纺织品的基础知识(培训用).pdf
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。C 矿物纤维 如：石棉。化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。A 再生纤维 如：黏胶纤维等。B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。4、常见纺织纤维的纺织性能：.棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。.黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。.涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。.锦纶：耐磨性特别好、透气性差。.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别 1、鉴别方法：鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。一般的鉴别步骤如下：A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。B.如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。.常见纤维的燃烧性质：纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明 3、纱线的重量单位 .特克斯（tex）：1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。（通常表示棉类纱线或者混纺纱线，化学纤维短纤纱线的重量表达方式，这类纱线一般用英制支数(S)表达,列如常说的 32s 40s 21s,英制支数（S）与特克斯(tex)的换算公式：S=K/tex,K 值:棉 K=583.1 纯化纤 K=590.5）.旦尼尔(D）：9000 米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。（通常表示化学纤维和蚕丝的重量表达方式）.英制支数（S）与丹尼尔(D)的换算公式:D=5315/S S=5315/D 三.织物 1.织物是指用纺织纤维制造而成的片状物体，织物可分为机织物,针织物以及非织造织物，传统织物按生产方式不同主要分为线机织物、针织物二大类：.机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；（俗称梭织织物）.针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；针织物根据工艺的不同又分为经编织物和纬编织物 2、织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。2、织物组织分类：三原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。（如下三个组织图）（平纹）（2/1 斜纹）（锻纹）小提花组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。复杂组织：又包括（经纬）二重组织、起绒组织（如灯芯绒布）、多层组织、双层组织和纱罗组织。大提花组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。3.织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用 10 厘米或 1 英寸中纱线根数表示，经向的密度为经密，纬向的密度为纬密。4.织物的经纱或纬纱：各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物经向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于经向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱，一般织品密度大的为经向，密度小的为纬向。5.织物的幅宽：面料的有效宽度，一般用英寸或厘米表示，常见的有 36 英寸、43/44 英寸、57/58 英寸等，分别称作窄幅、中幅、宽幅，高于 60 英寸的面料为特宽幅，一般也叫做宽幅布 6.织物的克重：面料的克重一般为平方米面料的重量克数，也有按一米面料的重量克数，牛仔的克重有按盎司（OZ）来表示，即每平方码面料的重量盎司数。7.面料正反面的区别：.一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。（正面花纹清晰）.凸条及凹凸组织，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙、有较长的浮长线。.起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。.双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。.印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。四.梭织面料知识普及 1.春亚纺：.春亚纺经纬至少有一根涤纶低弹丝的全涤面料，正常情况下春亚纺经纬都是低弹丝 除了少数特殊情况！.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从 D 数 要分辨经纬的 D 数 D 数主要有 50D 75D 100D 除了特别的提花布会有 150D 300D C.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 D.从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 240T 300T 320T等 这样表示比如：75D*75D 240T 半光春亚纺平纹！E.与桃皮绒有什么区别 在克重 厚度 D 数.由于是低弹丝组成的面料 所以呢春亚纺面料表面会有网络点 因为一点 低弹丝也可叫网络丝！春亚纺坯布是由喷水机织成 也有春亚纺磨毛布。综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是春亚纺呢！第一、首先你要确定他是全涤的 第二、手感布面:从网络点来判断,手感的话也会比较硬 第三、拆分:看经纬是否有低弹丝,只要有低弹丝的我们就可以称之为春亚纺 全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味：一股烟味不刺鼻 由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到春亚纺面料用在 外套上！冬季校服面料 还有工作服或者雨伞布等。2.涤丝紡（涤塔夫）.涤丝纺经纬都是由涤纶长丝交织而成的面料.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从 D 数 D 数主要有 20D 30D 40D 50D 75D C.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 D.从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 190T 210T 300T 380T 400T等 比如：20D*20D 380T 半光涤丝纺平纹.涤丝纺面料因为涤纶丝的特性，所以布面光滑，手感光滑舒适，颜色也会比较鲜明.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是涤丝纺呢！第一首先你要确定他是全涤纶的 第二 手感布面布面光滑 全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味：一股烟味不刺鼻 由于涤的面料比较牢固 所以我们经常可以看到涤丝紡面料用在运动服，石墨蓝牛仔衣服等。3.尼丝纺.尼丝纺经纬都是由锦纶长丝交织而成的面料.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从 D 数 D 数主要有 20D 40D 70D C.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 D 从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 210T 300T 380T 比如：20D*20D380 半光尼丝纺平纹.尼丝纺面料因为锦纶丝的特性，所以布面容易起皱，耐磨性好，颜色也会比较鲜明 综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是尼丝纺呢！第一首先你要确定他是全锦纶的 第二 手感布面布面轻滑，缎面感，.全锦纶的辨别法 就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢，味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉，而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下 很烫手 由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑 所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上 4.桃皮绒.桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料，桃皮绒分为无磨跟磨毛 正常情况下是用水磨的工艺.我们分类从这几个方面 A.组织平纹 斜纹 缎纹 B.从 D 数 75*150 75*200 75*300 C.从原料分为 全涤 锦涤 D.正常桃皮绒是半光的 除了有部分是消光的 这样表示比如：75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛.锦涤桃皮绒的常规规格是 75D*160D 锦涤复合丝 尼龙含量不高 相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软，布面颜色会呈现一种稍微变色的效果，.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是桃皮绒呢！第一 从 D 数 磨毛否 来区分 是不是春亚纺 第二 拆分 看经纬的原料 看是属于全涤 锦涤 桃皮绒 全涤的辨别法 就是燃烧的时候速度很快 冒黑烟 气味 一股烟味不刺鼻 我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上！5 水洗绒.水洗绒经向是由全涤的复合丝组成 纬向由加捻的涤纶丝组成。复合丝：没办法单独存在，必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的.我们分类从这几个方面 A.组织平纹 斜纹 缎纹 B.从 D 数 20+26*75 50+50*75 50+50*100 等等 C.从捻向分为 一左一右 两左两右(SZ ZS)需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝.由于水洗绒的经向是由复合丝组成的，因此在一些密度，捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条，纬向的话会有横条的感觉，双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的 正常捻度是在 2000 左右.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是水洗绒呢！第一 从手感 水洗绒的手感很冰凉，手感很柔顺 第二 拆分 看经向是否全涤复合丝 纬向是不是加捻的涤丝 我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上！6 牛津纺.牛津纺可以说一种面料风格的简称，下面要讲的是化纤类的 牛津纺的特点：坚固，耐磨.我们分类从这几个方面 A.组织平纹 斜纹 提花 B.从光度半光 消光 C.从原料分为 涤纶 尼龙.全涤牛津分为：低弹牛津 长丝牛津 本身为了达到耐磨，牢固这个效果所以牛津布 D 数都会比较高 A.长丝牛津 正常 D 数在 150 200 450 600 B.低弹牛津 正常 D 数在 150 300 600 C.全涤牛津还有 1200 1680 这样的 D 数,尼龙牛津 正常 D 数有 140 210 420 840.由于尼龙丝的特性 所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果.现在客户需求的不同还有其他的新品种：阳离子牛津 高弹牛津，那市场上 牛津布某些规格也有一些其他的叫法 比如春秋丁 平纹呢 华达呢,牛津布由于 D 数的限制所以密度不会太高,举个例子 正常 300D 低弹牛津密度是在 80*74 当然同一个 D 数的也会有些许密度的差异 600D 的密度正常是在 32*32.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是牛津纺呢！从 D 数 看 D 数的粗细 7.塔丝隆.塔丝隆是锦（涤）纶长丝和锦（涤）纶空气变形丝织成的织物.我们分类从这几个方面 A.组织 平纹 斜纹 缎纹 提花 B.从纱线的光度分为 半光 消光 有光 C.从密度经纬密相加的密度 常规的密度有 184T 196T 228T 250T等 D.全涤塔丝隆一般有经纱 75D 纬纱 160D 双纬 160*2 三纬 160*3 尼龙塔丝隆一般有经纱 70D 纬纱 160D 双纬 160*2 三纬 160*3.塔丝隆严格来说是一种“空气变形丝”，在面料上一般纬向使用塔丝隆纱，形成一种纬粗经细的风格，这种面料就是塔丝隆。分为涤纶塔丝隆跟锦纶塔丝隆.综上所述一个面料我们拿到手上 我们怎么辨别他是塔丝隆呢！从经纬是否有一根空气变形丝来看，也可以看是否有形成一种纬粗经细的风格
