服装制图的常用符号.pdf

1/59 服装制图的常用符号 注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的 16“M(9AR)”。使用量也是以此估算的。本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。服装制图的常用代号 名 称 代 号 外文名称说明 胸 围 B Bust 乳下围 U B U nder Bust 腰 围 w waist 中臀围 M H Middle HiP 臀 围 H HiP 胸围线 BL Bu st Line 乳峰线 BPL Bust Foint Line 腰围线 WL w aist Linc 中臀围线 MHL MiddLe Hip Line 臀围线 HL HiP Iine 肘 线 Ee E1bow Line 膝 线 KL Knee Line 乳峰点 BP Bust Poine 侧颈点 SNP Side Neck Point 前颈点 FNP Front Neck Point 2/59 后颈点 BNP Back Neck Point 肩峰点 SP Shoulder Point 袖 窿 AH Arm Hole 头 围 HS Head Size 前中心线 F、C Front Center 后中心线 BC Back Center 服装制图的各部位名称 女子原型 在制作时，作为基本的“型”很必要。我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。原型的尺寸测量和制图方法很简单。要求具有很高的适合度和富有很强的机能性。现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化应该经常不断地进行研究。根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。女子原型的制图(图 35图 38)因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计 2ll 出其他各部位。胸部，无论从体型上还是从设计上都是很重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，对于上半身各部位的适合度很高，就采用了这种计测方法。但是，各部位的尺寸并不一定都是同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。必要尺寸：胸围，背长 1画基础线(见图 35)3/59 (1)纵向以背长为长度，横向以 B/2+5cm(余量)为长度，画长方形。在半身中所加进的 5cm的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。从原型的使用简易程度来说，加放有基准型的余量是较合理的。(2)画胸围线从上开始在 B/6+7Cm 的位置画水平线。因它通过胸部所以叫胸围线，但并不是通过乳峰点的位置，是表示袖窿深度的位置。(3)侧缝线的位置定在胸围线的中间。(4)画背幅线和胸幅线。背幅的运动量比胸幅大，因而在各个所加的定尺寸要多出 1 5cm。2画轮廓线(见图 36)(1)后领口弧线，后肩斜线，前领口弧线，前肩斜线，因后背有圆度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜线有必要比前肩斜线长。长出的量用省缝或吃量来处理。(2)画前后袖窿线。(3)决定侧缝线、前片下落量和乳峰点。画腰围线。侧缝线之所以在腰围线上向后移动2cM，是因为在前片中为适合胸部的突出，要加大胸省量的缘故。3画上袖子的台印(见图 36)在前后袖窿线，分别画上合印，这是上袖子时的记号。4袖(见图 37、图 38)袖子的原型，是胳膊部分的原型，是考虑了余量和吃量的一片袖子。它以袖窿的尺寸为基础，来决定袖山的高度和袖上肥(袖根线)。首先量取袖窿的尺寸(AB 点)。必要尺寸：袖窿尺寸，袖长 5画基础线、轮廓线(见图 38)(1)画两条垂线，在交叉点以上量取 AH/4+25cm 作为袖山高。(2)决定前后袖上肥。只在后袖弧线中加 1cm 的原因是，手经常向前做动作，吃量就相应地要多出来。(3)从袖山点开始取出袖长和肘线(袖长/2+25cm)，也就决定了基础线。肘的位置略高，使人看起来舒服，形状也美观，肘线的画法，也是考虑了这一点来决定的。(4)画轮廓线。因胳膊一放下来就自然向前倾，所以，在袖口线上手腕的前方处，就多去掉些，形成一条弯线。4/59(5)在袖子原型即将完成时，量一下袖窿的长度和袖山弧线的长度，就会明白袖山弧线的长度要长。这是为让袖子原型中含有吃量的缘故。在袖原型中画入合印，加进的 02cm 为吃量。袖山点要与肩哆点相吻合。省缝的分量与分割 关于省缝 在上身原型中，制图时在胸围中加入了必要的余量。人体由于胸和肩胛骨等部位的突出，存在有凹凸现象。如图 39 所示，阴影部分作为余量离开了身体。把这部分余量捏起来整理成型，就构成了立体的服装。所捏起来的分量就叫做省缝。为了把平面形成立体的东西，除省缝外还有活裙、抽褶、吃量等很多技巧。在这里，把这些都假定作省缝来考虑，说明一下基本的分割法：省缝的分割 为了使原型符合于人体，适当的省缝分 割是很必要的。在腰围线上除去必要的尺寸，剩下的分量就变成了省缝量。在胸围线的半身中有5cm 的余量，在腰围线中 l，作为呼吸和运动的最小限度余量，半身中加进了 2cm。并且在通常情况下，腰围尺寸的前面比后面要多，就采取了 1cm的前后差，除去腰围的必要尺寸，进行省缝的分割 c 图 310 是省缝分割的基础，前身的省量要大，这是为适合胸部的突起而必要的分量。可以把这种基本分量进行分割，变为两个或活褶或抽褶等，同设计相结合进行处理。结合设计的省缝处理法(图 311。图 3-15)省缝的目的，是要符合人体。它的位置根据设计、面料、花色等的不同可以转移到具有效果的部位：也就是说前身省缝的变化就成了胸部造型的处理论、省缝的处理，虽然对于后身、袖子、裙子等也有必要、但都不如前身的变化大。在这里作为基础的东西，对于前身胸部省缝的处理加以说明。把省缝的分割所决定的胸省量作为基础，以乳蜂点为中心，可以向各个方向移动和分散。如图 311 所示，这种方法可以结合体型和设计、面料、花色等区别使用。根据原型的操作取省法(图 312)在的身省缝的分散法中，有原型移动法和折叠法等。在这里以肩省为例说明这两种方法。在原型中打剪口的折叠法(见图 312A)。5/59 首先从省缝线(这时是肩宽的中点)开始向乳峰点打剪口，然后，折叠腰省直到腰围线达到水平线为止，这样打剪口的部分就展开了。展开的部分就变成了肩省量。这个道理明白后，那么，在下一项说明的原型移动法，也就便于理解了。压住乳峰点的原型移动法(图 312B)首先，按实际那样指出前身原型。然后，水平延长腰围线，决定肩省位置。其次，在用实线画的原型上再叠放原型，压住乳峰点移动原型(虚线部分)，使 A 点达到水平线上的 A点。肩省的位置也从 a 点移到了 a点，这中间就变成了肩省量。从 a点画下虚线的袖窿线和侧缝线后，会发现同前面所讲过的折矗法其结果是一样的。定出省缝的长度后，按图那样画出完成线。省尖的位置一般稍离开乳峰点，但也要从省缝的位置和设计的角度等多方面来综合考虑而决定。在图 314 中所表示的各部位省缝，都可以按肩省这样进行省缝的移动操作，在制图中要灵活运用。图 315 是变为侧缝省，图 3-14 是变为袖窿省的处理法。图 316 是把前身的腰省全部移动到侧省的方法，在这种情况下，腰围线就不会形成水平线了，原型的操作方法相同。男子原型 在男子服装的原型中，有制作西装等的上衣原型和衬衣原型。先解释上衣原型。在上衣原型中没有袖原型，根据服种的不同，无论是一片袖，还是两片袖，都是利用身直接制图。男子服，一般是左身在上(左压右)，因此画左半身原型。画基础线(图 316)以胸围和背长尺寸为基准进行制图。求出基本的直角后决定背长，在 B/2 中加 8cm10cm 的余量。余量中有 2cm 的出入，如果想做得宽松一些，余量就加到 10cm。用 B/6+75cm 决定购围线的位置。把胸围宽 2 等分后画侧缝线。用 B/6+45cm 取背幅线，B/6+4cm 取胸围线。把 B/6+7，5cm 的长度 2 等分后，画横背幅线。后领口宽取 B/12，从基础线向上求出它的 1/3，作为画领口弧线的基础线。把这个 1/3作为肩的倾斜(落肩)，在背幅线和胸幅线上做好标记。前面的侧颈点在胸宽 2 等分的位置上，这样对于制作西装是较为合理的。前领深同样取B/12，再在胸宽的 2 等分线上 1/2 后，决定领口线。画轮廓线(图 317)6/59 从后片开始完成制图。招领口处向上的 1/3 线再 3 等分，从上向下的 1/3处求出肩的倾斜，同背幅线交叉 15cm 就定出了肩宽。再将此线 3 等分，从侧颈点开始的 1/3 处，用曲线画出肩线。这个曲线是为了肩部吃量的缘故。把背幅线到侧缝线之间 2 等分后，在 45。上求出 1/2，便可画出后袖窿线。在前片连接前颈点和侧颈点，再打垂线过基本点并 3 等分，通过从下向上的 1/3 处画领口弧线。这个领子的倾斜就是为了制作西装领做准备的，可以考虑它是一条设计线。而且，根据设计的不同，这条线是可以自由移动的。定出肩的倾斜线后，从后肩宽中减去 07cm 作为前肩宽，再按图画出前肩线。从胸幅线与胸围线的交点处，向上 5cM 与肩峰点相连，在 0 5cm 的内侧标注一点。然后，把胸幅线和侧缝线之间 3 等分，从胸围线开始的 1/3 处，与以上的 25cm 处相连，以这些线为基础，就可以画出一条圆顺的袖窿线。另外，25cm 的位置是作为上袖时的合印点，在袖子的制图时，有时还要用到横背幅线。这样，上衣的原型制图便完成了。女子原型应用的男子衬衣原型 随着时装的发展，出现了很多男女兼用的衣服，人们可以根据爱好和穿法的不同，进行自由的挑选。于是，就采用了应用女子原型，通过对肩宽和胸省的处理，来形成男子衬衣原型的办法。制图，见图 318，图 319。身的制图见图 318。首先用男子尺寸制出女子原型，然后按图把前后原型的胸围线都放到同一个水平线上，并同时从侧缝线各拉开 25cm。因男子比女子的领围要大，所以就开了领口，同样也增大了肩宽。从胸围线向下 2cm 作为袖窿的底部，画前后袖窿线。侧缝线垂直向下，前下落尺寸也减少。袖的制图见图 319。画两条相交的垂线，从交点向上取袖山高 AH/5。从袖山点开始按图画出前后袖山斜线，定出袖上肥。袖山弧线等便可以画出来了。男子衬衣原型也可以用直接制图的方式制作出来(如图 3-20)。成人男子用衣料的型号和参考尺寸表 7/59 单位:2cm JIS L 40041980 成人男子用衣料的型号 参 考 尺 寸 体 型 身 胸 腰 长 围 围 臀 围 大 肩 袖 长 立 裆 下 裆 背 长 Y 体型 胸 腰 差 16 Cm 16 1558468 85 41 50 23 65 43 1608670 87 42 52 23 68 44 1658872 88 42 52 23 70 46 1709074 90 43 55 24 71 47 1759276 92 45 57 25 74 48 1809478 96 45 58 25 75 50 1859680 98 45 60 26 76 51 YA 体型 胸 腰 差 14 Cm 14 1558470 85 40 50 23 64 43 1558672 87 41 51 23 64 43 1608672 88 41 52 23 66 44 1608874 89 42 52 23 66 44 1658874 89 42 53 23 69 46 1659076 90 43 54 24 69 46 1709076 91 43 55 24 71 47 1709278 92 44 55 24 71 47 1759278 93 44 57 25 74 49 1759480 95 45 57 25 74 49 1809480 95 45 58 25 76 50 8/59 1809682 97 45 58 26 76 50 1859682 100 45 60 27 77 51 1859884 102 46 60 27 77 51 A 体型 胸 腰 差 12 Cm 12 1558674 87 41 51 23 64 43 1558876 88 42 52 23 64 43 1608876 89 42 52 23 66 45 160 一 90 一 78 90 42 52 23 66 45 1659078 90 42 54 24 69 46 1659280 92 43 54 24 69 46 1709280 92 43 54 24 71 47 1709482 94 44 55 24 71 47 1759482 94 44 56 25 74 48 1759684 97 45 57 25 74 48 1809684 97 45 58 26 76 50 1809886 100 46 58 27 75 50 1859886 102 46 60 27 77 51 18510088 1N 46 61 28 76 51 AB 体型 胸 腰 差 10 1558878 88 41 51 23 64 44 1559080 90 41 51 23 64 44 1609080 91 42 52 23 66 45 1609282 92 42 52 24 66 45 1659282 93 43 54 24 67 46 1659484 95 43 54 24 67 46 1709484 96 44 55 24 69 48 9/59 10 Cm 1709686 96 44 56 25 69 48 1759686 97 45 57 25 71 49 1759888 98 45 57 25 71 49 1809888 100 46 58 27 73 50 18010090 102 46 58 28 72 50 18510090 102 46 60 28 75 51 18510292 104 46 61 28 75 51 B体型 胸 腰 差 8 Cm 8 1159082 91 41 51 23 64 44 1559284 92 42 51 23 64 44 1609284 93 42 52 23 66 45 1609486 95 42 53 24 66 45 1659486 95 42 53 24 67 47 1659688 96 43 54 24 67 47 1709688 97 44 57 25 69 48 1709890 99 44 57 25 69 48 1759890 99 45 57 25 71 49 17510092 99 45 57 25 71 49 18010092 99 45 58 26 74 50 18010294 104 46 58 27 76 50 18510294 104 46 60 27 77 51 18510496 106 46 61 28 76 51 BE 体型 4 1559288 93 41 51 24 64 44 1559490 94 42 51 24 64 44 10/59 胸 腰 差 4 Cm 1609490 95 42 52 25 65 46 1609692 97 43 53 25 65 46 1659692 98 43 54 26 67 47 1659894 99 44 54 26 67 47 1709894 99 44 55 27 68 48 170100 一 96 10I 44 56 27 68 49 175100 一 96 101 44 57 28 71 49 17510298 102 44 57 28 71 49 18010298 102 44 58 29 72 50 180104100 104 46 58 29 72 50 185104100 104 46 60 30 74 51 185106102 106 46 6t 30 74 51 E 体型 胸 腰 差 0 0 1559494 100 43 51 27 62 44 1559696 102 44 51 27 62 44 1609696 102 44 54 28 64 46 1609898 104 45 54 28 64 46 1659898 104 45 55 29 66 47 165100100 106 46 55 29 66 47 170100100 106 46 56 29 68 48 170102102 108 47 56 29 68 48 175102102 108 47 57 29 70 49 175104104 110 47 57 29 70 49 180104104 110 47 58 30 72 50 180106106 112 48 58 30 72 50 11/59 185106106 112 48 60 32 72 51 注：drop 是指胸围和腰围的尺寸差。身长与号数的表示为 1552，1603，1654，1705，1756，1807，1858。例如制服中“90A4”的表示是指身长 165，胸围 90，体型为 A。在体型的分类中，Y 体型有 7 个尺寸，YA、A、AB、B、BE 体型各有 14 个尺寸，E 体型有13 个尺寸，共计 90 个尺寸。其中 A 体型为标准体。成人男子用衬衣尺寸表 jIS L 41171980 单位：cm 部 位 形 状 领围 肩袖长 参考(标准成品尺寸)大肩宽 胸围 腰围 Y 形 一般是锥形或瘦 形的收腰形状 34 72-80 4041 90-92 7476 35 4142 9294 7678 36 74-82 4243 9496 7880 37 4344 9698 8284 38 4445 100102 8688 39 4546 104106 9294 40 4647 106110 9498 41 4748 112114 98102 42 4748 114116 102106 A 形 标准的胸围和腰围尺寸，呈比例的形状 34 72-80 4041 9294 7880 35 4142 9496 8082 36 7482 4243 9698 8286 37 4344 98102 8690 38 4445 102106 9094 39 4546 106110 9498 12/59 40 4647 110114 98102 41 4748 114116 102106 42 4748 116118 106108 AB 形 胸围和腰围同 A 形相比较大，胸围和腰围的差也较小的形状 36 7482 4243 100102 9092 37 4344 102106 9296 38 4445 106110 96100 39 4546 110114 100104 40 4647 114116 104108 41 4748 116118 108112 42 4849 118120 112114 B 形 胸围和腰围比 AB 形都大的形状 43 7484 4849 120122 114116 44 4849 122124 1161t8 45 4849 124126 118120 E 形 胸围和腰围比 B 形都大的形状 43 7484 4950 124126 124126 44 4950 126128 126128 45 5051 128130 128130 46 5051 130132 130132 儿童原型 儿童的体型同大人是不一样的，是吴圆弧状的仰身体，在不断地发育和成长。要以这些因素为基础来制作童装。儿童原型也是如此。儿童原型的主要对象是婴儿期、幼儿期、儿童期的 112 岁的儿童。随着年龄的不同会出现各种发育情况和男女差别，所有这些都必须适应才行。对于发育和成长较快的女孩，有时使用女子原型会更好些。制图见图 321图 323。考虑到儿童在成长期动作较为剧烈，因此，在胸围中所加的余量比女子原型要多些。制图要领请参照“女子原型”。13/59 袖的制图见图 323。袖子的制图方法及要领请参照“女子原型”。只是在决定袖山高时，应随不同的年龄进行变化。从婴儿期到幼儿期的袖山较低，这是重视了袖子的机能性；到了儿童期不仅要重视机能性，还要考虑到袖子的形状是否好看。儿童参考尺寸表 单位：cm 年龄 部位 1 岁 2 岁 3 岁 4 岁 5 岁 6 岁 7 岁 8 岁 9 岁 10 岁 11 岁 12 岁 13 岁 14 岁 15 岁 16 岁 身长 80 90 95 102 108 114 男 122 127 132 137 143 150 157 163 167 169女 120 126 131 138 145 150 154 157 158 159胸围 50 52 53 54 56 58 男 62 64 66 67 69 72 76 80 83 84 女 60 62 64 67 70 74 78 80 81 82 腰围 48 49 50 51 52 53 男 56 57 58 60 62 63 64 66 67 69 女 54 55 56 58 60 61 62 62 63 64 臀围 50 52 55 57 59 61 男 65 69 71 73 75 78 81 85 90 91 女 63 66 70 72 75 80 84 86 88 89 背长 19 21 23 25 26 27 男 29 30 32 33 35 37 40 4I 42 43 女 28 29 30 31 33 36 37 37 38 38 袖长 24 27 30 32 34 37 男 39 41 43 45 46 49 52 53 55 56 女 39 41 43 45 47 49 50 5I 52 53 立挡长 20 20 20 20 21 21 男 21 21 22 22 23 23 23 23 24 25 女 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 下档长 24 30 34 38 41 44 男 50 53 56 58 61 65 70 72 73 74 女 48 51 55 57 63 65 68 69 70 71 大肩24 24 25 26 27 28 男 30 31 32 33 34 36 38 40 42 43 14/59 宽 女 30 31 32 34 34 36 37 38 40 40 右大腿 最大围度 28 28 30 32 33 34 男 35 36 38 40 41 43 45 47 50 52 女 35 37 39 41 43 44 46 48 50 51 膝长 27 29 31 36 38 39 女 41 44 46 48 49 51 54 55 56 56 头图 48 50 52 53 53 54 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 体重(kg)11 13 14 16 19 20 男 23 26 29 32 36 41 47 52 57 60 女 22 25 28 30 36 41 46 50 51 52 身长 男 105 女 091 161 155 1218 1210 272 1266 1323 1322 1374 138.4 431 1452 1500 1507 1575 154，3 1636 1561 1673 1569 169 157 胸围 男 56.3 57，7 598 621 644 669 696 726 761 797 828 84女 550 563 583 606 632 663 702 743 772 793 810 81体重(kg)男 190 210 23，4 263 292 326 365 417 472 528 576 59女 186 20了 230 257 28.9 327 37.7 426 466 49，4 517 52体型观察与样板展开 人体是以骨骼为支柱，另外由肌肉、皮下脂肪、皮肤等组成。这样形成的人体外表的轮廓就叫体型。15/59 体型存在有很多的个人差别，有变化很大的部位，也有几乎不变的部位。制作服装时如果过于局限于体型的话，就会失掉很多的机能性与美感。这里要提出的是，余量不仅能体现服装的机能性与美感，也是服装造型的条件之一。体型观察 体型根据性别、年龄、人种的不同而异。即使是同一人种的同性、同龄者也存在差异。德国精神病学者克莱奇玛(Kretschmer1888 年1964 年)把体型分成了细长型、斗士型和肥胖型三个类型。此外还有很多种的学说。这里从衣服构成的角度来进行体型观察。1，从垂直方向着到的体型 从前面、后面、侧面三个方向，然后从斜侧面进行观察。也就是所谓的从纵方向的造型观察。体型从纵向一看，根据脖颈、胸、腹、腰等部皮下脂肪的多少，很快就能分辨出是瘦身体型、标准体型还是肥胖体型。皮下脂肪并不是遍布全身，它存在的部位与脂肪层的厚度是因人而异的。如果是瘦型的，那么从胸部、臂部、肩部及胯部等处就能看出外凸的骨架，而肥胖型的这几个部位都有相当厚度的脂肪。一般普遍认为标准体的体重基准为(身高100)09(Kg)。以下对体型的各部位进行详细观察。(1)胸部 有胸部前挺的鸡胸体和乳房发育的体型。与此相反，是平胸体，这之间的就是标准体型。(2)脊柱 年龄的不同脊椎的弯度要有变化。幼儿期较直，上年纪后便成了弓形，也就是人们常说的驼背。(3)颈部 瘦体型的人颈部较细，肥胖体型的人颈部很粗。(4)肩部 同标准肩相比，有端肩和溜肩。(5)臀部 在大臀肌的周围有皮下脂肪。(6)下肢部 在大腿部的外侧与内侧的上部有皮下脂肪。从侧面看的话，下腿部有前屈形、后屈型，两者之间的为直线型。从前面看的话，有两膝关节不能并拢的。型和与之相反的 x 形。中间的为直线型。(7)大臂 大臀的外侧部有皮下脂肪。2从水平方向石到的体型 16/59 使用滑动规，仔细观察人体各部位的水平断面图。(1)颈部 脖颈的根部由于脖子的前后倾倒动作，形状发生变化，尺寸几乎不变，左右的变化也较小。(2)肩部 是最扁平的部位，当进行扩胸等动作时，又是变化最大的部位。(3)胸部 是最易看出性差、年龄差的地方。当抬臂后，随着大脑肌的变化，乳房的形状也发生变形。(4)腹部 在中青年层中，皮下脂肪不明显，而中老年层中，下腹部脂肪较多。(5)臀部 是脂肪较多的部位，胖与瘦的差别很明显。(6)腋部 是变形最大的部位。前后腋点因动作而发生变化，所以很重要。(7)胸围线 在静止状态下尺寸较大，根据动作的产生也会发生变化。(8)腰围线 在体干部中，是周长最小的地方。吃饭前后、站起坐下，腰围尺寸都要发生变化。在制作衣服时。至少需要 2cm 左右的余量。(9)臀围线 在下半身中周长最大的部位。日本人的臀部都稍微靠下。理想的位置在身高的 12 处。站起和坐下至少需要 4cm 左右的余量。侧面体型的特征与样板展开 从侧面和斜绷面进行的垂直方向的体型观察，能够明显把握身体的凹凸部位。因上半身与下半身的机能性是不相同的，这里分开解释。1上半身的各体型与样板展开 (1)标准体型(图 324)从耳垂点垂直向下的点为重心，大约在脚的中央位置。如图 324，是前后比例分割匀称的体型，就是说，前面的乳房最高点与腹部的最高位置在同一垂直线上，后面的肩肿骨顶点与臀部员突出的位置在同一条垂直线上。但过于紧 X 或随便都会发生一些变化。以这个标准体型为基础，下面解释由于体型差的样板变化。(2)挺胸体型(图 325)挺胸体在上半身中后背的脂肪较少，乳房高大，胸宽较大，前身较长。脖颈的前倾斜度小，并且肩峰点相对于重心线稍靠前。在下半身臀部突出较强，向后方凸。腹部稍乎(A)。17/59 (3)样板展开 因胸部 X 力较强，造成前长与前宽不足，在领口和腰部便产生了像 B 那样的斜招。后背产生了横向余褶。因此在样板上要按 C 那样，减少后长，追加前长，同时增大胸省量。在侧面，移动前后侧缝线。也就是说，减少后身宽，增大前身宽。(4)驼背体型(图 326)在上半身中是后背较圆，前胸弯曲的体型。这样就造成了后背较宽，前胸变窄，乳房也较小。脖颈向前倾斜，肩峰点相对于重心稍偏后。下半身中臀部较为扁平，下腹部突出(A)。(5)样板展开 由于肩肿骨的 X 力，像 B 那样在后背出现绷紧褶，前领口处出现余褶。这种体型要先增大背宽，增加后长。后面的省量也要增大，前长与省量都要减少。然后，按 C那样增减前后侧颈点，订正领口线。(6)肥胖体型图 327)皮下脂肪厚的人称为肥胖体。青年与中老年的脂肪生长位置也不一样。随着年龄的增加，从背部到肩部肌肉越来越多，在胸部，乳房逐渐下垂(A)。样板展开因是有肥度的体型，就把与胸围尺寸相关不大的领口及袖窿尺寸按 B 那样减小。肩宽与大肩宽也变窄。结果，侧面宽(肥度)就增大了。(7)瘦身体型(图 328)与肥胖体相反，没有肥度，扁平的体型(A)。(8)样板展开 因身体扁平，肩宽、大肩宽、背宽、胸宽要像 B 那样增大，领口和袖窿也常增大或降低。结果，侧面宽变窄。(9)肩部端肩与溜肩)(图 329、图 330)肩的倾斜平均在 23。左右，存在有从端肩 10。到溜肩 30。之间的差异。原型前后肩的倾斜平均为 195。这比实际测定的要小些。是为了让肩部有一定的余量。(10)样板展开 端肩由于肩峰尺寸不足，要追加肩宽、抬高肩线。这样如果袖窿尺寸增大的话，就在侧缝线上抬高袖窿线(图 329B)。溜肩与此相反(图 330A，D)。(11)过于挺胸的体型(图 3313 由于乳房的发达，使周围产生绷紧褶。前摆上提(A)。(12)样板展开 按 B 那样追加前长与前宽，并增大胸省量。后面有时可以不动。18/59 (13)中老年的体型 到了这个年龄后，从背部的颈根部到肩部肌肉很发达，所以要追加从后领口到肩部的不足量。在胸部，乳房也逐渐下垂，但为了好看，乳峰点可以不必下降。2下半身的各体型与样板展开 (1)下肢各部位尺寸表 宽度与厚度，通过数值就知道了。宽度是从正面看到的尺寸，厚度是从侧面看到的尺寸。表中所列的是接近标准体的尺寸。宽度与厚度的差越大，体型越瘦；差越小，体型越胖。覆盖下半身的衣服在中臀围处，如果合体的话，穿脱就较为方便。一般，成人的腰围与中臀围的差较大，中臀围与臀围的差较小，并且后中心的腰围线比水平线要低。以下举五种体型的例子，来解释不同的体型观察现样板展开。下半身的祥板参照的是“接腰型连衣裙”一项。(2)标准体型(图 332)A 是侧面与前面的体型。在前后的突出部位，按图引出垂线后，凹凸很明显，下半身的特征也一目了然。B 是腰围线、中臀线、臀围线的横切断面图。从重心向外的线，表示省缝的位置与省量。(3)样板展开 在参照 B 的基础上，把臀围与腰围的差合理分割成省缝(C)。把侧缝线从腰围线和臀围线的中间向后移动 1cm，在侧面的中央下垂。(4)胯骨的 X 力很强(图 333)从横切断面图中能看出，腰围与臀围尺寸的差很大，胯骨的 X 力很强，又叫蜂腰。(5)样板展开 因在靠近前侧缝处胯骨的 X 力最强，所以，前面的省量要增大，长度要缩短。并且侧缝的倾斜度要减小(C)。(6)臀部的 X 力很强(图 334)在靠近后臀围线处肥度较大(A、B)。(7)样板展开 为了符合臀围的肥度，后省取 2 个，省量也增大。省缝的长度也缩短。(8)肥胖体，腹部突出，肥度大(图 335)把宽度与厚度进行比较，就知是肥胖体，其腰围、中臀围、臀围尺寸的差都小(A、B)。(9)样板展开 因各部位的差较小，省量要减少，省缝的长度也要缩短(C)。前长不足，要从腰围线向上追加。19/59 (10)大腿部的X力很强(图336)除以上的体型外，还有大腿部比臀围更突出的体型。在这种情况下，或者是增加臀围的余量，或者是把前下摆在侧缝放出的尺寸增大，以增加大腿部的余量。以上各种体型用文字和图示加以说明，但因存在有个人差别与一些细节，那么就需要用设计和素材来掩盖这些缺点，达到完美的地步。3，纵方向的分割 在前一项中，把上半身与下半身分开，结合不同的体型说明了样板的展开。在这里解释上下腰围线相连续，在纵向放入破缝线以适合体型的方法。(1)样板展开 (图 337、图 338)前身 A，以省缝分胡的要领压住 BP 点，使侧缝的下摆达到腰围线的水平线为止，移动原型取肩省(图 337)。裙子的省缝移动到分割线的位置。前面因大腿部突出的人较多，所以，在臀围线上交叉05cm 后，再向下延长。然后按图 338 那样，连接前后的上下样板。在侧缝、省缝等位置重叠的部分制作时，用熨斗拔开。在腰线不断开的设计中，要使用这种样板。(2)袖(图 339、图 340)当胳膊下垂时，手掌像 A 那样稳定在前方。在日常生活中，手要不断地向前方做各种动作，所以，特别要考虑到袖子的运动量是很有必要的。B 和 C 分别表示直筒袖与紧身袖相对于胳膊自然下垂后的状态，可见在前腋点需要 1cm以上，后腋点需要 15cm 以上的余量。对于紧身袖，为了适合胳膊的方向性，需要自然的余量。图 340 表示的是上胶与袖上肥余量的关系，这里一定要牢记袖山高与机能性的关系。原型的袖子是考虑到胳膊的动作，以上抬 40。45。的状态为基准而制作的，如要以机能性为主时，就像 A那样降低袖山，那么袖下线变长，袖上肥增大，胳膊就更能活动自由了。应用原型的局部制图 领 子 因为领子与领口都是脖颈周围的装饰物，也有人认为它是脸面的镜框，它在服装中起的作用是很重要的。所设计出来的领形既要适合于脸形，又要符合脖颈的状态。在这里，解释几种基本的领口与领子的制图，如果能在今后的不同服种和设计中加以应用和发展的话，那是最好不过了 20/59 圆领 沿颈根部呈圆形的领口叫圆领 原型的领口也属于圆领的一种：领口的大小要根据设计的不同进行变化。小的领口显得年轻，大的领口显得华丽。对于那些脖颈短而粗的人，稍开得大一些还是比较合适的。按阎那样先重叠前后侧颈点，再拼合肩线，画领口线。因为这是用部制图，顺序就是这样的但在实际中，是分别画好前后的领口后再拼合同线订正领口线的顺接。在后中心中开大的尺寸，一般为在肩线上开大尺寸的 1/2-1/3，这样穿起来较为服帖也好看。但有时根据设计也会发生变化。一字领 一字领是把领口横向开大，像船底形的领口。给人以温柔、善良的感觉。连衣裙经常采用这种领口。领口开大的尺寸，根据设计是随便的，但仕屑部如果开得过大的话，前身的余量就会在领口处飘浮起来。因此，在原型的肩线位置上，使前领口线沿水平方向向里移动 05cm 缩小领口。这个尺寸根据领口开大的尺寸和锁骨的突出情况、鸡胸体等有些变化。后肩比前肩多开大了05cm，是为了分散肩省量，而符合于肩肿骨的突出。方领 开成四角形的领口。有前后都开成方角的和后领口是圆形的两种情况。同圆领和一字领相比，它更具有个性。和圆领一样，领口开大后会增加华丽感。因这里在侧颈点开大的量较小，所以，前后就取了相同的尺寸。如果再想开大的话，就要像前面所讲的一字领那样必须移动前领口。前领口线如果从肩部垂直向下的话，那么看起来就觉得是斜的，所以要稍向中心靠近。横线为了给人以直线的感觉，要加上 03cm 的弧度。再有，后领口的角度要由前领口线的延长线来决定。V 字领 V 字领的形状有各式各样。有宽的 V 字领，有细长的 V 字领，还有短的 V 字领等，因此，各种风格也不一样。但总的来说给人以成熟的感觉。应用 X 围也较为广泛。V 字的深度除了夜礼服外，一般最深开到胸围线附近，如果再想加深就要垫上挡胸了，这要从设计方面动些脑筋。制图时，后领口线如果较原型稍上移的话，那么 V 字形就更漂亮。要按图那样，将前后领口线画顺。21/59 翻领 这个名称一般是衬衣领的总称，它还包括敞领和带有座领的翻领等。这里介绍的是后面有领座，而前面沿翻折线自然消失的翻领。这种领子根据领口开的大小和领宽、材料等变化，使用 X 围非常广泛。这个领子的制图是今后讲解领子的基础，所以，对于充分理解它的构成是非常重要的。在制图前讲解以下几个方面：先说明在中显示的 x 尺寸。第一步定出前后身的领口线，然后利用它按那样画出想要制作