立体裁剪教案(共56页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上教案课程名称： 服装立体裁剪 授课班级： 08高职服装设计 授课教师： 梁 永 所在部门： 艺术系 教 研 室： 学 期：2010至2011学年第一学期肇庆科技职业技术学院教务处制肇庆科技职业技术学院教案撰写说明一、授课时间：用阿拉伯数字书写。二、授课方式：在相应选项前打。三、授课时数：用阿拉伯数字。如节。四、授课题目：填写教学章节或主题。五、教学目的：分掌握、熟悉、了解三个层次填写，可根据实际需要取舍（建议全部写明）。六、教学重点及难点：根据实际情况填写。七、教学方法及手段：如举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解等。八、教学过程：按复习、引导

2、、讲授新课、巩固、小结等步骤进行。九、作业布置：写明课本或练习册的章、节、页、题；教师自拟题时，需写出题目的内容。十、教学后记：填写教师通过本次课教学，有何心得体会及今后改进提高的一些设想。专心-专注-专业授课时间第一周 第12次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第一章、立体裁剪与制版；第一节、立体裁剪概论、基础；第二节、立体裁剪的用具和材料第三节、人台基准线的标设；第四节、布料的整理与大头针的别法。教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：了解立体裁剪在服装设计中的重要性；熟悉立体裁剪常见工具及用法

3、；掌握人台基准线标设。教学重点及难点：教学重点：人台基准线的标设；教学难点：BL、WL、HL水平；前后中线适中，垂直；公主线分割比例美观。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第一节、立体裁剪概论、基础立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手段，是指用布料、大头针和剪刀在人体或人体模型上进行的立体服装造型和式样裁剪。一、立体裁剪的起源与发展：立体裁剪产生于十三世纪的哥特时代中期。这时，欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后，在继承古代文明的平面造型基础上，形成了另一种独立的服装造型风格和技法。这种技法的形成取决于当时人们对空间造型的觉悟，换句话说就是对服装立体空

4、间的认识。立体裁剪在以后的岁月里，随着人们对服装的定制与需求，逐渐得到了发展与完善。而且随着现代服装工业的发展，又使立体裁剪使用的范围从个体化制衣，逐渐扩大到工业化生产，并成为服装院校的必修课程。与服装平面造型不同的是，立体裁剪强调的是人与自然形成的对应关系，追求的是衣与人体之间形成的理想空间，具有直观的服装造型特点。如同绘画中写实风格。利用一块布料就可以任意“塑造”出各种复杂的服装造型，它不仅使设计者摆脱了计算的烦恼，而且使设计者将服装造型更加理想化、艺术化。二、立体裁剪的特点：1、立体裁剪有较强的造型效果；2、立体裁剪可以边设计边裁剪；3、立体裁剪可以加深对平面裁剪的理解；4、立体裁剪与平

5、面裁剪的融合。第二节、立体裁剪的用具和材料：一、 人体模型：是立体裁剪最基本的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型标准比例是否准确，将直接影响在立体裁剪中设计服装的质量。人体模型的种类主要有：a 男体模型； b 女体模型； c 童体模型。人体模型的长度主要有：a 全身模型； b 2/3身模型； c 半身模型。人体模型的形式有：a 裸体模型：是一种不加松量的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。b 成衣模型：是加进了放松量的人体模型，适合于较宽松服装的造型设计与样品检验。二、布料：一般根据服装款式不同，选择质地不同的平纹白棉坯布。立裁剪所用布料大体

6、上分为三种情况：一是成品服装的布料无特殊风格时，可采用门幅为113cm的平布；二是成品服装的布纹有特殊风格。可尽量选择风格相近的但价格低廉的布料代替。三是为使立体裁剪做成的造型布纹方向显著，采用经向、纬向都用色线强成的格状平纹布；这样既经济，又能使制成的服装和设计构思尽量保持一致。为降低成本，立体裁剪用布多用白坯布作为代用布，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。 三、大头针：立体裁剪中充当针线的角色。宜选择细而尖的大头针。四、针包：为了方便在立裁中随时取用大头针而设计的一种戴在手腕上的针插。一般以丝绒、绸缎缝制为佳，多做成圆形，内填棉花。五、色

7、带：在立裁中比较醒目的黑、白或红色标线。一面有胶能粘着于人台上，在人体模型中用来标识结构线，款式操作中用来做指示线。六、手臂模型：与人体模型一样是立体裁剪主要的制作工具。手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。最外层用与人体模型相同的布料包裹，内用棉花填充，一只手臂约用150g棉花。手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，加上手臂模型，使人体更符合真实的人体。 七、剪刀、一般裁布料选用9、10、11号裁衣剪，另一种是小镊剪，用以剪断纱线，打剪口。八、熨斗：非常重要的坯布整理工具。九、记号笔：坯布在人体模型上做好造型后，用记号笔作标位记十、牛皮纸：将造型好的坯布摊平在牛皮纸上，用滚轮将坯布款式的标位线反

8、映到下层的牛皮纸上，就成了平面结构设计中的纸样。十一 、其它工具：除了上述的基本工具与材料外，还有笔、划粉、尺、齿状滚轮（擂盘）、补正棉、针、线等都是不可缺少的。 第三节、人台基准线的标设：基准线是为表示人体重要部位与结构而设定的标志线，也是立体裁剪操作过程中的参照线，。基准线使用宽度0.30.5cm，背面有胶的粘合带。基准线要选择与人台反差较大和醒目的颜色，使之透过白坯布，便于识别。将人台放于水平面或平稳的架子上，高度与人眼相平。就可以进行标识作业。1、标记的部位：人台基本线的标定顺序依次为：前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、颈围线、背宽线、前公主线、后公主线、肩线、臂根围线、侧缝线等、。

9、2、操作要点与步骤：a 前中心线：自颈中心点向下拉一垂直线（可在垂直线上系一重锤），使直线与地面垂直。用铅笔点影，然后粘贴粘合带。b 后中心线：标记方法与前中心线相同。c BL：是胸部最丰满位置。依照BP点到地面的距离环绕胸部一周定点作标记，然后把各点连接起来粘贴粘合带。是前衣片造型的横向基准主线。d WL/HL：两线距离1820cm。标记要点与BL相同，并保持与地面平行。e 颈围线：从后颈脖第七颈椎骨（BNP）向前颈窝点（ENP）连弧线。f 背宽线：由BL往上过肩胛最高处的一条平线，是后衣片造型的横向基准主线。g 肩线：取领窝线中点后偏0.71.0cm为颈测点（SNP）向臂根围上部中点SP点

10、（人体肩胛骨端前偏0.5cm）连线。h 臂根围线：由SP点至臂根截面下23cm标成弧度前大后小的椭圆形。j 侧缝线：以臂根围线下部中点开始，将模型厚度平分为二作标志线。k 前后公主线：自前肩宽中点，经过BP点，自然向下作出，并保持自然均衡的线条，后公主线的标记方法与前基本相同。 基准线全部标记好后，应从前、后、侧面进行整体的观察，以调整不理想的地方，直至满意。第四节、布料整理与大头针别法：一、布料整理：立裁的第一步就是整理面料，检查布料的经纬纱是否垂直。因为布边过紧、过硬的缘故，通常将布边撕掉。整理布纹的方法：用右手拿一大头针，把插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针在布料上

11、形成一条印记。然后把布料对折，使布料平服不得有扭曲现象，在看看上下印记是否对合。如果布丝不平直就要作拉伸校正。布样熨烫：先用洒壶均匀将布料喷湿，再用蒸汽熨斗从中间往左右顺着经纱方向移动，将布丝烫直布料烫干，无一丝皱褶，像纸一样平整，像纸一样摇曳有响声，这样的布造型才有骨力。二、大头针别法：A盖叠别合法：也称折叠别法、折覆法。先将一块面料折叠覆盖在另一块面料上，使折叠线处在表面显而易见的位置，因此这种方法可以确定完成线的位置，便于半成品试穿、作标记。常用于别侧缝、袖缝等处。B重叠别合法：将两块布料重叠在一起，用大头针固定。完成线是大头针固定位置的连线。这种方法适合拼接与肩部等处。D抓叠别合法：也

12、称撮合别法、对别法。将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，把大头针沿着欲缝合的位置扎别，要求大头针的方向一致，这样就可以看出缝线后的效果；大头针别合的位置就是完成线的位置。这种方法比较适合紧身合体的服装款式。作业布置完成人台标线、准备裙子原型布样教学后记授课时间第二周 第34次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第二章、下装的立体裁剪；第一节、裙子立体裁剪。教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：使学生初步理解裙子的立体裁剪原理，熟悉裙子的组装与制版原理；掌握原型裙的立体裁剪技巧。教学重点及难点：教学重点

13、：裙子原型；教学重点：省道切分与结构平衡；立裁成衣转化为制版纸样。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第二章、下装的立体裁剪第一节 裙子立体裁剪款式图根据款式图，进行造型。一、衣裙原型布样准备第一节、原型裙的立体裁剪：一、布样准备：第一节、原型裙的立体裁剪：一、 布样准备：二、人台标样、标后腰围线；、标出前后裙片省缝的位置、长度线。三、操作过程、衣裙原型前片立体裁剪 塑造转折面，在转折面上放空间量1cm。将腰口余量捏缝成省与侧缝撇势。、衣裙原型后片立体裁剪，方法与前衣片相同。、平行抓合前后裙样毛缝、装腰布，要使衣裙样片在腰口线上有适量松度，点影各部位结构线。四、裙子原型组装

14、与制板（一）、整理与检验：1、检查。将原型裙固定在人台上的大头针（中心线除外）撤去，检查经纬纱线与结构平衡度以及立体感，修正不合适部位。2、取下原型裙样衣熨平裙片后用制图工具画顺裙样结构。2、测量原型衣裙前、后样片臀围大。（二），拷贝，制版：1、将前、后裙片的中心线、HL、WL预画到牛皮纸上。2、将前、后裙片用大头针固定到牛皮纸上，中心线、HL、WL各与牛皮纸上的预画线对合好。 3、用点线器滚印结构线，在纸上描好，标注经向线。制成后纸样即为裙基型样板，以此进行工业推板，即可作出原型裙各种号型工业纸样。（三），组装：1、裙原型组装：将裙片摊平，折烫缝子，省缝，侧缝用大头针作45盖合，大头针要排列

15、均匀、美观2、确认效果：结构平衡，无拧、皱现象，中心线、WL、HL 与人台基准线对应自然。作业布置1、原型裙子假缝1、检查自己组装的裙原型，打出纸样。2、按下图准备波浪褶摆裙布料。教学后记授课时间第三周 第56次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第二章、下装的立体裁剪；第二节、斜裙（波浪褶摆裙）的立体裁剪。教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：借用波浪褶摆裙这一形式，让学生掌握波浪褶造型设计的技能。教学重点及难点：教学重点：波浪褶造型， 荷叶边立体裁剪；教学难点：侧缝上波浪褶前后对称。教学方法及手

16、段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容五、原型衣裙裁剪效果讲析、评分第二节、波浪裙的立体裁剪：一、布料准备按上节课后要求，裁好布料，整烫平整、丝缕对齐，划好各要求线条后待用。二、标出人台标记1、前裙片在人台前部左半边三个波浪褶，依次位于公主线、第一个与侧缝1/2、侧缝处；2、后裙片在人台后部右半边三个波浪褶，将后中线至侧缝三等分，其1/3、2/3与侧缝分别为三个波浪褶位置。3、在人台基准WL线上波浪褶裙后腰节线下落1cm。三、操作步骤：1、将前裙片布样覆盖在人台前部，固定前中线，由上而下，剪开前中线上腰口毛边，留出装腰毛缝，剪至第一波浪力点打剪口深至腰口净线，大头针固定力点；2、拉开力点

17、开口，提起第一只波浪，在HL处调节褶大3.5（波浪中线至褶大）；3、按第一波浪的方法塑造第二、三只波浪，使第一、二只波浪褶在人台HL处大小相等，位于侧缝上的第三只波浪褶大为一、二波浪褶的1/2大。4、将侧缝处波浪褶往前推，侧缝固定、标线。5、后片造型方法同前片，波浪褶位参看人台标线确定，波浪褶大同前片。6、后侧缝毛边在上，与前侧波浪褶合而为一，前后浪褶要对称。7、检查、调整波浪褶造型后，在HL处固定。抓和侧缝，点影侧线、腰口线与摆边线，摆边线要标水平，剪去多余毛边。波浪褶裙的操作过程见下图：四、裙腰布裁剪五、组装、净样展示：作业布置1、完成波浪褶裙的立体裁剪过程；2、备好原型衣布料。教学后记授

18、课时间第四周 第78次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第三章 上衣立体裁剪；第一节、上衣原型立体裁剪；第二节、上衣原型组装与制板。教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：使学生初步理解上衣的立体裁剪与理解上衣的立体裁剪的样板拷贝、制图原理。教学重点及难点：教学重点：上衣原型立体裁剪，上衣原型衣袖制图原理；教学重点：上衣原型转折面塑造，人台与上衣之间的适合度；衣袖四点装袖。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第三章 上衣立体裁剪第一节、原型上衣裁剪1、原型样衣，布样准备2、前片操

19、作步骤：（1） 取前片布样，将布样对准前中线，在BL、WL固定两点。（2） 领围处固定一点。（3） BP点放出一个余量，0.5cm空间量。（4） BP至侧缝放量0.5cm，侧胸后胸围处（贴着BL）固定插针。（5） 固定脖颈上端，初裁领口，打剪口。（6） 固定领口，放出余量，将BP点处余量分一半，固定插针。（7） BP直推至NP点，固定肩。（8） 袖窿剪开，上端至袖窿至边沿，下端注意空隙，肩端下3cm推出一个空余量。（9） 将推出的余量至腋下，作为胸省，距BP点4cm固定省尖，缝出胸省。（10）拉直引导线使垂直腰口线，临时固定引导线下端点。（11）收省量2cm左右，做好侧缝，摆平布样，在侧缝里侧

20、大头针固定。（12）作出标志线，a 领围线；b 肩线；c 袖窿：在原袖窿上放出0.5cm，标出袖窿；d 标出侧缝。（13）收腰省。以BP、下端各收0.5cm，别大头针，省尖距BP点23cm。3、后片操作步骤：（1） 对准背缝，固定背宽、BL、WL。（BL一定要对好）（2） 先摆平背宽线，背宽有0.30.5cm松量，固定背宽线与公主线交点。（3） 裁剪后领窝，为斜方肌放一个松量，横向放0.20.3cm松量，直向拉紧，颈侧点固定。（4） 收肩省，初裁肩缝。（5） 背宽边沿固定，后肩压前肩，大头针别住前后肩缝。（6） 做后面转折面，正面推平，侧面也推平，转折面能捏起2.53cm（引导线处）。（7）

21、侧缝袖窿处由于前放0.5cm，所以后也要放0.5cm，然后别住侧缝。（8） 后腰省：下面对公主线，上面过BL34cm，省中线与引导线平行，省大在布样上各放0.5cm。（9） 做出肩、领窝、侧缝标志，画出WL线。（10）粗裁前、后片缝头。第二节、上衣原型组装与制板一、上衣原型样板拷贝1、用制图工具画顺布样结构。2、校对布样，使前、后片结构一致。3、衣身样板拷贝，标布丝线。二、上衣原型组装，确认效果前、后中线、侧缝线、BL、WL与人台基准线相对应；前、后腰省、后肩省与公主线相对应；各部分结构平衡，无拧、皱现象。三、上衣原型袖子裁剪与组装1、拷贝袖窿结构线2、以袖窿为依托进行袖子平面制板、裁剪3、缝

22、、装袖子，确认效果 袖子中线位置适中 袖肥线、EL平顺袖子位置自然前摆作业布置原型假缝教学后记授课时间第五周 第910次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第四章 衣领的立体裁剪；第一节 立领的立体裁剪与制版；第二节 关门领、大翻领立体裁剪与制板。教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：使学生基本理解领的立体裁剪原理；掌握衣领的立裁技巧。教学重点及难点：教学重点：关门领、大翻领立体裁剪；教学重点：领子结构平衡。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第四章 衣领的立体裁剪第一节 立领的

23、立体裁剪 1、将做好的上衣原型“穿在人体模型上，调整领口前领点落下0.5cm。 2、测量一下人台的领围，假定为38cm，可裁一块长30cm，宽10cm的坯布，找准布的横、竖丝绺，在后领中心线、领宽线做标记。布的后中心线留5cm缝份，领宽留2cm缝份。3、对准后领中心线，由后领点平行向侧领点3cm处固定。3cm之内保持横丝，不打剪口，留lcm缝份。4、由3cm点起向侧领点绕至前领点，调整出适当的倾斜度，领面覆在脖子上，领底边打剪口，剪口铺平。5、肩领点45cm之间要稍拔一下，使弯度圆顺，而且布与模型之间要有一定的空间。领围放松量以插进一手指为佳，两侧肩颈点前后要抱脖，有一定的松度，领片前后有空间

24、。6、领口造型及领宽，依个人喜好而定。然后做记一记号,平面展开，制立领纸样。立领一般分为直线型、凸线型、凹线型等，就其特征而言，直线立领不紧贴颈部，如后图(NP是肩领点；BN是1/2后领长；FN是1/2前领长）。凸线型直立领则与颈部贴得较紧，俗称抱脖，凹线型直立领领口间留有较大的空间，只能用于较特殊的款式，如 “小凤仙”式。直立型立领 凸线型立领凹线型立领第二节、翻领的立体裁剪1、翻领用坯布如图在原型衣前中叠出2cm宽门襟。2、将布的直丝对准后领中心线，横丝对准后领点。由后领点向上2cm为后领座。再由后领点向侧领点3cm处保持横丝固定，不打剪口。图a3、由3cm点向前领点弯顺，要使领面能铺平在

25、人台领围上，并逐步打剪口，至领口。从后领点向上2cm处到肩领点时领座逐渐变小，到前领点时领座消失。图b4、领口前领点低落多少自定。领子由后领向前领点围过来，在前领点处将领片稍抻一下，使领子自然服贴。图c5、领座与领面尺寸为：领座3cm，领面4.5cm。图d作业布置完成两种领子的组装教学后记授课时间第六周 第1112次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第三节、衣袖的结构设计；第四节、时装泡褶袖立体裁剪与制板教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：切合市场流行趋势，掌握泡褶袖造型基本技能。教学重点及难点

26、：教学重点：衣袖的结构设计，泡褶袖造型；教学难点：袖山褶的立体感。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第三节 、衣袖的结构设计一、二片袖结构设计 1) 在袖窿内制袖山(图31)。 2) 制袖筒(图31)。 3) 袖筒结构展示法：将袖筒制在一张大纸上，袖筒两侧的纸往下层折转，后袖缝的纸要垂直折转，前袖缝的纸则沿袖筒前连折线折，袖筒连折线是凹的，要剪开袖肘线才能往下层折转。用镇纸砣压住袖筒，用滚线器将内袖结构线滚压至下层纸上，按该线制出大袖的内偏袖与小袖。大袖的内袖缝在肘线处的缺口说明该处长度不足。在工艺缝制时要将大袖内袖缝在肘线处拔开，使之能向内平顺折转不起吊(图31)。 图

27、314)制袖窿对档线。打开袖筒，分制大小袖的对档线，完成袖制图(图32)。5)打开筒型袖底线DE，向前后两边展平结构(图32)。6)两片袖前后都可设偏袖，偏袖量可灵活调节(图32)。 图32二、一片半袖结构设计 一片半袖收肘省，贴体度介于一、二片袖之间，具体制图如下： 1) 制袖筒(图3一3)。 2) 袖筒打开法：袖筒制在一张大纸中间，将纸沿袖筒两边往下折转，袖筒前连折线是凹的，要剪开后才能折转。用镇纸铊压住袖筒，用滚线器将内袖结构线滚压在下层内袖上。再摊平纸样，连顺各部结构线，制对档线(图33，对档线制法见图33)。 3) 肘省由袖口转移至袖底，这是一片半袖又一形式(图33)。 图33第四节

28、、时装泡褶袖立体裁剪与制板一、立裁前准备：1、布料准备：7070 白坯布 2、制基型袖（见右图）。在纸样上切展为泡褶袖二、立裁操作过程： 1)粗裁袖山基点以下B、C部分，别合成袖筒(图a)。 2)袖筒B、C以下部分与袖窿装合，将BC以上部分往外展开(图b)。 图a图b 图c 图d 3)袖山中点对准肩缝，向两边对称，折别袖山褶至B、C，每个褶必须与袖窿标线垂直(图c)4)标袖山、袖口线，裁剪袖山毛缝，组装袖子(图d)。作业布置完成本款组装教学后记授课时间第七周 第1314次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：

29、第四节 两面构成上衣立体裁剪连身立领旗袍立体裁剪教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：实现立体裁剪直观造型的优势。教学重点及难点：教学重点：三围造型，省道处理，连身立领；教学难点：旗袍三围贴体度与结构平衡之间的矛盾解决，尤其是前身大小襟的难度较大。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第四节、两面构成上衣立体裁剪连身立领旗立体裁剪旗袍的造型裁剪并不复杂，为了便于比较前后结构，引导线与前后中心线距离采用前窄后宽的方法。因前片是不对称型，布样要准备一个完整的前片。立体裁剪右面，撇下布样后，在平面上裁剪左面大襟。组装时，反面朝外(因旗袍大襟在右面)，也要画上辅助线。 1衣片

30、裁剪 1)前衣片裁剪，四点装合前片，在BP存放0.5cm松量，固定，由BP往上推直布丝，使领窝出现0.3cm松量，在领窝侧下方固定，裁剪领窝(图41)。 2)裁剪、固定肩缝。剪开袖窿毛边，塑造胸侧转折面，在袖窿毛边上固定。余褶推向腋侧。WL、HL对准基准线，HL在布样转折处放松量lcm，固定，剪去袖窿多余毛边(图41)。 3)胸部余褶捏缝省，理顺侧面布样，在侧缝处固定。腰部余褶分成二省捏缝。第一省从BP下3cm至腹部止；第二省在侧缝与第一省中间，省量、长度有所减少，两省的中线必须是直丝(图41)。 4)标领窝、肩缝、袖窿线，由于无衣袖牵引，所以不必加大臂根部空间，袖窿可贴着腋窝，侧缝线也不必由

31、基准交点“+”外移，这样旗袍造型很贴体。对准基准线由上往下标侧缝线，至HL下往摆边撇进(图41)。5)装合后片，固定后中线。背宽线在后肩胛点处放松量0.5cm，固定(图41)。 6)由肩胛点往后中线2cm、再向上推直布丝，使后领窝出现0.3cm松量，固定。裁剪后领窝，裁剪、重合肩缝，吃势量归入肩缝中段剪开袖窿毛边(图41)。 7)由背宽线往下塑造背侧转折面，在袖窿毛边上固定。裁剪、固定袖窿。在臀围线转折面上放松量lcm，固定侧缝。捏缝后腰省，要以侧缝为中线，位置与前腰省对称，由于后身体形起伏大，腰省量、长度都有所增加。标肩缝、袖窿线(图41)。 图41 2整合前身，组装，净样展示1) 撤下衣片

32、，将前衣身在平面上整合裁剪，组装(图42)。2) 净样展示图(图42)。作业布置完成本款组装，平翻领立体裁剪练习教学后记授课时间第八周 第1516次课授课时数6授课方式（请打）理论课（） 讨论课（ ） 实验课（） 习题课（ ） 其 他（ ） 授课题目（教学章、节或主题）：第五节 女西装的立体裁剪教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）：通过对西装的款式实例，掌握有刀背缝胸省的分配方法，四面体构成线的配合、平衡；学习掌握平驳头西装领的立体操作方法；学习有方向性两片袖的操作方法。在样板制作过程中进一步理解与掌握立体造型与平面结构的关系，进一步把立体裁剪的原理与实践有效的结合起来，使人体结构与形

33、式美得到有效统一。教学重点及难点：教学重点：把握四面体衣身结构的制作技法；样板的制作方法。教学难点：围度加放的平衡处理；刀背缝的位置确定。教学方法及手段：讲述法、演示操作、实践教学过程与教学内容第五节 女西装的立体裁剪一、款式特点 本款式平驳头西装领，单排两粒扣，前后身刀背缝弧线分割。双嵌线袋、带袋盖。圆装两片袖，袖口三粒装饰扣，是基本型女西装，见图1 二、制作步骤1准备布料：前中片 长76 cm、宽35 cm；后中片 长76 cm、宽30 cm；前侧片 长60 cm、宽23 cm；后侧片 长60 cm、宽20 cm； 大袖片 长65 cm、宽28 cm；小袖片 长55 cm、宽1 9 cm；

34、 领布长1 5 cm、宽30 cm；图2 口袋布 长9 cm、宽l 8 cm；标记各基准线，见图2。 2制作衣身 (1) 装垫肩：按照成品肩宽尺寸固定圆装袖垫肩，并重新标记肩线和袖窿弧线。(2) 披前身布：对合布料与模型的前中线与BL，固定。处理领口、确定衣长、扣位。从后中心的领座高开始，经过肩颈点到驳头止点，标记驳口线。将胸部余量做袖窿省，腰部余量做腰省，袖窿省与腰省的位置决定了刀背线的形态。(3) 标记刀背线：留出胸围、臀围的放松量，标记刀背线，使刀背线的位置与前中、侧缝的比例关系平衡。然后标记腰节线的位置，袖窿打剪口，剪去侧边多余的布料。(4) 披前侧布：预留前侧片胸围、腰围的放松量，保

35、持前侧片竖向基准线垂直于地面，固定前侧片。用重叠别法别合刀背线，腰围处打剪口，同时标记侧缝线。(5) 披后身布：对合布料与模型的后中线与横背宽线水平，固定。处理后领口、肩部与袖窿，注意在肩胛骨处加入背宽放松量，留出背宽、臀围以及转折面的放松量，收后腰省。标记刀背线与后中线，剪去多余的布料。(6) 披后侧布：后侧片与前侧片的操作过程相同。(7) 别合侧缝线：用对别法别合前后侧缝线，注意保持后侧片形态协调，裁去刀背缝与袖窿底多余的布料，保持前后侧片的各标记线对合。然后在第一扣位与止口线的交点处确定驳口线的止点，标记驳口线，剪出扣子形状固定。(8) 确定驳头与领口：按款式图确定串口线，标记领口线，设

36、计并标记驳头形状，在驳头止点处横向打剪口。3拓板与板型确认(图3) 前后衣身操作完成之后作标记，展开衣片，用熨斗将衣片熨烫平整，拓出衣片样板，进行样板修正。 (1) 确认后领深、领宽：测量背长确定后颈点，从后颈点向上2.5 cm确定后领深，做水平线。后领口弧线延长，与水平线的交点为肩颈点，过肩颈点做与原后肩线等长的平行线，测量后领宽，确定肩端点，见图3 。 (2) 确认前领宽：沿上平线调整前领宽尺寸小于或等于后领宽，确定肩颈点。通过肩颈点做与原前肩线等长的平行线，确定肩端点，见图3。 图3(3) 确认小肩与领口弧线：测量前后小肩宽，按照面料的厚度和衣服的造型要求确定吃势，并在前后小肩上标注出吃

37、势和印点的位置(合印点分别标注在前后小肩距离肩颈点、肩端点2 cm处)。将前后肩颈点对位，前后小肩线重合，圆顺领口弧线，见图3。(4) 圆顺前袖窿弧线：将前袖窿刀背缝并合，圆顺前袖窿弧线，见图3。 (5) 圆顺后袖窿弧线：将后袖窿刀背缝并合，圆顺后袖窿弧线，见图3。(6) 确认小肩线与袖窿弧线呈直角：将前后小肩重合，前后片肩端点对位，圆顺袖窿弧线。使小肩线与袖窿弧线呈直角，见图3。 图3(7) 确认袖窿门：对合前后衣身刀背线在袖窿弧线上的对应点，袖窿弧线圆顺以后按照图例的方法用直尺测量，确认袖窿门的宽度(中厚面料的西装上衣、外套的窿门宽大约为1212.5 cm)；确认后背宽比前胸宽大l1.5

38、cm，确认前后肩高，调整前后袖窿弧长；测量前后肩高，确保后肩高比前肩高高出11.5 cm；测量前后袖窿弧线长，通过调整前后片侧缝点的位置，使后袖窿弧线比前袖窿弧线长1 cm，见图5。 (8) 确认前后衣长：前、后衣长的测量方法是：分别从前后肩颈点测量到前后腰围线的距离。保持前身长比后身长大1 cm，并合全部分割线，圆顺底摆曲线，见图5(8)。 (9) 拓印、组装：板型确认完成之后，把纸熨平放在坯布上，按照调整好的样板重新在坯布上画好样板，然后修剪缝份进行组装。组装后整体观察衣身各个部位状态是否协调，确认布片是否平服，各个部位放松量是否合适。修正不合适的部位并将纸样也做相应的调整。 图34制作衣领 (1) 确定领下口线：将领型布的下端剪成自然、弧形的曲线，对合后中线，将领布沿颈部向前围绕，留出衣领与颈部间的松量，边打剪口边别出领底弧线，在肩颈点处略将衣领布片向上拉，作出领子形状，确定后领座和后翻领宽，用大头针水平固定。后翻领要比后领座宽11.5 cm，保持装领线不外露，固定后领中线处的布料，防止操作时后领中心移位。 (2) 确定驳口线：调整驳口线与颈部的间隙，使领子与驳口线顺畅，可在领外口线的缝份上打剪口，