摄影入门知识学习入门(经典学习入门级教学教材).doc

摄摄影知影知识识入入门门傅春山傅春山 刘文健刘文健第一章第一章一张好照片的三个基本原则一张好照片的三个基本原则摄影家的眼力摄影家的眼力我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出蒙娜丽莎。对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的“摄影家的眼力“。接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。三条基本原则三条基本原则现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。1 一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材） 。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。2 一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。3 一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。三条基本原则的运用三条基本原则的运用不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是：第一、第一、 这张照片我要表现的主题是什么？这张照片我要表现的主题是什么？举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品的主题是什么呢？它可能有很多不同的寓意-这完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年，一百个人心里就有一百个哈姆雷特。一幅成功的照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？ 这是一张在集市上的照片，熙熙攘攘的人群中，我们的一下子注意到这位背着缝纫机的妇女，她背着并不轻的缝纫机穿过集市，靠手工挣点辛苦钱，但她还是露出了灿烂的笑容，构成了一幅动人的画面。拍摄者抓住了这位妇女展开笑容的那一瞬间，抓拍下这张照片，并且通过景深的控制，使这位妇女前后的人群虚化，使人们的注意力一下集中到她的身上。第三：画面简洁了吗？第三：画面简洁了吗？照片中只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。这两张是非典时期的北京的照片，前一张在巨型的广告牌下一个行人戴着白口罩快速 前行，当时处于非常时期，要求北京市民尽量少出门，不扎堆，必须戴白口罩，尽量减少 传播非典病毒的途径。这张照片选取了宣传画的一部分，宣传画上的文字带有典型性和代 表性，并且相对完整“团结一致，SARS 病毒终将倒下” ，本张照片的主题一下子明确，并 且等待单个市民经过时进行拍摄，使得画面非常简洁，排除掉电线杆，垃圾桶，前后的其 他行人，观赏者的注意力不被分散。第二幅照片拍摄的是黄金周时的天安门广场，往年此 时到处是喧闹的游人，而此时，桥上只有一位老人。小小 结：结：第一、这幅照片我要表现的主题是什么？第二、我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上，如何把观赏者的视线吸引过来？第三、 画面简洁了吗？是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西？是否舍 弃掉那些分散注意力的不必要的每一项内容？以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。第二章第二章镜头的基本结构及两大特征镜头的基本结构及两大特征镜镜 头头现在我们来探究一下照相机的工作原理,并从镜头开始深入学习一些基本部件的详细知 识. 光线沿直线传播,通过被称作孔径的圆孔投射到胶片上.镜头并不是胶片成像所必需的,正如前面已经提及的针孔照相机,其工作时就没有镜头. 来自被摄体的光线通过一个微小的针孔进入不透光的盒子,如上图所示,并在胶片上形成一幅 倒立的影像.考虑到针孔照相机的工作特性如此之简单,因而其产生的影像应该说是相当令人满意了, 但并不能算是足够好的,原因如下:1. 即使在最好的环境条件下,胶片上所形成的影像也不是非常的清晰.2. 由于通过针孔所进入的光量只是很少的一部分,因此充分的胶片曝光往往需要很长的 时间,有时会长达数小时.而镜头会解决这些问题:1. 镜头能聚焦光束,可以在胶片上产生清晰的影像.2. 镜头允放接纳大量的光线,只需若干分之一秒的很短时间即可获得适当的曝光.如上图所示,镜头的孔径比针孔大很多倍,所以在确定的一段时间内,允许更多的光线进 入照相机镜镜 头头 速速 度度什么是镜头速度什么是镜头速度镜头的速度是指特定的镜头在特定的时间内所能传送的光量.传送光量多的镜头被 称为快镜头,传送光量相当少的镜头则被称为慢镜头.不要把这里所说的快慢概念同镜头所能捕捉快速运动物体的能力相混淆. 把“快“这 个术语用于镜头时同它凝固住快速运动物体的能力也没有什么关系；它只是用以描述镜头 在特定的时间内所传送的光量。下图中所示这只镜头的右侧边缘刻有 1：2.8-4.8 的标记，代表这只镜头的最大孔径是 f/2.8。如何表示镜头的速度如何表示镜头的速度 照相机的光圈看上去就像图 2.19 示意图。它由系列叶片组成，在中央形成一个圆形孔。 调节叶片就可以调整圆孔的大小。圆孔越大，进入照相机并到达胶片的光线越多。从现在开始，我们用孔径孔径这一术语代表由光圈所形成的圆孔。“孔径“只不过是“圆孔“ 的另一种说法。因此，如果改变了光圈圆孔的大小，那么也就改变了孔径。正如所看到的左图，调整光圈就可以产生不同大小的孔径。在摄影技术中，用 f 值 表示不同大小的孔径。现在马上就介绍不同 f 值含义。我们已经知道，关键在于用镜头最大孔径所表示的 f 值可以描述特定镜头的“速度“举例来说，如果某只镜头的最大孔径标明为 f/2，那么就称这 只镜头为“f/的最大孔径标明为 f/2，那么就称这只镜头为“f/2 镜头“；如果某只镜头的最大径 是 f/1.4，那么就称之为“f/1.4 镜头“.依这种奇怪的逻辑，f 值越小，孔径越大值越小，孔径越大，镜头传送的 光线也越多。一只镜头可以比另外一只接纳更多的光线，就说它“比较快“。所以，f/1.4 镜 头就比 f/2 镜头快，f/2 镜头就比镜头就比 f/2.8 镜头快镜头快，依此类推。 应该记住的要点是，任何两只镜头，只要它们设定的 f 值相同，那么它们所传送的光 量就是完全一样的。例如，两只不同的镜头均设定为 f/2.8，并对准相同的场景，如果其他 的条件也相同，那么就会有相同的光量通过镜头到达胶片。 快镜头有什么优点快镜头有什么优点快镜头究竟有哪些优越性？其实答案非常简单，快镜头能够在较慢的镜头根本无法拍 摄的暗淡光线条件下进行拍摄。假设现在有两架照相机，一加装有 f/2 镜头，另一架装有 f/4 镜头。如果想在暗淡的光 线下拍摄一张室内照片，检查测光表（随后将介绍）的结果后就会发现将镜头的孔径开到f/2，并使用 1/30 秒的快门速度刚好可以捕捉到足够的光线，拍摄到一张曝光适当的照片。 结果：正如这些照片所示，使用 f/2 镜头以 1/30 秒的速度可以拍摄这一场景；而使用 f/4 镜 头并以 1/30 秒的速度就不能进行成功地拍摄，因为它能够传送到胶片的最大光量也不足以 使底片得到适当的曝光。所以，快镜头可以使摄影者在更宽泛的照明环境下不增加人工光 而进行拍摄工作。 什么是孔径什么是孔径 正如我们已经知道的，镜头的速度是指镜头传送光线的能力。如果我们不希望镜 头接纳最大的光量,就需要一种减少通过镜头光量的方法。我们是利用改变镜头孔径大小的 方法达到这一目的的。孔径就是由可变光圈（叶片组）在镜头中央产生的圆孔如下图所示光圈好比是水龙头。如果把它开大，就能有大 量的光线进入；如果把它关小，就只会进入较少的 光线。镜头孔径的大小可以用一个诸如 f/1.2、f/8、f/16的数字来表示，称之为 f 值。f 值越 小，镜头的圆孔越大。因此，假设某只镜头设置为 f/2 时，看上去可能如图 2.23x 所示，而 同一只镜头设置为 f/16 时，则可能会如右图所示。这些特定的 f 值光圈数字具有什么意义呢？这是一组“不可思义“的数字，认识和运用认识和运用 f 值光圈数字可以更容易地控制曝光值光圈数字可以更容易地控制曝光，其意义如下：开大一挡光圈，进入照相机的光量会加 倍；缩小一挡光圈，光量将减半。这个概念就这么简单，但却非常重要。f /4 孔径所接纳的光线是 f/5.6 的两倍，f/5.6 接纳的光线是 f/8 的两倍，f/8 接纳的光线 又是 f/11 的两倍，依此类推。 f 值的完整序列如下：f/1，f/1.4， f/2， f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/ 11，f/16， f/22，f/32， f/ 44，f/64。例如：f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/ 11，f/16，在这个例子中，这只镜头应该叫做 f/ 2.8， 镜头因为这是它的最大孔径。F/2F/16焦焦 距距什么是焦距 我们在前面的讨论中所涉及的速度只是所有镜头的一个特性，镜头的第二个特性 就是焦距。镜头的焦距基本上就是从镜头的中心点到胶片平面上所形成的清晰影像之间的 距离。镜头的焦距决定了该镜头拍摄的被摄体在胶片上所形成影像的大小。假设以相同 的距离面对同一被摄体进行拍摄，那么镜头的焦距越长，则被摄体在胶片上所形成的影像 就越大。例如，使用 100mm 镜头所拍摄的影像，其高度和宽度都是在同一架照相机上使用 50 mm 镜头所拍摄影像的 2 倍；400 mm 镜头产生影像的高度和宽度是 100 mm 镜头的 4 倍， 等等定焦镜头都具有由其光学系统所决定的确定的焦距。确切地讲，从镜头的中心点 到聚焦于无穷远处时投射在胶片平面上的清晰影像之间距离的测量值就决定了焦距的长度。 这里所说的无穷远是指聚焦非常远的被摄体（比如地平线）时镜头的距离设定值。镜头的焦距可以英寸（in） 、厘米（cm）或毫米为其计量单位。在本课程中，我们 使用毫米（mm）作为镜头焦距的单位。25 mm 近似等于 1 英寸。所以，50 mm 镜头大约 是 2 英寸镜头，100 mm 镜头差不多与 4 英寸镜头是一样的。如图 2.33 所示，一般情况下 焦距越长，镜头筒也越长。(f/2) (f/1.4) 考察图中的这两只镜头。二者具有相同的焦距，都 是 135mm。但是，其中一只镜头的最大孔径是 f/3.5， 而另一只则能够开大到 f/1.8。为了接纳更多的光线， f/1.8 镜头具有更大的直径。焦距与影像大小的关系如何焦距与影像大小的关系如何 镜头的焦距决定了胶片给定的画面区域所适合的场景大小.较长的焦距会产生较 大的影像.影像越大,适合画面区域的场景部分就越小.正像我们看到的这组使用不同焦距的 镜头在同一拍摄位置所拍摄的同一场景照片.应当注意,影像的大小与焦距成正比,即在其他条件不变时,焦距加倍.例如,使用 50mm 镜头在 10 英尺的距离拍摄被摄体,如果现在换用 100mm 镜头,则被摄体看去像 2 倍那 么大,如果换用 25mm 镜头,被摄体则只有一半大小了.第三章第三章取景系统取景系统取景系统（取景系统（ViewfinderViewfinder） 取景器是摄影者观察想要拍摄的景物的“窗口”。目前相机的取景器大致被分为四种： 旁轴光学取景器，LCD 取景器，TTL 光学取景器和 EVF 电子取景旁轴光学取景器旁轴光学取景器小型数码相机上的光学取景器由一组简单的光学元件组成，这套元件与镜头的光学系 统相连，让光学取景器中的影像与进入镜头的影响同步相连。这种取景器体积小巧，但最 大的问题是有取景误差。取景器通常置于镜头上方，从光学取景器上看到的影像跟镜头投 射在传感器上的影像是不同的，在短距离拍摄中，这种 “视差”就更为明显了。一般的光 学取景器只能让用户看到镜头实际覆盖范围的 80%到 90%。如果想准确取景，还是使用无视 差的 LCD 比较好。戴眼睛的朋友 在使用光学取景器的时候最好看一下取景器旁是否有屈光 度调节，如果有的话会方便不少。光学取景器与镜头平行是造成视差的原因 在短距离（如 1.5 米内）拍摄容易造成视差非专业数码相机的非专业数码相机的 LCDLCD 取景取景消费级数码相机的 LCD 取景让用户能实时观察到想拍摄的影像，这个影像与镜头投射 在 CCD 上的影像是相同的，不会有视差产生。消费级的数码相机一般同时具有旁轴光学取 景器和 LCD 取景器两种。但我们知道，使用 LCD 取景是很耗电的，而且在阳光猛烈的时候， 我们很难看到 LCD 上的画面。这就促使我们使用光学取景器或下面将谈到的 EVF 取景器。 另外，数码单反上的 LCD 并不作取景用，它只能让用户在拍摄后在 LCD 上观看照片和操作 菜单，当然 DSLR 有自己特有的取景方式，这也将在下文介绍。数码单反上的光学取景器（数码单反上的光学取景器（TTLTTL）同样是使用光学取景器的数码单反是没有取景视差的，因为它的光学取景器比小型数 码相机的精密，而且它的原理是把一块反光镜和菱镜连到传感器上， 镜头投射到传感器上 的影像就是 TTL 上看到的影像。当摄影者按下快门的时候，反光镜便会弹起，光线通过镜 头进入传感器，传感器开始曝光。由于传感器的限制，多数数码单反的 LCD 只能用来观看 照片回放而不能用于取景拍摄。在 DSLR 光学取景器的旁边通常还会有一块小小的 LCD 显示 照相机的各项设定及状态， 如光圈快门、曝光补偿、白平衡等。真正程度上的 TTL通过镜头取景。单反的 TTL 有屈光度调节功能（右侧滑轮）小型数码相机上的小型数码相机上的 EVFEVF 电子取景电子取景电子取景其实是把 LCD 上的画面传送到数码相机的电子取景器上，因此从 EVF 看到的 影像跟镜头投射到 CCD 上的影像是相同的，而且与 LCD 上的 影像同步。EVF 从根本上来说 就是镜头上方一块很小的 LCD（直径大约为 0.5“，象素大约为 235，000），它让用户能更 精确地取景，特别是在强光下 也不用担心取景困难。EVF 吸收了数码单反 TTL 取景器的众 多优点，比如没有视差。第四章第四章 曝光及测光模式曝光及测光模式曝曝 光光 模模 式式曝光英文名称为 Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括： 快门优先、光圈优先、手动曝光、AE 锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应 该通多少的光线使 CCD 能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定） ，通光 面积（光圈大小决定）有关。快门和光圈优先：为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些； 快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根 据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴 光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结 合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值” ，例如 F5.6、F4 等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如 F4 就 要比 F5.6 的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说 F4 比 F5.6 所通过的 光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的 方式就是数值，例如 1/30 秒、1/60 秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。 例如当前测出正常的曝光组合为 F5.6、1/30 秒，如果将光圈增大一级也就是 F4，那么此时 的快门值将变为 1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到 相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优 先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体 时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况 下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光 量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律 的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要 1/125 秒就差不多 了，而拍摄下落的水滴则需要 1/1000 秒。手动曝光模式：手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄 影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快， 曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高， 但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。AE 模式：AE 全称为 Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先 AE 式，快门速度 优先 AE 式，程式 AE 式，闪光 AE 式和深度优先 AE 式。光圈优先 AE 式是由拍摄者人为 选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD 感光度以及人为选择的光圈等信息自 动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光 方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影 等。多点测光：多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效 果，特别适合拍摄背光物体。首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后 进行 AE 锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析， 并用闪光灯为背光物体进行补光。第五章第五章白平衡的设置及巧妙应用白平衡的设置及巧妙应用我们以前用传统相机拍摄时，有这样的记忆，在白炽灯下拍摄的照片又黄又红，好像是有一层橙色的纱蒙在上面。白色的墙面在相片里看好像是黄色的，这是为什么呢？我们通常说这样的照片偏色很历害，可是它为什么偏色呢？我们都知道，由于光的存在我们才能看到物体，我们习惯性地认为太阳光是白色的，已知直射日光的色温是 5200K 左右，白炽灯的色温是 3000K 左右。用传统相机的日光片拍摄时，白炽灯光由于色温太低，所以偏黄偏红。所以通常现场光线的色温低于相机设定的色温时，往往偏黄偏红，现场光线的色温高于相机设定时，就会偏蓝。传统胶片机相拍摄时，色温问题不容易掌握，通常用不同类型的胶片来解决。例如有日光型、灯光型胶片之分，或者用转换多种色温滤镜的方法来调整，操作起来较麻烦。数码相机的白平衡装置就是根据色温的不同，调节感光材料（CCD）的各个色彩应强度，使色彩平衡。由于白色的物体在不同的光照下人眼也能把它确认为白色，所以，白色就作为确认其他色彩是否平衡的标准，或者是说当白色正确地反映成白色时，其他的色彩也就正确了，平衡了。这就是白平衡的含义。数码相机就是预设了几种光源的色温，来适应不同的光源要求。一般家用数码相机有白炽灯（约 3000K 色温） 、荧光灯（4200K 色温） 、直射日光（约 5200K 色温） 、闪光灯（约 5400K 色温） 、多云（约 6000K 色温） 、阴影（约 8000K 色温）几种模式。当我们在拍摄的时候，只要设定在相应的白平衡位置，就可以得到自然色彩的准确还原。而且一般数码相机还有自动白平衡设置，可以适应大部分光源色温。但是遇到现场光源复杂时，相机自动白平衡判断也容易失误，我们可以通过 CCD 观看结果，用手动来调节。当你用手动白平衡设定时，最准确的方法就是用一张白纸，让相机取景完全充满白纸，设定在手动白平衡功能上，按相机说明书操作做一遍就可以设定完成，在现场特定的光源下就可以把白色还原正确了。当然，按照拍摄者自己的意图，故意错误设定白平衡改变或加强现场的光源效果，也可以拍摄出很有趣味的照片。比如，当你拍摄一片秋天的树林时，为了更强调金黄的树叶，你可以把相机色温调高，这样树叶就会变得更红，强调了现场的金秋色调。虽然白平衡的偏差，在电脑里用 Photoshop 软件也可以修正。但是我们最好还是在拍摄时就设定正确。这也是一个原则，尽量保持拍摄原始图片时的设定正确，而不要依赖于后期的修整。右图是在白炽灯的照射下使用“自动白平衡” ，整体画面偏黄偏暖左图同样是在白炽灯的照射下，白平衡设置为“白炽灯” ，所以小鲸鱼的颜色得到正确还原。但也不是说在什么样的环境下，就一定要设置正确的白平衡，一定要正确还原真实的色彩，有时我们故意设置错误的白平衡会得到有趣的效果，比如以上两张都是在早上的时候把白平衡设置为“白炽灯” ，图片呈现出偏蓝偏冷的效果，好像是清晨，天蒙蒙亮的时候拍的。而如果我们真的在清晨来拍这两张图片的话，则很有可能因为光线不足而拍不出用曝光充分而且画面质量好的图片来。第六章第六章构图常用的几种方法构图常用的几种方法大家知道，实景和实景照片的主要区别就是照片要受到四框的限制，而实景是连续不 断的、观者可以把注意力移向周围全部景物的任一部分，而照片却可以把部分景物纳入严 格限定的上下四框之内。摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。首先，也是至关重要的，就是决定把作为趣味中心的被摄主体放在什么地方。一般来 说放在靠近画面中心的物体最显突出，但是靠近到到什么程度呢？传统的构图规则是用垂 线把画面等分为三，把被摄主体大致放在某个分割线上，这产否意味着被摄主体永远不能放到正中央呢？切记不要说“永远不能“之类的话。只 要看看图 8.5 这张照片就知道了。这张照片是纽约摄影学院教授会成员巴里.韦泽（Barry Weiser）拍摄的。教材上都说把被摄主体像这样的放在正中心会显得单调、呆板和乏味。 但是任何规则也都有被突破的时候。在这幅作品里，巴里故意把孩子的眼睛放在画面正中， 以此来突出孩子天真无邪的目光（和图 8.4 这张照片上被挤在角落里的伍迪.艾伦那迷茫困 惑的目光完全相反） 。然而，巴里又把孩子的面颊放在帽子和西瓜的圆形弯曲处，从而避免 了呆板的感觉。通过物体大小的比例关系突出重点突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。在勒内.伯里拍的 一幅骏马图中，图 8.6 反示，前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来，别 的马匹就无足轻重了。通过搭画框的方法突出主体这是一幅意味深长的冬景，是纽约的摄影家乔治.福斯（George Forss）拍摄的。什么 地方能立即抓住你的视线呢？是那个孤零零的散步者。用树干框住了他小小的身影，尽管 他在画面上所占面积很小，但却吸引着观者的注意力。 但是你要知道，这种画框式的构图只是一种“噱头“，是用来调换口味的，不可滥用。 你当然不会要人们去多看画框而少看被摄体。在下面的几幅照片里，让我们看看另外一些运用画框的手法。它们的效果极好，会给你很多启发，能运用到你今后的摄影实践中去。 我们归纳一下：当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候（或距离较远， 你又想表现出距离感） ，吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。通过用光来突出主体 在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面 通过会聚线条来突出重点 通过重复来突出重点小结当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题：1、 要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？2、 要把它照得大些才显得突出吗？3、 要给它搭个画框吗？4、 要通过采光来突出它吗？5、 要通过选择焦点来突出它吗？6、 要利用会聚线条来突出它吗？7、 要利用重复的线条吗？只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。第七章第七章 自然光自然光准确使用光线，创造光影舞蹈准确使用光线，创造光影舞蹈如果把摄影师的照相机比做“画笔“，那么光线就是他的“油彩“。摄影师用光来涂抹照 片，就像画家挑选他的油彩一样，一定要仔细地选择所要用的光。你将开始感觉光的不同形态：正午灿烂的阳光下的灼热光；多云天气里天鹅绒般柔软 的光；透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光；部分灿烂耀眼，而部分被云遮挡的阳光；以及戏 剧性神秘怪异的月光。你将真真正正开始观察光。当你走在街上，当你坐在车里，你将用一种新的、令人兴 奋的眼光来观察光的世界光的基本特性光的基本特性所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有其特征：1. 明暗度明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。2. 方向方向 只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方 向就难以确定，甚至完全迷失。 3. 色彩（色温）色彩（色温） 光随不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。 自然光与白炽灯光或日光灯作用下的色彩不同，而且阳光本身的色彩，也随大气条件和一 天时辰的变化而变化。光的四个基本方向光的四个基本方向根据相机、被摄体和光源所处的方位，可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时- 如明亮的阳光-从相机来看光落在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为四种基 本类型的光线：正面光，45°侧光，90°侧光，逆光。正正 面面 光光: : 这种类型的光线，是业余快照摄影师教你所使用的光线-“拍照片 时太阳在你的身后。“正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有 部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个 几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用 来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；也可以是高位的，像 正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现， 使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位 正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。-45°°侧侧 光光 在阳光下拍摄人物适合在上午九十点钟和下午三四点钟，这 时候的光线被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型，同样室内 拍摄人像使用的主要光线，多数为 45°侧光。45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态 中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。 为此，45°侧光被看作是“自然“光。-90°°侧侧 光光这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。 被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；而背光的那 一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由 于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光 有时被称作“结构光线“。逆逆 光光当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的 逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用 兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像 的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮 的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做“轮廓光“。 采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。色彩（色温）色彩（色温）我们都知道，由于光的存在我们才能看到物体，我们习惯性地认为太阳光是白色的， 已知直射日光的色温是 5200K 左右，白炽灯的色温是 3000K 左右。如果现场光线的色温低如果现场光线的色温低 于相机设定的色温时，往往偏黄偏红，现场光线的色温高于相机设定时，就会偏蓝于相机设定的色温时，往往偏黄偏红，现场光线的色温高于相机设定时，就会偏蓝。 数码相机的白平衡装置就是根据色温的不同，调节感光材料（CCD）的各个色彩应强 度，使色彩平衡。由于白色的物体在不同的光照下人眼也能把它确认为白色，所以，白色 就作为确认其他色彩是否平衡的标准，或者是说当白色正确地反映成白色时，其他的色彩当白色正确地反映成白色时，其他的色彩 也就正确了，平衡了。这就是白平衡的含义。也就正确了，平衡了。这就是白平衡的含义。数码相机就是预设了几种光源的色温，来适应不同的光源要求。一般家用数码相机有 白炽灯（约白炽灯（约 3000K 色温）色温） 、荧光灯（、荧光灯（4200K 色温）色温） 、直射日光（约、直射日光（约 5200K 色温）色温） 、闪光灯、闪光灯 （约（约 5400K 色温）色温） 、多云（约、多云（约 6000K 色温）色温） 、阴影（约、阴影（约 8000K 色温）色温）几种模式。当我们在 拍摄的时候，只要设定在相应的白平衡位置，就可以得到自然色彩的准确还原。而且一般 数码相机还有自动白平衡设置，可以适应大部分光源色温。但是遇到现场光源复杂时，相 机自动白平衡判断也容易失误，我们可以通过 CCD 观看结果，用手动来调节。当你用手动 白平衡设定时，最准确的方法就是用一张白纸，让相机取景完全充满白纸，设定在手动白 平衡功能上，按相机说明书操作做一遍就可以设定完成，在现场特定的光源下就可以把白 色还原正确了。当然，按照拍摄者自己的意图，故意错误设定白平衡改变或加强现场的光源效果，也 可以拍摄出很有趣味的照片。比如，当你拍摄一片秋天的树林时，为了更强调金黄的树叶， 你可以把相机色温调高，这样树叶就会变得更红，强调了现场的金秋色调。虽然白平衡的偏差，在电脑里用 Photoshop 软件也可以修正。但是我们最好还是在拍 摄时就设定正确。这也是一个原则，尽量保持拍摄原始图片时的设定正确，而不要依赖于 后期的修整。第九章第九章 人造光及基本布光过程人造光及基本布光过程许多专业摄影师都离不开室内摄影，他们从事的大部分拍摄，如婚纱摄影、广告摄影、 人像摄影和宠物摄影都是在摄影室或其他室内环境中完成的。在室内摄影中，人造光起着 关键作用。在室外或利用现有光线拍摄时，光是现成的，你只需考虑如何用它。而从事室 内的拍摄时，你一开始义得确定所采用的光源种类和布光方法。泛光灯和闪光灯是两种可 供选择的最基本的人造光源，我们将在本课和下一课中分别加以介绍。如果你想更详细地 了解这两种光源，可阅本书后面的内容。连续发光的白炽灯，分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子 闪光灯。在本课中，我们将提供所有这些术语的确切定义。各种光，无论它源于太阳，还是泛光灯，或闪光灯，一律被称为光。但不同光源产生 的光的性质，即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以 选用任何一种光，只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用 各种光，这样才能在拍摄中做出最佳选择。泛光灯和聚光灯在本课中我们将着重探讨泛光和聚光灯的用法，有关电子闪光灯的内容将在下一课中 论及。多年来，泛光灯和聚光灯一直是室内摄影师的必备器材。如今，许多专业摄影师改用 复杂的专门用于室内摄影的频闪灯（strobelight）但连续发光的泛光灯和聚光灯仍被广泛使 用着。室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍 摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶 片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你 需要的效果。泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家 用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。在本课中，我们将教你在家中或公寓一角设置廉价的可移动式摄影室。这并不难做， 而且开销不大，趣味无穷。家庭摄影室的布置无论你住公寓还是拥有一幢独立的房舍，你都可以在居室一隅辟出自己的“摄影室“， 而投资并不大。你最好建立一个家庭摄影室，毕竟，学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。 布置家庭摄影室的方法如下：“摄影室“不一定是永久性的，你甚至可以在起居室的一个角落安置临时摄影室。只要 把家俱挪开，腾出一块它约 10 英寸（约 3 米） ，宽约 8 至 10 英尺（约 2.43 米）的空地 即可。有图案或花纹、颜色为白色或浅色的墙壁可以做为背景。若墙上贴有易分散注意力的 壁纸，或是有裂缝、杂色或污迹，你就得在墙上挂一张平展的白纸充当背景。用熨斗除去 纸上的皱褶，悬挂时要小心谨慎，用图钉或遮蔽胶带固定，以确保纸张平整光滑，皱褶会 造成非常令人不快的阴影。要防止背景喧宾夺主。你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵，但要牢固，我们曾在前面探讨这个问题。如 果你现在还买不起三脚架，可以将相机支在椅子背上，或者把它放在书桌的几本书上。但 这些充其量也只是三脚架的简单代用品。相机镜头上应加装遮光罩，以免泛光灯的光线射入镜头，产生炫光。无缝背景纸为使摄影室更加专业化，你可以购买无缝背景纸。这种纸结实、厚实，包装规格有每 卷 25 英尺（约 7.6 米） ，50 英尺（约 15.2 米）或 100 英尺（30.5 米） ；宽度为 8 英尺（约 2.4 米）至 12 英尺（3.6 米）不等；颜色多种多样，如：白色、灰色或黑色。建议你在开始时 选用 25 英尺，8 英尺宽的白色无缝背景纸。这种纸在照相器材商店和某些美术用品商店均 有出售。在专业摄影室中，我们把整卷背景纸固定在天花板的挂轴上。你可以根据拍摄需要把 它垂下一定的长度。在家庭摄影中，较好的办法是把背景纸裁开，每次拍摄时再把你所需 要的那张纸钉在墙上。或者采用一张简易的无缝置物架。通常，无缝卷纸不仅用于做背景，而且还可以沿地面铺展开。这样背景就一贯而下， 与地面连接成一个无缝整体。于是你便可以通过变换布光方式来改变主体身后或地面的影 调，从而制造出处于精心调控之下的效果，这正是本课所要讲的内容。七、基本布光过程对于从未接受过布光培训的人来说，开始时或许会感到不知所措。究竟该从何入手， 寻找什么效果，又如何操作呢？以下是你应当遵循的 3 个布光步骤，如果你从现在起就将其作为标准程序来执行的话， 那么，你就不必过于紧张了。这个“三步曲“是摄影室的布光基础，它几乎可以确保你每次 布光正确，不仅在培训期间如此，而且若干年以后也同样。第一步：放置主灯把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。 但一般把它放置在与主体成 45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺， 主灯的照明效果如 11.9 图所示。将主灯置于主体右侧，并与主体成 45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。从图 11.9 的照片可以看到，一盏关键灯制造出了很强的高光区和深色阴影。当然，这 并不意味着我们只打算用一盏灯，我们只是想让你感受一下主光的特征以及光线的方向。 这也是于模仿自然的考虑。室外只有一个主光源，即太阳。我们所看到的每个物体的高光 区的位置和阴影都是太阳赋予的。同样，在摄影室里，我们也在利用一盏主灯制造高光区 和阴影，正是这样高光区和阴影使照片具有了三维视觉效果-立体感。如果用两盏或两盏 以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。第二步：添加辅助灯主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突 显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的 阴影