我的挂机头，希望N家早日更新这个头啊。有钱50/1.4G是终极选择，也是我的下一个目标。有人肯定会说85/1.4呢，告诉你，很难玩的一个头，玩不好比套机还烂，不过那也是终极选择，又是废话。贫民中的王者16-85XZP，XGP还是算了吧，大，重，像下水道，人人都想，终极目标，但我告诉你，你背一次就不想背第二次，在旅游途中，你恨不得仍了。但是它好啊，成像一流，水汪汪的大眼睛，二代VR，打鸟打MM都是顶尖武器。建议换D800，D400一定要上啊。五，后期处理软件分享NX2一定要有，不会没关系，但是用它可以转换你的NEF。推荐光影魔术手和免费软件autostitch拼图。 PS嘛，好东西，难学啊。俺可以告诉你，若不会后期，还是玩卡片机吧，那小东西人人会玩，出片艳丽无比，人见人爱，什么细节，什么操控，什么动态，统统见TM的鬼去吧。不要以为上了单反就一定会出好片，好片出了原生态的构图技巧和灵感外，那都是后期调出来的，PS P出来的，所以俺至今没出好篇，玩PS少根筋，但俺会努力去尝试。本坛还有五六十岁的老人，爱上了摄影，连电脑都不会，但那种精神可贵，俺都有点惭愧了，在这里向他们致敬！说了这么多，都是屁话。理性发烧才是王道，快乐才是我们的本分。背起你的长枪短炮去感受交接大自然，就当锻炼身体吧！CCD和CMOS在成像上真有很大区别吗？在有关D3和D300的帖子中，很多人都提到了CMOS成像不锐利的问题，指责尼康失去了自己的特点，跟着佳能屁股后面学，成像不如以前的CCD锐利等等。所谓CCD和CMOS在成像锐利上的区别，恕我直言，我没有感觉出来。我好好研究了一下人们用来证明自己观点的照片，尽管公说公有理，婆说婆有理，但谁也说服不了谁，因为都没有充分的说服力。所有人都是面对相机直接出的所谓“原片”，不厌其烦地在锐度、对比度和饱和度等几个方面进行比较。他们所谓的“原片”就是没有经过任何后期处理的、由相机直接出的JPG图。可相机直接出的JPG就是原片吗？这是一个非常值得怀疑的说法。所有数码相机，不论是用CCD还是用CMOS，在拍摄时都要首先生成一个RAW文件。如果你在设定中选择了JPG格式，那么相机在拍照完毕之后，通过相机内的软件（由于固化在相机里了，故称为“固件”）将RAW转化为JPG，然后立刻从存储卡中将RAW删除。大家用来孜孜不倦进行比较的“锐度、对比度和饱和度”等，全部取决于相机固件里的各种参数，或者取决于你在相机里对这几个参数的手动设定结果。由于考虑到相机档次和用户层面的不同，固件对于JPG的处理是有一定倾向性的。比如，很多人都说D40、D40x、D80的色彩比D200好，他们这样说的依据就是这些相机直接出的JPG比D200直出的漂亮，这个不假，但因此得出D200这个准专业机在画质上不如普及机的结论则是愚蠢的。因为研发人员知道专业用户和普通用户的区别，他们知道普通用户多数不会使用RAW，更不懂好的照片应该有足够的细节，他们分辨照片好坏的标准只是简单地看看画面是否锐利，对比是否作足够，颜色是否鲜艳等，因此投其所好，在相机JPG转化的固件参数设定上根据他们的偏爱进行了预置。同样，根据相机直出的JPG图，对D200的CDD是否好于D300的CMOS进行判断同样也是不科学的。因为，即使拍照时都使用了标准或鲜艳等相同设定，但这两种机型内部的固件肯定不一样，出厂前的预设的默认参数也不会完全相同，因此相机直出的JPG肯定也不会一样。用这样的“原片”进行比较，又怎么能得出正确的结论呢？一位老兄在我的有关D3的帖子上回复说：“我用D3默认的标准优化模式，用24-70的镜头，出来的图片很一般，色彩黯淡，锐度差，很失望。后来开始调整优化模式，更改了锐度，觉得才好一些。总体对于D3采用CMOS比较失望。还是D100厉害，用1755的DX镜头，锐度那叫一个锋利，色彩那叫一个真实！为什么顶级的D3让我失望，而5年前的D100还是那么优秀！”尽管我没有D100，就算D3使用了CMOS，D100使用了CCD，但我绝对不会相信五年前的老旧机型D100能在画质上超过最新问世的尼康顶级机D3。因为我坚信，即使CMOS再差劲，也不会差到这种地步。其实这一切，都是因为不同相机使用了不同的RAWJPG转化固件或使用了不同的转化参数造成的。由于我从D200开始，就一直坚持使用RAW，所有设定都是通过NC或NX从RAW导出JPG时根据具体情况酌情调整，因此我用D200拍的照片不仅能够和D40、D40x以及D80直出的照片一样漂亮，而且还能超过它们。我经常毫无保留地将这个经验传授给别人，我经常说“学会使用RAW是拍出好照片的第一步”。但很少人买帐，他们非但不信，反而经常追问我是如何进行后期PS的，或者很客气地请教我如何设定相机的各种参数。对此，我只能坦诚地回答“俺不会PS，Photoshop对我来说太复杂了，玩不转。我用RAW，因此拍照时从来不注意相机如何设定，仅使用默认值，比如标准或者鲜艳等”，但我发现很多人根本不相信.好，言归正转。我不认为D3和D300由于使用了CMOS，图像就变肉了。实践证明，通过RAW出片，我没有发现用D300或D3拍出的照片不如CCD这个问题。夜景摄影技巧点击我的头像进入我的博客了解更多相关资与优缺点及最新报价你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄-大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。 对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢? 器材 一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。 磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。 我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。 我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的-35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。 胶片 胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。 我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题-石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试 余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。 照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。 月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。 月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。 月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。 人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。 星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。 用光技巧 对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。 使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。 当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。 一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。 当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个 树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。 问题 露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。 对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。 假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗? 最后的提示 天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。 在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。 一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。新手必看-摄影构图功略 摄影地点：铁原直沼瀑布 摄影重点：富有动感背景的纵向构图。对比了人物平静的神态与瀑布的雄伟、迫近感。使用了望远镜头   人物摆到画面右下侧的三分法交点上，红色标记圈住的岩石布局表现出替人挡住瀑布水冲击的势头，而人物舒适的姿态和瀑布富有动感的溅流形成了对比，这就是作者的摄影意图 摄影地点：花津浦的海边 摄影重点：人物摆在中心的纵向构图。以蓝天为背景，画面的中心处赋予动态的活动感。使用了广角镜头 利用广角镜头近距离拍摄了在海边踢球的女人，塑造出主体的动态活动感。采用将人物摆在画面中心的人物中心构图，结合清爽的背景和广角镜头的夸张效果，为画面赋予生机 摄影地点：方尖塔度假村 摄影重点：利用色彩表现力的纵向构图。摄影的重点在于人物的衣服和背景的色彩对比效果。使用了广角镜头 人物的衣服和伞的颜色相同，而与背景颜色形成明显的对比，从而突出了人物。色彩所形成的画面多层分割效果，可提高图像的表现力  摄影地点：冬天的芦苇地 摄影重点：利用光线效果的纵向构图。光照方向上留出较大的空间，协调了冬天难得的温暖感和人物神态。使用了望远镜头