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定制西服面料知识大全 第一个方面：我先问个问题：西服是不是由两部分组成：面料和辅料的？不,这个答案是错的。西服由三部分组成,面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件 西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一 起。那种相对而言便宜的，适合成衣的做法是使用粘合衬,就算是全部手工制作，但是使用 粘合衬的西服仍然可能低于人民币 500 以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后，你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打 算。一个好的衬，如顾杨西服定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要 的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候,它们可以有限度的 游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，目的是可以在上面手工缝 制驳头，只有这样的西服才可以放在那里,胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬绝不 便宜，国内的大城市里，制作这样全毛衬的西服价格超过 1000 元，还仅是手工费。第二个方面:所用材料的质素虽然有很多因素,但现在决定织物价格主要在于产地,国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。世界顶级西服面料 如:Ermenegildo Zegna（杰 尼 亚）LORO PIANA（罗 诺.皮 耶 娜)VITALE BARBERIS CANONICO（维达莱)REDA（睿达）CERRUTI 1881（卓诺迪 1881），这几家是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。DORMEUIL(多美）Scabal（仕 家宝）HOLLANDSHERRY（贺兰德榭瑞)CHARLES CLAYTON（查尔斯基顿)，后面四家 是 英 国 历 史 悠 久 且 品 质 优 良 的 毛 料 厂 家.高 档 的 衬 衫 布 料 品 牌 当 数 英 国 THOMAS MASON、瑞士 Alumo、意大利 MONTI、LEGGIUNO、FERNO 等。一家定制 店有数种以上西装和衬衫布料基本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业 水准会有比较严格的要求，只有达到相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标.另外，无论你使用国产面料还是进口面料，成份基本都是羊毛,当然还会包含其他成分,例如羊绒,但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要 求.提醒您需要记住的是，有时都写着羊绒，品质等级却相差甚远。通常国内的 各家定制店内的国产面料价钱都合理,当然也最便宜，这也是为什么我们会看到一些成衣西 服的价格低于 200 块钱人民币.1，纯羊毛精纺面料 羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯 净的绵羊毛为主,亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维,经精梳设备工艺加工，通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所 特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。精 纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地 滑爽，外观高雅、挺括,触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点,是高档职业装首选面 料.所谓的精纺和粗纺，要从 2 个角度做解释，一个是纤维上面,另一个是织法,纤维上面 一般的精纺是 32 支和 40 支,支数越高线的纤维越光滑，接头也少，自然密度高,耐磨性好,舒适性好，另一个是织法，精纺的面料在织的时候用的精纺织法的机器，防止纤维断裂,密 度高，粗纺的面料则接头多，容易断，自然耐磨性查差，密度不好.纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。关泽自然柔和，有漂关。身骨挺 括,手感柔和而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无褶皱,即使有轻微的折痕也可以在很短 的时间内消失。纯毛面料的鉴别：纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛 织品越来越多,随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖 性、手感等还远远不及纯毛面料.下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面 料时参考。一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而 混纺或纯化纤品,有的欠柔软,有的过于柔软松散,并有发粘感.二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面 料，或光泽较暗，或有闪色感。三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开,看织物弹性.纯毛面料回弹率高，能迅速 恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差,大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。四、燃烧法鉴别。取一束纱线,用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧 塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的,如果是长毛面料的话只要取一 根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验)，如果是普通织物，抽取一根纱线，剪 2 厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。2，羊毛与涤纶混纺面料 羊毛混纺面料，即羊绒、涤纶、氨纶、兔毛等其他纤维与羊毛混合纺织而成的面料。羊 毛与涤纶混纺面料，阳光下，表面有闪关点，面料挺括有板硬感,弹性较好，紧握面料后松 开，几乎没褶皱。经向、经纱、经纱密度 面料长度方向;该向纱线称做经纱;其 1 英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度)；纬向、纬纱、纬纱密度 -面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其 1 英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度)；密度 用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为 1 英寸或 10 厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用 10 厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用 1 英寸内纱 线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58表示经纱纬纱分别 45 支,经纬密度 为108、58.幅宽 面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有 36 英寸、44 英寸、5660 英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于 60 英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到 360 厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3 中所提到的 面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60”即幅宽为 60 英寸。克重 面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指 标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ)”来 表达，即每平方码面料重量的盎司数，如 7 盎司、12 盎司牛仔布等;色织 日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的 工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大 部分的衬衫面料都是色织布。3，羊毛与黏胶混纺面料 光泽较暗淡.精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯 羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折.纯化纤仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软,缺 乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退.从面料中抽出的纱线湿水后的强度 比干态时有明显下降,这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬 变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了。主要种类：兔毛 一般采用一定比例的兔毛与羊毛混纺织制，兔毛衫的特色在于纤维细，手感滑糯、表面 绒毛飘拂、色泽柔和、蓬松性好，穿着舒适潇洒,穿着中表面绒毛易脱落，保暖性胜过羊毛 服装；如果采用先成衫、后染色的工艺(即先织后染工艺),可使其色泽更纯正、艳丽,别具 一格,特别适宜制成青年妇女外衣.化纤类毛 服装的共同特点是较轻。如腈纶衫,一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、色泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有 04。5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复 率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格便宜，但易起球，适宜于儿童服装.近来，国际市 场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱,变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔毛、马海毛 服装媲美.动物毛与化学纤维混纺的毛 具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性”，其外观有毛感，抗伸强度得到改善,降低 了毛衫成本，是物美价廉的产品.但在混纺毛衫中，存在着不同类型纤维的上染、吸色能力 不同造成染色效果不理想的问题。4，人造纤维仿毛料 英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。1935 年意大利有人试验从牛 乳中提取乳酪素，制成人造羊毛。此后，一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维 获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造成本存在问题，产量极少。关泽暗淡,缺乏挺括 感,由于弹性较差，极容易出现邹折,且不易消失。人造纤维分为再生纤维和化学纤维两种，其中再生纤维是用木材、草类的纤维经化学加工制成的粘胶纤维；化学纤维是利用石油、天 然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维.根据人造纤维的形状和用途,分为人造丝、人造棉和人造毛三种.重要品种有粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等。再生纤维可分为：再生纤维素纤维、纤维素酯纤维、蛋白质纤维和 其他天然高分子物纤维.其性能与化学纤维相比,短纤维.人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们所熟知的人造棉、人造丝 等。此外,也包含部分富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此，人纤织物的 性能主要由粘胶纤维特性决定.1.人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。2.人造纤维织物具有很好的吸湿性能,其吸湿性在化纤中最佳。但其湿强很低，仅为 干强的 50左右,且织物缩水率较大，因此在裁剪前应预先缩水为好。3.普通粘胶织物具有悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性差的特点，因此其服装保形性 差，容易产生折皱。4.粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好.5，纯化纤仿毛料 一般以合成纤维作主料,用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维作主料，配以 适当的织物组织，这类面料有两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。布面 色泽鲜艳，关泽度好，挺括，有弹性,适用于大众。化纤类毛，服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、色泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有 04.5，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀,但 其弹性恢复率低于羊毛,保暖性不及纯羊毛衫，价格便宜，但易起球，适宜于儿童服装。近 来,国际市场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱,其成衫可以与天然兔 毛、马海毛服装媲美。动物毛与化学纤维混纺的毛，具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性”，其外观有毛 感，抗伸强度得到改善，降低了毛衫成本,是物美价廉的产品.但在混纺毛衫中，存在着不 同类型纤维的上染、吸色能力不同造成染色效果不理想的问题。区分化纤仿毛料与纯羊毛面料:仿毛织品大多是用化学纤维仿毛，其中用粘胶纤维较多,如涤/粘中长毛料，纯涤等仿 毛制品。第一，光泽不同。纯羊毛面料大多柔和自然,色彩艳丽的较少，化纤仿毛面料，色泽丰 富亮丽，若在阳光下细细看，往往会看到闪光刺眼的光点.这一点对于仿毛酷像毛的面料也 许难以辨别。第二，手感和弹性不同。纯羊毛面料手感柔软、略有毛绒感，有身骨，微有活皱而不硬，回弹柔和而不刚直；而涤，仿毛虽然在外观上酷似羊毛,但手感柔软光滑，无身骨,折皱多,回弹慢.第三，抽丝后烧一烧.纯羊毛面料抽纱解捻后可以看到羊毛纤维粗细不匀，长短不一,有天然卷曲，而粘胶仿毛面料纤维长短、粗细均匀一致。经燃烧后,着火后徐徐燃烧，离开 火焰继续燃烧，伴有烧毛发的臭味，灰烬较多，黑色松脆块状，一捻即成粉末为纯毛面料，而近火即燃,燃烧迅速，火焰黄色，夹有烧纸味，灰烬中带有白色易飞散的轻灰,并留一团 不易捏碎的硬块为涤/粘.仿毛烧后也留下黑色硬块。从两种到两种以上诸多成分的混纺或交织物有：毛/粘，毛/涤，毛/锦,毛/粘/氨纶等等，这就不仅需要对各种纤维的形态和特性牢牢掌握，而且要利用多种纤维鉴别的方法，再从看 一看，烧一烧到验一验之后,才能有把握地得出结论。6，丝光毛料 丝光毛料是普通毛料经过化学处理和物理处理，将羊毛纤维的鳞片破坏，并通过化学试 剂，使毛料变得滑顺、有光泽、洗涤时防缩，适用于婚庆礼服.丝光羊毛是羊毛经过纺织品 染整工艺当中的丝光工艺，对羊毛制品进行的处理。羊毛需要先经 BasolanDC 氯化或蛋白 酶处理，破坏羊毛表层的鳞片，减少羊毛的顺向与逆向运动时摩擦系数之差异,处理后的羊 毛其光泽增加，俗称为丝光羊毛。丝光处理的羊毛，可以纯羊毛纺织,也可混纺。主要特 性是防缩水、可机洗、抗起球.丝光羊毛工艺发源于九十年代中期，是在传统的羊毛氯化防缩工艺基础上发展起来的一 种新型染整工艺.经过该工艺处理的羊毛织物具有羊绒般的手感，丝一样的光泽。由于这些 特点，羊毛丝光产品很快流行起来。时至今日，丝光羊毛已十分普及,市场占有量已经超过 普通羊毛的占有量.丝光羊毛在我国和世界上其他国家有不同概念，我国将剥去磷片的羊毛称为丝光羊毛,而 国际上将绵羊毛在热蒸汽里蒸透,并拉长 3050,然后用冷水冷却定型后，拉长拉细的绵羊 毛称为丝光羊毛.7，毛料 毛料一般是指羊毛纤维织品.羊毛纤维是蛋白质分子聚结而成，外表有一层特有的严密 角质鳞片结构，紧紧地覆盖，这种片状结构很微小，它的优点是防止污垢渗入纤维中，所以，羊毛呢绒服装不易弄脏。干洗店通常在洗衣服的时候经常会碰到各种不同面料的衣服，而毛 料衣服也是经常有的。毛料产生亮光的原因是：(1)羊毛纤维表面的角质鳞片层组织部分被磨损；(2）灰尘污垢轻磨擦而沾附在织纹沟内，使织物表面成羊滑状,引起光线有规律的折射,而出现亮光。去除亮光的方法:(1)可将面包捻成粉铺在亮光处，用熨斗熨烫一下即可;(2）进行酸洗：用浓度为 35%、温度为 50的冰醋酸水溶液浸泡 35 分钟，然后再用清 水漂洗干净。白醋也可。(3）水洗时用刷子刷的方法.棉麻纤维属天然纤维，取源于植物的种子，茎体和叶片具有许多化学纤维不具备的优良 品质，棉纤维中有较多的亲水性基因,吸湿性好，穿着吸汗，透气、舒适，而麻纤维还有凉 爽、硬挺、不沾身的特点,在服装业广被利用，深受消费者欢迎。优点:手感柔软富有弹性，光泽柔和自然，穿着舒适美观，感觉较高档,吸湿性好，不易导热,保暖性好，抗折皱性，特别是在服装加工熨烫后有较好的裥褶成型和服装保型性;注意事项：洗涤温度不可过高，忌用力搓洗及拧绞，避免太阳曝晒.熨烫要点：湿烫法，从反面将衣料熨干.缺点：不耐碱、缩水、易皱。最佳职业装面料的克重、纱支及成份:夏装克重：180-250 克 冬装克重：250-380 克 纱支粗细：70S120S(纱支越高，面料越细腻）含毛量：45%以上，90以下。8,毛涤织物 毛涤织物：指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物,是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物。毛涤混纺常用比例是 4555，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处。几乎所有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。其中精纺毛涤 薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。有经纬全用双 股线的,也有经用双股线、纬用单纱和经纬全用单纱的.通常用 5070 公支双股线，较薄 的织物用 100120 公支双股线.织物重约 170190 克/米 2。毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄,折皱回复性好,坚牢耐磨,易洗、快干，褶裥持久，尺寸稳定，但手感不及全毛 的柔滑.如用有光涤纶作原料，呢面有丝样光泽。若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等特种动 物毛，则手感较滑糯。毛涤混纺的常用比例是 45：55,既可保持羊毛的优点，又能发挥涤 纶的长处.优点：羊毛与涤纶混纺,质地轻薄,折皱回复性能好。坚固耐磨，易洗快干，尺寸稳定,褶裥持久 洗涤要点:先用冷水浸泡 15 分钟,然后用一般合成洗涤剂洗涤,洗液温度不宜超过摄 氏45 度，领口、袖口较脏处可用软性毛刷轻轻刷洗，清洗干净后,可轻拧绞，置阴凉通风 处晾干，不可曝晒，不宜烘干,以免因熟生皱。9，T/R 面料(涤/粘混纺）大量使用格子或条型或闪色或单色 T/R 面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是 T/R 面料的特点之一。T/R 面料系涤粘混纺织物.涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型,还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于 50%时,这种混纺织物能保持涤纶的坚 牢、抗皱、尺寸稳定,可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高 了抗熔孔性;降低了织物的起毛起球性和抗静电现象.涤/粘混纺比多用采 65/35 或 67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织 物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强,手感弹性好,吸湿性好;但免烫性较差。优点：坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强.可改善织物的透气性,降低起毛起球性 和抗静电现象。洗涤要点：水洗机洗均可，不可用刷子刷洗,以免起球，反面晾晒。10,高密 NC 高密 NC 布系采用锦纶（尼龙)与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般 采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低 棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量;锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性。NC 面料的缺点是：由于锦纶 参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件,以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。洗涤要点：不可干洗，阴干。保养方法：不穿的季节，套回胶袋平放收藏
