第2章衣身原型的立体裁剪.pdf

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1、第 2 章 衣身原型的立体裁剪 章节提示： 本章讲述了衣身原型的立体裁剪的方法与技巧； 省道转移的原理及不同形式省道 转移的差异；不同形式的胸部分割立体造型与胸部皱褶立体造型。 第一节 衣身原型的立体造型 引言 2015 年当地时间 10 月 19 日，习总书记携夫人彭丽媛开启了为期 5 天的英国之旅。除 了大家关心的国事访问之外，陪同出访的彭丽媛穿了什么，又一次成为广泛关注的焦点。英 国每日邮报在 20 日的报道中，专门盘点了彭丽媛当天的三套衣服，评价其“高雅、迷 人” 。 第一套：白色裙子套装+叶子形状胸针，如图 2-1-1 所示。伊丽莎白女王邀请习近平夫 妇参观了白金汉宫的画廊展览。 在

2、这期间， 彭丽媛穿的这套白色分体裙装可以说是格外引人 注目。 第二套：深灰印花长衣外套+浅灰丝巾，如图 2-1-2 所示。习近平演讲地点为英国议会 大厦二层的皇家画廊，这一大厅并非常规的演讲地点，只有在非常重要的场合才会启用。这 么重要的场合，彭丽媛当然要换身衣服啦。 第三套：深蓝色长裙晚礼服+白色腰带，如图 2-1-3 所示。习近平和夫人彭丽媛在晚间 参加了英国女王伊丽莎白二世及菲利普亲王为他们举行的盛大国宴。 图 2-1-1 套装 1 图 2-1-2 套装 2 图 2-1-3 套装 3 英国网民对彭丽媛也是好评如潮， 纷纷点赞， 三套衣服引英国网友齐声点赞的原因是什 么？如此得体的服装是如

3、何设计制作出来的？女上装原型的运用在其中起到决定性作用。 在 服装结构设计中， 第二代女上装原型的平面结构设计涉及到复杂的公式， 结构图与比较复杂， 如图 2-1-4 所示。换一个思路，运用运用立体裁剪的方法，会更简洁吗？我们拭目以待！ 图 2-1-4 女上装原型 一、准备工作 1、用布量 女上装原型属于贴体型结构图，贴体型基本衣身为两块长方形面料，面料的纵向取前 （后）腰节长加 5cm，横向取前（后）胸围大加 6cm，如图 2-1-5 所示。 2、粗裁 面料的纵横向均用手撕开，整理布纹，要求面料丝绺平直。 3、划样 用醒目色线或 2B 铅笔，将基准线标记清楚。前衣片的标示线有：前中心线、胸围

4、线。 后衣片的标示线有：后中心线、背宽横线。 图 2-1-5 用布图 二、操作方法及技巧 1、前衣片立体裁剪 （1）披布（如图 2-1-6 所示） ：将面料披在人台前身，前中线、胸围线对齐或平行，固 定。 （2）领口处理（如图 2-1-7 所示） ：顺颈围抚平面料，预留 1.5cm 缝缝，剪掉余料，打 剪口，使面料与人台颈围处自然贴合。 （3）加放松量（如图 2-1-8 所示） ：在胸宽处靠近腋下捏起 0.5-1cm，用针竖直别住。 图 2-1-6 披布 图 2-1-7 领口处理 图 2-1-8 加放松量 （4）理顺肩、袖窿（如图 2-1-9 所示） ：抚平肩部、袖窿及腋下，使面料自然贴合人台

5、， 固定肩点、腋下、侧腰点。 （5）剪掉余料（如图 2-1-10 所示） ：留出 1.5-2cm 缝缝修剪肩、袖窿余料， （注袖窿深 点在胸线上 2.5cm 处。 ）并在袖窿处打剪口。 （6）作腰省（如图 2-1-11 所示） ：腰部留 0.5cm 的松量，其余做腰省，省尖指向乳点， 用针固定，腰部不平服处打剪口。 图 2-1-9 理顺肩、袖窿 图 2-1-10 剪掉余料 图 2-1-11 作腰省 2、后衣片立体裁剪 （1）披布（如图 2-1-12 所示） ：将面料披到人台后身，后中线、背宽线对齐，固定后 颈点、后腰点、背凸点。 （2）领口处理（如图 2-1-13 所示） ：顺颈围抚平面料，颈

6、围留 1.5cm 缝缝，剪掉余料， 不平服处打剪口，使面料与人台颈围处自然贴合。 （3）加放松量（如图 2-1-14 所示） ：背宽线保持水平，在背宽处加放松量 0.5-1cm，用 针竖直别住。 图 2-1-12 披布 图 2-1-13 领口处理 图 2-1-14 加放松量 （4）做肩省（如图 2-1-15 所示） ：背宽线保持水平，肩部出现余料做肩背省，并剪掉 肩部余料，然后将前、后肩线用针对别。 （5）处理后袖窿、侧缝（如图 2-1-16 所示） ：抚平袖窿、侧面，粗剪后袖窿。将前、 后侧缝对别，剪掉余量。 （6）作腰省（如图 2-1-17 所示） ：腰部留 0.5cm 的松量，其余做腰省

7、，注意腰省的位 置与省尖的指向。 图 2-1-15 做肩省 图 2-1-16 处理后袖窿、 侧缝 图 2-1-17 作腰省 3、标记轮廓线 （1）标记领口：按领圈标记，或用铅笔标记。 （2） 标记肩线、 袖窿、 侧缝： 标记肩线、 袖窿、 侧缝及省位， 袖窿深点在胸围线上 2.5cm 处。 （3）标记腰围：在腰围处系带子，保持水平状，标记，剪腰部余量，如图 2-1-18 所示。 图 2-1-18 标记轮廓线 4、操作技法重点 （1）上装原型胸围、腰围及背宽放松量取法：用双针固定法将各部位放松量固定。 （2）领口线、腰围线处用打剪口的方式消除坯布的牵扯力。 （3）注意侧缝部分胸围线的丝缕保持顺直

8、。 三、衣身放松量与放缝 在衣身上放出必要的放松量与放出必要的缝缝量，是衣身立体裁剪必须注意的技术问 题。 1、原型放松量的设计 （1）推移法：直接在胸宽处或背宽处推出一定的放松量，并用双针固定。 （2）取下放置法：在立体裁剪完成后，将衣身布样从人台上取下，直接在侧缝处加放 松量。 2、放缝 在完成原型上衣前、 后片的立体裁剪后取下布样， 根据裁剪过程中点影标记画顺衣身原 型轮廓线。在轮廓线外围加放缝缝，其中前中心和后中心处缝缝不变，其他部位如领口、肩 线、袖窿、腰围线均加放 1cm 缝缝，剪下衣片布样。 3、整理原型结构图 （1）确定结构线（如图 2-1-19 所示） ：卸下衣身，取出大头针

9、，展成平面。用专业尺 描画出结构线。 （2）肩线吻合（如图 2-1-20 所示） ：前、后肩线对合，观察其长度是否吻合，前、后 领口、袖窿曲线是否圆顺流畅。 图 2-1-19 确定结构线 图 2-1-20 肩线吻合 （3）侧缝吻合（如图 2-1-21 所示） ：将前、后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰 线圆顺。 （4）扣烫（如图 2-1-22 所示） ：用熨斗轻轻烫平衣片，并扣烫前、后衣片缝缝和省缝。 图 2-1-21 侧缝吻合 图 2-1-22 扣烫 四、假缝与纸样 1、假缝试穿 假缝（如图 2-1-23 所示） ：用盖别法别好前后腰省、侧缝、肩缝等部位。 试样补正（如图 2-1-24 所

10、示） ：假缝后原型衣穿在人台上，观察衣片前后各部位效果， 调整不合适的部位，直至满意为止。 图 2-1-23 假缝 图 2-1-24 试样补正 2、拓印样板 （1）确定样板型（如图 2-1-25 所示） ：把假缝后原型衣身再次展成平面烫平，按修改 的点线再次修正。 （2）拓印、样板标记（如图 2-1-26 所示） ：用滚轮或其它方法拓印布样上纸样形状， 并在纸样上标注对刀、对合点、纱向等。 图 2-1-25 确定样板型 图 2-1-26 拓印、样板标记 五、知识拓展 随着人体体型的变化，女上装原型已经从第二代发展到第三代原型，如图 2-1-27 所示。 第三代原型的立体裁剪与第二代原型有何不同

11、？从本质上讲， 第二代原型与第三代原型是一 致的，形状的差别取决于下一节将要讲述的省道转移技术。 图 2-1-27 第三代女上装原型 第二节 省道转移技术 一、省道转移原理与方法 （1）原理 立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线原理， 即以凸点为中心进行的省 道移位。例如围绕 BP 点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、 袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着胸高点对余缺处部位进行的处理形式， 如图 2-2-1 所示。 图 2-2-1 省道转移原理 单省：指单个形式、单一部位设置的省道，这类省的省量相对较大，它将胸、腰凹凸形 成的全部省量施于一处，如图

12、 2-2-2 所示。 图 2-2-2 单省 双省：指在两个部位设置省道，这类省的单个省量相对较小，如图 2-2-3 所示。 图 2-2-3 双省 （2）省道转移方法 转省法是以省尖为旋转中心，衣身旋转一个省角的量，将省道转移到其他设计部位。剪 省法是先将原省折叠，在新位置剪开，使剪开部位张开形成新省，如图 2-2-4 所示。 图 2-2-4 省道转移方法 上衣省道设计前、后片不同，前片省道可以围绕胸点进行多方位的设置。后片省道分为 上、下两部分，上部分省道为肩胛骨服务，因此省道只能在上方区域内进行转移设计，下部 分省道为解决胸腰差，省道可以围绕尖点在下方区域进行转移设计，如图 2-2-5 所示

13、。 图 2-2-5 省道转移区域 二、单省的立体裁剪 侧胸省（单省） ：将前片全部余量转移到侧缝处形成的侧胸省，如图 2-2-6 所示。 图 2-2-6 款式图 （一）坯布准备 （1）粗裁布料； （2）整理布纹； （3）标记基准线，如图 2-2-7 所示。 图 2-2-7 用布图 （二）立体裁剪步骤 （1）披布（如图 2-2-8 所示） ：将确定好前中心线和胸围线的坯布覆于人台上，与人台 上的前中心线、胸围线重合，在前中心线上、下端用珠针将坯布固定在人台上。 （2）确定领口线（如图 2-2-9 所示） ：将颈围的面料抚平，使面料与人台自然贴合，并 用针固定。按人台的颈围线标记面料的领口线。注意

14、领口不平服处可打剪口使之贴服。 （3）加放松量（如图 2-2-10 所示） ：在胸围线侧面加放 0.5cm 放松量，并用双针固定。 顺势往下，在腰围线处加放 0.5cm 放松量，并用双针固定。 图 2-2-8 披布 图 2-2-9 确定领口线 图 2-2-10 加放松量 （4）确定侧缝线（如图 2-2-11 所示） ：胸围线以上平服，前腰部位平服，将全部多余 的量抚顺到侧缝线处，一边抚平腰部、一边在腰围线缝处打少许剪口，使得腰部平服。 （5）做侧胸省（如图 2-2-12 所示） ：在侧缝处抓合侧胸省，并用捏合固定针法做好侧 胸省。 （6）点影标记（如图 2-2-13 所示） ：在坯布上用胶带粘

15、贴出标记线（也可用标记笔做 出点影标记） ，同时确定省的位置和大小。 图 2-2-11 确定侧缝线 图 2-2-12 做侧胸省 图 2-2-13 点影标记 （7） 将人台上的坯布取下进行描图， 得到省道变化后的侧胸省平面结构图， 如图 2-2-14 所示。 （8）侧胸省款式立体效果展示，如图 2-2-15 所示。 图 2-2-14 平面结构图 图 2-2-15 效果展示 三、双省的立体裁剪 人字省（双省） ：人字省不同于以上各省的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为 字母省的特点，这类省还包括 T 型省、Y 型省等。 （一）坯布准备 （1）粗裁布料； （2）整理布纹； （3）标记基准线，如图

16、 2-2-16 所示。 图 2-2-16 用布图 （二）立体裁剪步骤 （1）披布（如图 2-2-17 所示） ：将确定好前中心线和胸围线的坯布覆于人台上，与人 台上的前中心线、胸围线重合，在前中心线上、下端用珠针将坯布固定在人台上。这时胸围 线保持水平，并在胸点用珠针固定。 （2）加放松量（如图 2-2-18 所示） ：在胸围放 0.5cm 放松量，并用双针固定。顺势往 下，在腰围线处加放 0.5cm 放松量，并用双针固定。 图 2-2-17 披布 图 2-2-18 加放松量 （3）固定右侧缝（如图 2-2-19 所示） ：固定右侧缝，注意侧缝丝缕顺直。 （4）抚平右侧衣身（如图 2-2-20

17、 所示） ：将坯布从袖窿向肩及领口处自然顺平推抚， 把多余的量推至左肩部。 图 2-2-19 固定右侧缝 图 2-2-20 抚平右侧衣身 （5）剪领口（如图 2-2-21 所示） ：沿领围线裁剪，在领围线处打剪口消除坯布牵扯力。 （6）抚平左侧衣身（如图 2-2-22 所示） ：固定左侧缝，然后将坯布上的胸围线与人台 的胸围线重合，由袖窿底部向肩部自然推抚坯布，将多余的量推至左肩。 图 2-2-21 剪领口 图 2-2-22 抚平左侧衣身 （7）做肩省（如图 2-2-23 所示） ：在左肩分别做出两个肩省。 （8）做腰省（如图 2-2-24 所示） ：分别做出左、右腰省。 图 2-2-23 做

18、肩省 图 2-2-24 做腰省 （9）点影标记（如图 2-2-25 所示） ：在坯布上用胶带粘贴出标记线（也可用标记笔做 出点影标记） ，同时做出腰省和人字省的位置、大小的标记。 （10）将人台上的坯布取下进行描图，修剪布边，缝缝 1cm，得到省道变化后的人字省 平面结构图。 （11）人字省款式立体效果展示，如图 2-2-26 所示。 图 2-2-25 点影标记 图 2-2-26 效果展示 第三节 胸部分割立体造型 引言 司马光砸缸的故事，我们都不陌生，结果大家都知道，如图 2-3-1 所示。今天，我 们从另一个角度来看问题，砸碎的缸还能拼起来嘛？还能用嘛？ 服装面料被分成若干部分后， 还能用

19、嘛？分割后的面料经过组合， 可以塑造出优美的造 型。面料分割、拼合的使用过程，正如哲人所说的：整体是由部分组成的，整体的功能小于 各个部分功能之和，如图 2-3-2，2-3-3 所示。作为物理性的线条本身不具备任何情感，然而 由于人们依据自身的经验视觉感受以及设计师的激情，使理性的线条变得生机勃勃。 图 2-3-1 司马光砸缸 图 2-3-2 面料的分割 图 2-3-3 面料的拼合 一、分割 1、含义 分割是继省之后的又一种裁剪技巧， 当两个省都指向胸高点时， 我们可以将这两省连接 起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使 合体服装在结构设计上又增加了一

20、种表现手段， 同时也使服装设计语言更加丰富， 如图 2-3-4 所示。 图 2-3-4 连省成缝 2、形式 服装强调以人为本，因而分割也是以人体为主要参考依据。分割的表现形式有：从方向 来看，分为纵向分割、横向分割、斜向分割；从形态上看，分为直线分割、曲线分割；从比 例来看，分为均衡分割、不对称分割。分割线也因功能不同分为结构分割和装饰分割，如图 2-3-5 所示。 图 2-3-5 分割 图 2-3-6 横纵向分 割 图 2-3-7 斜向分 割 图 2-3-8 直线分割与曲线分割 （1）纵向分割将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。 除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都

21、是纵向分割。 （2）横向分割主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省 连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割，如图 2-3-6 所 示。 （3）斜向分割界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右 衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线，如图 2-3-7 所示。 （4）直线分割与曲线分割 在服装分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式， 其余 皆是在此基础上的变体。 直线分割是分割的基本表现形式， 而曲线分割是对分割设计的丰富， 但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大，如图 2-3-8 所示。

22、 （5） 功能性分割和装饰性分割： 所谓功能性分割指分割具有使衣身穿着合体的功能 收省功能，如连省成缝的原理属于功能性分割；而装饰性分割则不具备收省功能，它只是起 着装饰作用，如图 2-3-9 所示。 图 2-3-9 功能性分割和装饰性分割 二、公主线立体造型 （一）坯布准备 （1）粗裁布料； （2）整理布纹； （3）标记基准线，如图 2-3-10 所示。 图 2-3-10 用布图 （二）前衣片立体造型 （1）披前中布（如图 2-3-11 所示） ：前中片的前中心线、胸围线分别与人台的前中心 线和胸围线重合，在前中心线上、下两端用珠针固定。注意前中心处可增加放入一支铅笔左 右的放松量。 （2）

23、确定领口（如图 2-3-12 所示） ：胸点以上部分，边抚平坯布、边固定领围线，领 围线处打剪口，以消除坯布的牵扯力。 图 2-3-11 披前中布 图 2-3-12 确定领口 （3）抚平前中片（如图 2-3-13 所示） ：在腰围线处打剪口，抚平前中片并固定。 （4）点影标记（如图 2-3-14 所示） ：在领围线、肩线、公主线、腰围线上，每间距 1cm 点影。 图 2-3-13 抚平前中片 图 2-3-14 点影标记 （5）披前侧布（如图 2-3-15 所示） ：取前侧片布样，使胸围线与人台胸围线重合，胸 围居中加放 0.5cm 放松量，并用双针固定。顺势向下，腰围处也加放 0.5cm 放松

24、量，并用双 针固定。 （6）抚平衣片（如图 2-3-16 所示） ：在腰围线处打剪口，抚平并固定。 图 2-3-15 披前侧布 图 2-3-16 抚平衣片 （7）粗裁前公主线（如图 2-3-17 所示） ：将前侧片与前中片沿公主线捏合并进行粗略 修剪，缝线外端可打剪口。 （8）假缝试穿（如图 2-3-18 所示） ：固定肩线、侧缝，然后修剪袖窿并打剪口。在操 作过程中注意上、下、左、右的平衡以及丝缕的顺直，并在肩线、侧缝线、腰围线、袖窿弧 线上点影标记，完成前片的假缝试穿。 图 2-3-17 粗裁前公主线 图 2-3-18 点影标记 （三）后衣片立体造型 （1）披后中布（如图 2-3-19 所

25、示） ：将后中片布样上的后中心线与人台后中心线重合， 上、下两端用珠针固定。 （2）确定领口（如图 2-3-20 所示） ：腰围线以上的坯布，边抚平、边剪出领围线，领 围线处打剪口以消除坯布的牵扯力。 图 2-3-19 披后中布 图 2-3-20 确定领口 （3）抚平后中片（如图 2-3-21 所示） ：在腰围线处打剪口，抚平后中片并固定。 （4）点影标记（如图 2-3-22 所示） ：在领围线、肩线、公主线、腰围线上，每间距 1cm 点影。 图 2-3-21 抚平后中片 图 2-3-22 点影标记 （5）披后侧布（如图 2-3-23 所示） ：取后侧片布样，将腰围线与人台腰围线重合，腰 围居

26、中加放 0.5cm 放松量，并用双针固定。 （6）抚平后侧布（如图 2-3-24 所示） ：在腰围线处打剪口，抚平坯布并固定。注意丝 缕不扭曲，整体平衡。 图 2-3-23 披后侧布 图 2-3-24 抚平后侧布 （7）粗裁后公主线（如图 2-3-25 所示） ：将后侧片与后中片沿公主线捏合并进行粗略 修剪，缝线外端打剪口。 （8）假缝试穿（如图 2-3-26 所示） ：固定肩缝、侧缝，然后修剪袖窿并打剪口。在肩 线、侧缝线、腰围线、袖窿弧线粘贴胶带（也可点影） ，完成后片的假缝试穿。 图 2-3-25 粗裁后公主线 图 2-3-26 假缝试穿 （9）把衣片从人台上取下进行描图，并留 1cm

27、缝缝进行修剪，得到经典公主线款式平 面结构图，如图 2-3-27 所示。 图 2-3-27 平面结构图 三、刀背缝立体造型 结构分析：分割线起于袖窿，经胸凸、腰节、延至下摆。是集功能性与装饰性于一身的 完美曲线之一。 （一）坯布准备 （1）确定两块布料长度、围度； （2）标记基准线； （3）整理布纹，如图 2-3-28 所示。 图 2-3-28 用布图 （二）前中片立体造型 （1）标记刀背线（如图 2-3-29 所示） ：根据款式标记刀背缝设计线。 （2）披前中布（如图 2-3-30 所示） ：坯布上的前中线、胸围线分别与人台的前中线、 胸围线对齐，在前中心线上、下两端用珠针固定。抚平坯布，领

28、口处打剪口。 图 2-3-29 标记刀背线 图 2-3-30 披前中布 （3）加放松量（如图 2-3-31 所示） ：胸围线处增加 0.5cm 放松量，双针固定，顺势向 下，腰围处增加 0.5cm 放松量。抚平领口、肩部面料，粗裁袖窿。 （4）标记轮廓（如图 2-3-32 所示） ：领口、肩线、分割线、腰围线等部分贴上标记线 （或点影标记） 。 图 2-3-31 加放松量 图 2-3-32 标记轮廓 （三）前侧片立体造型 （1）披侧布（如图 2-3-33 所示） ：坯布的胸围线与人台的胸围线对齐，保证坯布丝绺 垂直。 （2）粗裁袖窿（如图 2-3-34 所示） ：修剪袖窿，并打剪口。 （3）标

29、记轮廓（如图 2-3-35 所示） ：分割线、侧缝、腰围等部分贴上标记线（或点影 标记） 。 图 2-3-33 披侧布 图 2-3-34 粗裁袖窿 图 2-3-35 标记轮廓 （四）整理效果与展开 （1）假缝试穿（如图 2-3-36 所示） ：将衣片取下描图，留 1cm 缝缝修剪。扣烫缝缝， 假缝试穿，观察效果。 （2）样板结构（如图 2-3-37 所示） ：把修正后的衣片展开平面，用弧尺、直尺修画各 条结构线。 图 2-3-36 假缝试穿 图 2-3-37 样板结构 第四节 胸部褶皱立体造型 引言 皱褶一词，曾出现在古代文学作品中： 休将包袱做枕头，我只怕干时节熨不开褶皱。西厢记 ，如图 2

30、-4-1 所示。 卷底衣褶中。清魏学洢核舟记 ，如图 2-4-2 所示。 在现代服装中，褶皱是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生 动活泼。在成衣、礼服中有着广泛的应用。 图 2-4-1 西厢记 图 2-4-2 核舟记 一、皱褶的概念与特征 1、皱褶概念 服装中把面料折皱或重叠，产生层次变化的各种形式均称之为皱褶，也称褶纹。 2、皱褶特征 皱褶具有动感、美感、量感等特点，有较强的装饰性。能改变面料单一的表现形式，产 生造型上的视觉效应。 3、皱褶形成 皱褶形成与分割线相关，通过分割线可以固定褶纹。斜纱面料形成的皱褶效果最佳。 4、抽褶的形式 褶可分为规律和自由褶两种基本形式

31、： （1）规律褶：主要体现为褶与褶之间表现出一种规律性，如褶的大小、间隔、长度相 同或相似。规律褶表现的是一种成熟与端庄之感，活泼之中不失稳重，如图 2-4-3 所示。 图 2-4-3 规律褶 （2）自由褶：与规律褶相反，在褶的大小、间隔等方面都表现出一种随意之感，体现 了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格，如图 2-4-4 所示。 图 2-4-4 自由褶 二、胸部皱褶立体造型 胸部皱褶表现形式一般有两种：一是皱褶与省缝组合，二是皱褶与分割线组合。两种胸 部皱褶的共同点是改变单一省缝的表现形式， 使胸部赋予变化。 其不同点是皱褶与省缝组合 受到面料的限制（一块面料完成） ，操作起来难度较大

32、；而皱褶与分割线组合则没有任何限 制（两块以上面料完成） ，操作方便，表现充分。 实例一 胸部皱褶与腰部育克 款式图如图 2-4-5 所示。 （一）布料准备 （1）确定长度、围度； （2）标记基准线：纵横各一条，如图 2-4-6 所示； （3）整理布纹。 图 2-4-5 款式图 图 2-4-6 用布图 （二）操作方法与步骤 （1）标记（如图 2-4-7 所示） ：按款式图在人台上标记设计线。 （2）披布（如图 2-4-8 所示） ：确定立口线，剪掉余料。 图 2-4-7 标记 图 2-4-8 披布 （3）加松量（如图 2-4-9 所示） ：腋下撮 1cm 松量。 （4）确定侧缝（如图 2-4-

33、10 所示） ：侧面布料抚平，把褶集中在腰部。 图 2-4-9 加松量 图 2-4-10 确定侧缝 （5）做皱褶（如图 2-4-11 所示） ：将胸部余料作褶。 （6）披育克（如图 2-4-12 所示） ：将育克布披到腰部，并对合前中线。 图 2-4-11 做皱褶 图 2-4-12 披育克 （7）剪余料（如图 2-4-13 所示） ：按接合处设计线将育克布余料剪掉。 （8）标记育克（如图 2-4-14 所示） ：标记育克形状，并剪掉其他余料。 图 2-4-13 剪余料 图 2-4-14 标记育克 （9）展开图（如图 2-4-15 所示） ：将样衣展开，用圆滑的曲线连接，确定其轮廓。 （10）假

34、缝试穿（如图 2-4-16 所示） ：将前胸与育克缝合，观察效果，修正不合适之处。 图 2-4-15 展开图 图 2-4-16 假缝试穿 实例二 皱褶与分割线 款式图如图 2-4-17 所示。 （一）布料准备： （1）确定两块布料长度、围度； （2）标记基准线，如图 2-4-18； （3）整理布纹。 图 2-4-17 款式图 图 2-4-18 用布图 （二）操作方法与步骤 （1）标记设计线（如图 2-4-19 所示） ：根据款式标记左肩至右肋分割线。 （2）抚推面料（如图 2-4-20 所示） ：沿肩、袖窿、侧缝抚推面料至腰省位置。 （3）做皱褶（如图 2-4-21 所示） ：将腰省量别出皱褶

35、，考虑褶纹的分布与大小。 图 2-4-19 标记设计线 图 2-4-20 抚推面料 图 2-4-21 做皱褶 （4）左前身（如图 2-4-22 所示） ：抚推左侧布料集中至中心省位置。 （5）做皱褶（如图 2-4-23 所示） ：别出中心皱褶，考虑褶纹分布、大小及整体形状。 图 2-4-22 左前身 图 2-4-23 做皱褶 （6）展开图（如图 2-4-24 所示） ：样衣展平，连接相应各点，确定其轮廓。 （7）假缝试穿（如图 2-4-25 所示） ：将前胸与育克缝合，观察效果。 图 2-4-24 展开图 图 2-4-25 假缝试穿 思考题 1、女上装原型立体裁剪时需要哪些注意点? 2、女上装不同部位的省道转移时，有哪些规律？ 3、不同形式的胸部分割，在操作时，需要注意哪些操作技巧？ 4、不同形式的胸部皱褶，在操作时，需要注意哪些操作技巧？