服装工业样板.pptx

二、二、服装工业样板课程的主要内容服装工业样板课程的主要内容 1、工业样板的基础知识（方法、种类、工具、要求、样板类型及作用等）2、服装号型系列知识（服装标准、号型系列、成衣规格设计）3、工业推板的基本原理（推档原理、方法、档差计算、缩放部位、规格系列样板的制作等）4、仿（驳）样技术（结构分析、仿（驳）样技术类型、仿（驳样方法）第1页/共50页 5、工艺文件（工艺文件的编制、执行与检查、编制格式）6、典型款式的推板实例介绍（裙、裤、上装等）三、当前国内外工业样板的发展状况三、当前国内外工业样板的发展状况 国外：国外：美国格柏（Gerber）CAD/CAM系统 法国力克(Lectra)CAD/CAM系统 西班牙艾维(Investronica)CAD/CAM系统 美国PGM CAD/CAM系统 德国艾斯特(Assyst)CAD/CAM系统 加拿大派特(PAD)CAD/CAM系统第2页/共50页 国内：国内：北京六合生科技有限公司：智尊宝坊CAD系统 北京日升天辰电子有限公司：CAD系统 航天工业总公司710研究所：CAD系统 杭州爱科电脑技术公司：爱科CAD系统 深圳市盈瑞恒科技有限公司：富怡服装CAD系统 从目前看，服装CAD系统的发展有以下一些特点：1、集成化；2、实用化；3、智能化；4、标准化；5、网络化。第3页/共50页 一、服装工业样板概念和特征一、服装工业样板概念和特征 1 1、服装工业样板的概念、服装工业样板的概念 工业样板是指提供合乎款式要求、面料要求、规款式要求、面料要求、规格尺寸要求格尺寸要求的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；是成衣加工企业有组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。主要包含制板（打样母板）与推制板（打样母板）与推板（推档放缩）板（推档放缩）两个主要部分。即，是一套规格从小到大的系列化样板。第4页/共50页第5页/共50页 2 2、工业样板的特征、工业样板的特征 工业样板以结构图结构图为基础，既有毛样板和净样板 工业样板是批量生产服装时裁剪衣片和缝样加工的技术依据，也是检验产品规格质量的标准，它起着图样图样和板型板型的作用 按照用途，工业样板可分为裁剪样板裁剪样板和工艺样板工艺样板，按照制作程序又分为母板（中档或标准板）和规格系列样板 工业样板是一项技术性很强、要求很高的工作，要求做到精确、标准、齐全、一丝不苟。精确、标准、齐全、一丝不苟。第6页/共50页 二、工业样板与结构设计的区别与联系二、工业样板与结构设计的区别与联系 1 1、基础作用、基础作用：服装工业生产中的样板是以结构设计为基础，结构设计是工业样板的前提，结构设计正确与否关系到工业样板的标准与否，而结构样图恰恰又是工业样板的母板。2 2、区别、区别：结构样图，只是绘样推板当中的（一系列规格号型）其中的一个号型（一般是取中间号型规格），而工业样板需要将一个系列规格号型所包含的系列样板一片不漏地绘样出来，系列化要求较高。第7页/共50页 结构设计（样图）在操作过程可省略其中的程序，如可直接在面料上进行操作（单件结构设计时）；而工业样板则必须严格按照规格标准、工艺要求进行设计和样作，纸样式样板上必须有相应合乎标准的符号或文字说明，还必须有严格的详细的工艺说明书；标准化、规范化极强。第8页/共50页三、工业样板的种类和用途 工业样板一般可分为裁剪样板和工艺样板两种第9页/共50页 1.1.裁剪样板裁剪样板：主要用于批量批量裁剪，可分为面、里、衬等样板。面料样板面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。衬里样板：衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬里纸样与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。里子样板里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.51.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少。衬布样板衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分，有毛板和净板。第10页/共50页 内衬样板内衬样板：介于大身与里字之间，比里子纸样稍大些。比如：各种絮填料。辅助样板辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。2.工艺样板：有利于成衣工艺在裁剪、缝样、后整理中顺利进行而需要使用的辅助性样板的总称。有定形样板、定位样板、修正样板等。定形样板定形样板：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状不变，应选择较硬而又耐磨的材料。如袋盖板、领、驳头、口袋形状及小袢部件等。第11页/共50页第12页/共50页 定位样板定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定某部位、部件的正确位置用，如门襟眼位、扣位板、省道定位、口袋位置等（绣花装饰等）。即半成品中某些部件的定位。修正样板修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过高温加压粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要用修正样板进行修正。即主要用于面料烫缩后、确定大小、丝缕、对条格、标准大小和规正使用。第13页/共50页第14页/共50页第15页/共50页 辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻薄的面料上缝制暗褶后，为防止熨烫正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起到辅助作用的纸样，还有裤口等。工艺模板第16页/共50页 在服装工业制板中，虽然没有对制板工具做严格的规定，但制板人员必须有熟练掌握使用工具的能力，常用的工具常用的工具有：剪刀、打板纸、尺、笔、描线器、打孔器等。第17页/共50页 一、客户提供样品（SampleSample）及订单（OrderOrder）分析订单 分析样品：确定中间标准规格：确定制板方案（采用平面构成法或立体构成法）绘制中间规格纸样 封样品的裁剪、缝制和后整理 依据封样意见共同分析 推板 检查全套纸样是否齐全：制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：第18页/共50页二、只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品 详细分析订单 详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch）其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下一致。只是对步骤要多与客户沟通，最终达到共识三、仅有样品而无其他任何资料 详细分析样品结构：面料分析 辅料分析 其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下一致，进行裁剪、仿制（俗称“驳样”）。第19页/共50页比如：某一订单如下款式：涤纶面料女式风衣第20页/共50页 目前，服装样板制作的规格依据主要有以下几种方法：1、客户提供。2、人体测量所得。3、从成品实物测量得到驳样。4、按照中国国家服装标准。1998年6月1日实施（1997年又重新制定），仍旧分男子、女子和儿童三种标准：即GB/T1335.1-97，GB/T1335.2-97，GB/T1335.3-97。第21页/共50页一、国标 根据人口测量调查，数理统计分析，国家于1997年又重新制定了新的国标。1 1、号、号/型规格型规格 号=G 型=B(净)(B)或W(净）(W)表一：男子和女子体型分类代号及范围第22页/共50页 2 2、号型系列 号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形成的序列数。系列设置：身高以5cm跳档；B以4cm分档；W以4cm或2cm分档；身高与身高与B B搭配组成5 4系列，身高与身高与W W搭配组成54、52系列。第23页/共50页 第24页/共50页B=净B W净W H净H 档差 G号 以5.4系列为例G5 B4W4 H3.6（女）H3.2（男）W每增减1，H增减0.9（女）、0.8（男）BB+宽松量 BB4 W=W+宽松量 WW4 H=H+宽松量HH3.6（女）HH3.2（男）L0.4、0.5（衣裙）0.6（裤）L（0.4、0.5、0.6）G2、2.5、3 衣长0.4号+（-）X（6）0.4160-658衣长0.4G2 裤长0.6号+24（女）（男不加）100TL0.6G3 二、控制部位档差公式与细部规格设计第25页/共50页领围0.2B（女）0.25B（男）N0.2B0.8（女）0.25B1（男）肩宽0.25B+（女）0.3B+（男）S0.25B1（女）0.3B1.2（男）袖长0.3G+SL0.3G1.5 袖口0.1B+CW0.140.5 前腰节长0.25G+（-）XFWL0.25G1.25（日本1）前胸宽、后背宽0.15B+FBW、BBW0.15B0.6 袖窿深B/6+AHLB/60.7 直裆H/4或0.1H+0.1TL+（89）BRH/40.8也可定为0.75（根据人体七头高的比例来进行分配，一般腰围线到横挡线比一个头高的尺寸稍微要多）前后横开领0.2N前后横开领0.2N0.20.80.16女 0.2N0.210.2男 前直领0.2N前直领0.2N0.16（女）0.2（男）后直领0或1/3（0.160.2）0.050.07 脚口0.2H+（-）脚口0.2H0.5二、控制部位档差公式与细部规格设计第26页/共50页上装规格设计上装规格设计DL（衣长）0.4（短）*h+a短（02）0.5（中长）*h中长（68）根据服装的风格0.6（长）*h长（2030）B*（成品 胸围）B（净）+内衣厚+松量010（女合体）012（男合体）1015（女较合体）1218（男较合体）1520（女较宽松）1825（男较宽松）20（女宽松）25（男宽松）N（领围）0.25（B（净）+内衣厚）+1520（领围大的取大数，小的取小数）S（肩宽）0.3B（成）+12（13）（风格针对H型，其它造型可在此基础上适当变化）SL0.15h(袖肘)+8（夏）+9（春秋）或10（冬）+垫肩量（实际）03h(长袖)CW（袖口）0.1B（净）+2334568二、控制部位档差公式与细部规格设计第27页/共50页下装规格设计下装规格设计TL（裤长）（裤长）0.3（短）（短）*h+a（24）0.6（长）（长）*hW*W（净）（净）+24H*（成品臀围）（成品臀围）H（净）（净）+内裤内裤+松量松量06（女合体）（女合体）08（男合体）612（女较合体）（女较合体）814（男较合体）1218（女较宽松）（女较宽松）1420（男较宽松）18（女宽松）（女宽松）20（男宽松）BR（立档）（立档）0.1h+0.1 H(成品成品)+(-)2或或0.1TL+0.1 H（成品）（成品）+810SB0.2H*+24（风格针对造型可在此基础上适当变化）（风格针对造型可在此基础上适当变化）二、控制部位档差公式与细部规格设计第28页/共50页三、服装成品的示明规格、号型制服装规格：服装号型与服装规格是两个不同而又有联系的概念。在我国主要以号型制为主，用于梭织类、机织类，如：155/80A 160/84A 165/88A、领围制服装规格 以服装的领围（N）为规格依据（主要用于立领衬衫）39、40、41 38.5、40、41.5第29页/共50页 、胸围制服装规格 以B为规格（多用于针织服装）档差=5cm并分儿童和成人。、代号制服装规格 多用于外销服装 如：XS、S、M、ML、L、XL、数字代号 2、4、6、14（少年儿童，以数字还可以代表年龄）三、服装成品的示明规格第30页/共50页 样板的加放包括“放缝放缝”和“缩率缩率”两个大的方面。一、放缝（即缝份的加放）一、放缝（即缝份的加放）放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等 1 1、缝份的形状、缝份的形状 装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90或钝角。不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。第31页/共50页 2 2、缝份的数值、缝份的数值 面布：一般部位：1cm、1.2cm或 1.5cm（对于容易脱丝的面料，缝份还可以留的多些，对于特殊的缝型应再增大或减少，如：滚边2.5cm）。对于承力部位（如背缝、肩缝等）可以取1.5cm。有弧度的缝份一般1cm 男后裤片的后缝部位在腰口处放2.5cm，在臀围处放1cm。须装拉链的款式，装拉链的部位应比一般缝份稍宽，一般为2 cm。里布 一般的部位多留0.25的缝份，特殊的部位根据面料和款式要求来留缝份。如男西装后中心线就留有2cm左右的座势。第32页/共50页 折边的加放折边的加放：根据款式要求进行裤口折边一般4cm，上装套装类4cm，大衣类5cm，翻脚裤口10cm，上装衬衣类2.5cm，袖口一般同底摆。常规款式挂面放缝设计关门领常规款式挂面放缝设计关门领（见下图）加1（一般0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。翻折领（见图）。第33页/共50页 第34页/共50页 特殊缝份特殊缝份：“留眼皮”：在服装的门禁止口、袋盖的边缘等这些部位应从正面看不到缝子，这样就需要表层的边缘多翻折少许（0.1cm），里层边缘缩进少许。“里外匀”：在领子、袋盖等这些部件在制作其样板时，应使表层适量大于底层，并在缝合时候均匀吃进，造成表松，里紧，下层不翻翘的窝服效果，里外匀的量一般为内层少0.20.3cm。第35页/共50页 二、缩率二、缩率(缩水率和热收缩率缩水率和热收缩率)原料在缝纫、熨烫过程中会产生收缩现象，在作样板时要考虑这些因素，加放一定的缩率。1、缩量的测试缩量的测试 根据面料质地不同，可采用不同的方法进行测试。如棉布、丝绸可采用缩水的方法，毛料及其它未进行防缩处理的化纤面料，均可采用熨烫收缩的办法，但需注意熨斗的温度。另外，可采用喷水测试法和自然回缩测试法。这二种方法均需有良好的室内通风环境，便其自然晾干。选用100厘米的面料，根据面料的质地采用不同的方法进行预缩，再将预缩前后的数值进行比较得出缩量值。回缩率（测试前尺寸回缩率（测试前尺寸-测试后尺寸）测试后尺寸）测试前尺寸测试前尺寸100100 例如：测试前尺寸是100厘米，测试后尺寸是98厘米。计算如下（100-98）1001002第36页/共50页2 2、加入缩量、加入缩量 在裁剪时为了防止面、辅料、裁剪操作时误差，制板时必须在长度和围度上加放一定的伸缩率。一般围度加1%，长度放出1.5%，面料正常伸缩比率在2%以内。以大衣为例，首先确定各衣片加入缩量的位置，再将缩量加入其中。衣长125 经纱的回缩率为2衣长：1252+125127.5厘米 127.5-1252.5厘米袖长：602+6061.2厘米 61.2-601.2厘米制板规格制板规格=实际长度（围度）实际长度（围度）缩率缩率+实际长度（围度）实际长度（围度）注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）：衣长11.5cm、胸围12cm、肩宽0.30.5cm、袖长0.51cm、加放伸缩率第37页/共50页 一、定位标记 样板上的定位标记主要有剪口（眼刀）和钻眼（打孔）剪口（眼刀）和钻眼（打孔）两种，起到标明宽窄大小，位置的作用。1 1、剪剪口口：剪口指的是在服装成批生产时，为了提高缝合效率而做的对位记号，剪口要垂直于轮廓线（净缝），是在样板边缘剪开小口，剪口位置应准确，样板上的剪口不可以打的太深，剪口的深 度 为0.3 0.5厘 米，需 要 打 剪 口 的 位 置 主 要 有：缝份和折边的宽窄 收省的位置和大小 开衩或缝内插袋的大小位置。第38页/共50页第39页/共50页 零部件的装配位置 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置 合装配时，相互的对称与对应点 裁片对条对格位置 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。第40页/共50页 2 2、钻眼、钻眼：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右,需要扎眼位的位置主要有：省长度（钻眼一般比实际省长短1cm）榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.30.5cm）装袋和开袋的位置和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.30.5cm）所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导作用，因此必须按照规定的尺寸和位置打准。第41页/共50页第42页/共50页 指服装裁片在面料上的摆放方向。在面料上丝道分为三种：直丝、直丝、横丝和斜丝横丝和斜丝。具体到丝道的画法为四种。丝道的采用对服装的影响是很大的，一般情况下服装的裁片多采用直丝，极个别的部位采用横丝（如腰头、袖口、过肩等部位），斜丝的垂感最好，所以斜裙、荡领多采用斜丝。第43页/共50页 工业样板的丝道标注是从头标到尾，这样便于裁工业样板的丝道标注是从头标到尾，这样便于裁片的排料，工业板上的丝道分二种。片的排料，工业板上的丝道分二种。1、双向丝道裁片在面料上可以双向摆放，这样比较省料。（没倒顺面料）第44页/共50页2 2、单向丝道、单向丝道 又分又分顺向丝道和戗向丝道（逆向）。顺向丝道和戗向丝道（逆向）。裁片在面料上只可以单裁片在面料上只可以单向摆放，这样虽费料，但是针对一些特殊面料（如灯芯绒、有花型向摆放，这样虽费料，但是针对一些特殊面料（如灯芯绒、有花型倒顺的面料等）有用。倒顺的面料等）有用。第45页/共50页二、样板的文字标注样板的文字标注 样板上除了定位标记外，还必须有必要的文字标记，其内容包括以下几个方面：产品的型号编号及名称。服装号型规格及产品的规格。如：衣、裤,代号:S、M、L；9、11等。样板种类编号（面料、里料、衬料、辅料、工艺等）、鸳鸯样板的左右片、正反面表示。如：面、里、衬等。第46页/共50页 样板所对应的具体衣片位置。如：前、后、领、袖等。样板的丝缕方向、倒顺毛记号、片名片数。如：经向、纬向等。需要利用衣料光边或折边的部位应标明部位 字型的选用：中文字体应用正楷或仿宋体，标志常用外文字母或阿拉伯数字的应尽量用图章拼盖 要求：文字标注应端正、整洁、勿潦草、涂改、要求：文字标注应端正、整洁、勿潦草、涂改、标志符号要准确无误标志符号要准确无误第47页/共50页 样板完成以后需要专人检查与复核，目的是防止出现差错，造成经济损失。其中复核的内容和要求包括：检查核对样板的款式、型号、规格等和来样图稿、样衣及工艺单是否符合。样板的缩率、缝头及贴边是否符合工艺要求。组合部位结构线条是否吻合。各部位定位标记、文字是否准确无遗漏。各弧线部位是否圆顺、刀口是否顺直。检查片数是否齐全，特别是零部件不可遗漏。第48页/共50页思考与练习1、服装工业样板的目的？2、工业样板的概念与特征是什么？3、服装工业样板应用CAD技术的特点是什么？4、工业样板与结构样图的区别与联系？5、何为服装生产系列样板，其内容是什么？6、裁剪样板与工艺样板的作用和区别是什么？yun91231第49页/共50页感谢您的观看！第50页/共50页