机动车LED前照灯改装教学教材一.doc

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1、#*每当我看到很多人想买汽车灯具，但又无从下手，单从网上查询，信息量都不是集中的，众说风云，而且懂的人和不懂的人意见都有，不知所从，于是我们萌生了一个想法，写一篇专业的汽车灯具改装和保养的教程，汇聚无数人的想法和经验，以及踩过的雷和坑，希望对大家有所帮助。本人从事了 10 年的 LED 灯具设计，从火车前照灯，地铁前照灯，军舰探照灯，汽车射灯，自行车灯，手电筒这种远射型的灯具，到天花灯，室内射灯，橱柜射灯，洗墙灯，户外投光灯，路灯，投影仪，手术台无影灯，等等等等。从专业的角度把车灯整体分析一遍，车灯是一把双刃剑，用好了如鱼得水，用不好受伤的首先是自己，只要你耐心地看完本文，相信你会对灯具有一个

2、全新的了解和认识。10/27 到此本文将从四个方面来阐述汽车灯具，如果你只是想换个卤素灯泡，那只看初级改装就好了，里面写的清清楚楚，有哪些灯泡可以选择，再也不用去网上找半天了，我们都已经做好了可选的对比表格，换个灯泡费用大约一两百;如果你想改装氙气大灯，包括自己动手改，那就要看初级和中级改装两个部分(上篇)，这里面写明了所有氙气灯的配件及用途，还有可选型号和方案，以及改装过程中会碰到的问题和应对方案，从自己改装到店里改装，费用从几百到几千不等;如果您想安装汽车 LED 灯泡或汽车射灯和越野车顶灯，多少瓦能照多远的距离，以及如何给车辆专业的配光，那么就要把四个部分全部看完(上、中、下篇)，费用在

3、几十到两、几千不等，这四部分至少有一半儿以上的内容是在网上查阅不到的，属于本团队原创的内容，相信看完这四个部分，你也会是汽车灯具的改装高手了，当然我相信你也会帮忙分享和转发的。全部内容如下图：#*#*初级改装初级改装1.11.1 卤素前大灯：卤素前大灯：这个陪伴了我们多少年的记忆，而且今天依然是在大面积使用着卤素大灯，其实单个卤素灯泡也就 1000 流明的发光量，20 多流明每瓦，发光效率有点低，配合这种复合型(R 面)反光罩，其利用率也就 40%左右，对，你没有看错，真正#*能用到也就 400 流明左右，其他的光不是被遮盖掉就是消掉，又加上左右大灯外观还必须做到对称，而光型却是恰恰相反的，所

4、以能利用的光确实很少。1.21.2 色温：色温：卤素灯的标准色温是 3200K，也就是大家常说的蜡烛色，也是穿雨雾性能最好的色温，不过 3200K 这个色温确实有点儿偏黄，因为暖黄会给人一种莫名的安逸，这种颜色最适合的地方应该是在卧室或冬天的客厅，暖黄会给人一种温暖和温馨的感觉，其实市面上还有很多色温可以选择的，只不过高于 3200K 或低于 3200K 的灯泡都是灯泡玻璃外加了一个镀层，这样来改变灯泡的色温，不过这种技术都是已经相当成熟的了，只是灯泡的寿命可能会稍稍打一些折扣。#*1.31.3 卤素灯泡：卤素灯泡：上面图上已经含了卤素前大灯的大多数灯泡，这种灯泡的规格和封装形式是全世界通用的

5、标准，不是哪个厂家的标准，也就是说原车是欧司朗的 H1 灯泡，那么换上去飞利普的 H1 灯泡也是可以用的，但唯一要注意的就是功率必须是一样大的。这种灯泡的封装形式代表了所有厂家灯丝的长度以及焦点都必须要做到那个位置，否则就会引起不聚光或光束变形，至于性能，那就看各个厂家的品质了。如果原车是 55W 的 H4 灯泡，现在加装上去同规格 100W 的 H4 灯泡，虽然造型和封装都是一样的，那么就会面临以下问题：1、大灯线路提前老化，别听个别厂家说可以直接替换，其实这都是坑。2、灯泡尾部的插接头可能直接被烧融化，引起短路。3、大灯的反光罩被烤的变型或反光层脱落。#*当然有些人也使用过其他解决方式，比

6、如升级灯泡功率之后把灯泡尾部的插接头换成陶瓷底座，然后再加装个大灯增亮器，其实就是前大灯一部分或全部直接从电瓶取电，但依然不能避免第 3 个问题，就是反光罩变型和反光层被烤的脱落，还有前大灯面罩被烤的发黄之类的问题，因为卤素灯就是靠发热来发光的，功率直接由 55W 升到 100W，热量也会相应升高很多，当然，如果前大灯实在是很便宜，可以一试，但据升过功率的人都说效果一般般。看看下面这张图，想换哪个灯泡一目了然，除了色温是主要是关注的以外，还有增亮的部分。这里再强调一下，上面只要是 H1，那就是不管哪家的规格型号都是一样的，只有色温和亮度的区别，也就是哪个 H1 灯泡都可以安装到你 H1 前大灯

7、里。如果还有人不知道大灯是个消耗品的赶紧看过来，卤素灯泡的使用寿命也就是500 到 1000 个小时之间，其实就算是灯泡不烧，500 个小时以后的亮度也会衰减掉很多，比如只剩 30%以下了，一般一年就差不多到 50%了，最多两年就要考虑换一对灯泡了，至于色温，由上图可以看出飞利普和欧司朗也是给咱们蛮多#*的选择，当然还有很多厂家，就不一一例举了，至于想提高点儿亮度的，比如可以选择飞利浦的夜劲光(3700K)(+130%)，亮度在原来标准型灯泡的基础上提高了 130%的亮度，但色温也稍稍提了点，就是没有那么黄了，当然还有欧司朗的夜行者三代(3900K)(+110%)，色温究竟是个什么鬼，咱们在后

8、面再详细地说，争取一次性说透。也有人换了灯泡之后发现还是没有原来提车的时候亮，那就是原车前大灯的反光罩也已经老化了，反光效率肯定没有提车的时候好，也有一种可能就是假灯泡，不是正品，总之用一个发展的眼光来看待这些问题就好了。卤素大灯的特点就是穿雨雾的效果好，但在有路灯的地方，特别淡，和没开灯差不多的感觉，乡下的土路上看起来还可以，原因后面再慢慢说。1.41.4 更换灯泡：更换灯泡：换个灯泡其实很简单的，找到原车手册 XX 页一翻，上面都写的清楚有规格型号，照着规格型号买一对儿，实在不放心就把原车的拿下来看看规格型号，再不然网上查一下，或问网店客服，都能确定型号的，换灯泡也很简单，打开大灯防尘罩，

9、扣开灯泡固定器卡扣，取下灯泡，对准缺口安装上去就搞定了，自已搞不定也可以去车行帮忙换，实在嫌麻烦，直接去车行换一对儿，啥也不用查了，也省事，只不过多花点钱。如果自己换，安装上去的型号和原车的不一样，那就有可能对不上焦点，到时出来就是下面这种情况了，远近光傻傻找不到，要避免这种情况的发生。#*综合来说，卤素大灯就是没有那么亮，对付用用还可以，有些人说我不走夜路，应该就不用换了吧，这个嘛，看你自己了，先看看下雨时的用灯，无关乎白天和晚上：小到中雨：小到中雨： 近光近光大雨：大雨： 近光近光+ +前雾灯前雾灯暴雨：暴雨： 近光近光+ +前后雾灯，有很多人是不知道有后雾灯的。前后雾灯，有很多人是不知道

10、有后雾灯的。下雨开启双跳灯其实是很危险的，这样后车根本不知道前车是在走，还是真是故障抛锚了，保不准到跟前再刹车，怕是来不及了吧，另外下大雨天开小灯，泊车灯或示宽灯，没什么用的。所以，你还敢说你不走夜路就不用灯吗?醒醒吧。也有人把卤素大灯不加装透镜就直接换个氙气灯泡上去，俗称裸装氙气灯，这样的改装灯横竖都不照路，但可以使对面来车瞬间致盲，基本上是害人害已。#*1.51.5 打磨灯面罩：打磨灯面罩：汽车前大灯面罩使用几年之后都会老化，表面有一层雾蒙蒙的老化层，或不小心被划伤的，都可以用下面的方法修复。如果是大灯里面老化的，这个方法行不通的。1、先用美纹纸把大灯边上一圈的车漆粘上，以防止一会儿用细沙

11、纸抛光面罩表面时把车漆也抛掉了。2、看大灯表面粗糙程度，可以选择 1200 号水磨沙纸先粗磨，再慢慢用 2000 号水磨沙纸抛光，如果粗糙程度比较小，可以直接上 2000 号的抛光。3、用砂纸抛磨的时候一定要一边加着水抛磨，否则很难达到想要的效果。4、想要效果更好，可以再喷一点儿大灯面罩修复液。#*至于那些卖大灯修复液的说喷一下就亮了，你信吗?上面 1、2、3 的步骤是躲不掉的。现在的汽车颜值越来越高，配置确没跟的上颜值的上升速度，尤其是前大灯，类比为汽车的眼睛，白天大家看车型车标来决定驾使习惯，到了晚上开始随意秒杀任意蜡烛，没办法，夜里交流的手段只有前大灯，再加上很多车友在夜里跑国道和高速的

12、那种望眼欲穿的累，真的是不开车人无法想像的折磨，偶尔再遭遇上个流氓远光的添堵，这一天的心情：宝宝不开心!所以不在沉默中暴发，就在沉默中按捺不住要改装的欲望了，那咱们就一步一步看看怎么来实现这个敞亮的梦想。#*中级改装中级改装2.12.1 氙气大灯简介：氙气大灯简介：氙气大灯算是目前的主流，主要是形状好看，又可以加装恶魔眼，天使眼，显的前大灯明亮有神，更富有特色和个性，发光效率也还不错，最主要是的近光的切线好，明暗分界线特别明显，近光开启对面来车一点儿不会产生刺眼或眩光，行车安全的安全和信心成倍的提升。#*从光的利用率来说，双光氙气大灯并非厂家宣传的 80%，个人觉得应该在 60%算是正常数字，

13、而且这还是在远光的情况下，近光被挡掉一部分的话，利用率超不过 40%，单是前面半圆透镜的透光率就不超过 90%，而且反光碗和透镜这段距离漏光也很严重，加装上装饰罩之后，光是被挡在里面了，但很难成为有效利用的光线。不信可以仔细看看下面这张图。#*再加上透镜表面都有麻点或菲涅尔镜面的处理工艺，这些匀光的处理都会有一部分光损的。但就这 3200 流明*60%=1920 流明了，差不多是卤素大灯有效利用400 流明的 5 倍了，你说亮不亮?想要改装氙气灯，那就必须做一下功课了，不然很容易成大头，你懂的。下面咱们一个一个过一遍。2.22.2 氙气灯泡：氙气灯泡：#*氙气灯泡命名方式一般由 3 个字符表示

14、“D#X”“D”表示氙气灯，HighIntensity Discharge，和卤素灯的 H 差不多的意思“#”为数字“1、2、3、4”，单数表示带启辉器，双数表示不带启辉器，其中1、2 为有汞设计，3、4 为无汞设计。#*“X”为字母“S、R”，S 表示用于透镜，R 表示用于反光碗，比如 D1S 表示：用于透镜上带启辉器的有汞氙气灯泡。再看一下“R” D2R 和 D4R 灯泡配套不带透镜的车系(比如 12 代皇冠近光，8 代雅阁近光等车系)，表面有一层涂层，挡掉一部分光，作用是防炫目;D1S 和 D3S 灯泡，将高压部分和灯泡泡体这 2 个部分集成在一起了;D2S 和 D4S灯泡的高压部分和灯

15、泡泡体这 2 个部分是分离的;#*D1S 和 D3S，D2S 和 D4S，别看长的相似，其实这是四种完全不同的东东，安装位置的缺口不一样，再者电压也不一样，D1S 和 D2S 是有汞设计的 85V，D3S 和D4S 是环保的 45V 电压设计。无汞设计最早是由日本人提示的概念，后来被欧洲接受尽而大面积推广开来，也就是说虽然有汞的 D1S 和 D2S 要比无汞的 D3S 和 D4S 亮一些，而且启动也快#*一些，但环保的潮流是不可逆市而行的。D1S 和 D2S 四、五年之后可能会停产，但这两年在 D3S 和 D4S 的亮度还没有超过 D1S 和 D2S 之前，D1S 和 D2S 会继续生产下去，

16、D3S 和 D4S 是未来的主流产品。当然 D1S 和 D2S 是含汞的产品，处理不当会污染环境的。启动的瞬间，D1S 和 D2S 全亮发出耀眼的蓝色光茫，亮度在 150%左右，再慢慢到 130%，然后 58 秒左右到 100%稳定，这也是为什么启动过程中会比较稳定后看起来更白的原因，汞是一种稳定剂，可以使氙气电离后持续发光，而无汞的D3S 和 D4S 启动过程偏红或黄，启动瞬间是 40%，再到 70%，稳定 100%之后颜色回归正常，所以感觉启动时间相对长一点点，大约 58 秒之后都会达到稳定。这些灯泡都是支持快启和闪烁的，比如启动 1 秒或 2 秒关了立马再开，还是在原来的亮度上继续这个启

17、动过程，只不过这样会降低使用寿命，所以这里就不要再追求什么快启了，氙气灯泡的启动速度都差不多的，用来变光提醒前方车辆时也是远近光之间切换，其实这个过程中氙气灯泡是一直亮着的，只是透镜里的变光片在上下拨动而已，不是氙气灯泡在闪烁，也没有降低灯泡寿命一说，但你非在近光和关闭近光之间切换的话，对不起，这个上面已经说了，会影响氙气灯泡的寿命的。一般情况下，欧系车用 D1S 和 D3S，日系车用 D2S 和 D4S，合资车厂基本是以D3S 和 D4S 为主，大部分的车型都是这样的安排的。相对来说有汞的 D1S 和 D2S 要比无汞的 D3S 和 D4S 使用寿命更长一些，无汞的设计一般使用寿命在两年左右

18、。以下为目前参考市场价(单支)#*D1S 和 D2S 的安定，电压是一样的，虽然可以通用，但必须要转接头才可以，所以 D3S 和 D4S 也是同一个逻辑，比如从 D3S 标准型灯泡升级到飞利浦 D1S XV+，那就必须换安定器，因为电压不一样。氙气灯泡一般情况下是不会烧掉的，只会慢慢变暗，这个过程就是车友们享受的过程了，平均每天使用 2 小时，好的氙气灯泡一般情况下是 35 年，当然这#*说的是正品全新件，如果是拆车件或仿品，使用寿命就不定了，还有使用的时间长短也有直接关系，如果基本没怎么用过，那十年八年的肯定都没事儿的。购买氙气灯泡时一定要商包的，就是带有商业包装的，每个产品的包装都不尽相同

19、，如果不知道是什么样的，最好直接上某东或某宝上查一下，以防止买到工包或无包装的假货。#*有的时候看到某宝上的东西很便宜，还不到某东上的一半儿价格，这个是怎么回事，一定要小心了，一分价格一分货，有些人可能会把商包的产品拿出来换个仿品塞进去，就算查询验证码也是正品，以现在国产的技术单从外观上有时很难辨认出真假，只是使用后才能发现，比如亮度减半，或用了一年就不怎么#*亮了，当然也不能排除以较低的价格买到来路不明的真货，但这些都是自行判断和规避的，不建议碰运气。灯泡的亮度和色温不是同一个概念，标准款氙气灯的色温是 4200K，而 5000K或 5500K 会显的更白，只是刺眼、醒目，而亮度是灯泡所提供

20、的流明值。2.32.3 色温：色温：4200K 的标准型氙气灯泡算是上市很多年的产品了，虽然现在还一直在卖着，但后续推出来增光效果的产品也是相当不错的，而且还有色温的选择，参考价是某东和某宝的价格。单从上面灯泡的规格来说，欧司朗 CBI 和飞利浦 XV，都算是性能非常不错的配置了，当然后续的欧司朗夜行者 XNB 和飞利浦的 WHV+也是有的一拼的，飞利浦的 XV+基本算是目前氙气灯泡里的顶顶级了，刚上市没多久，后续慢慢讲解。选择灯泡的时候增亮是一部分，色温也是重要的一部分考量因素，这两个百年美帝国主义企业确实有别人独特的经营理念，就是避免直接竟争，而是变项地做着共赢的市场，只从色温和增亮来看，

21、飞利浦和欧司朗的色温除了标准型是一样的，其他都是错开的，总会给客户一个不一样的选择，而非同台去比价格，飞利浦推出 XV 4800K 时，欧司朗在卖 CBI 5500K，现在飞利浦主推 5000K 的WHV+(+120%)时候，欧司朗又去主推 4500K 的夜行者 XNB(+70%)，表面上看欧司朗处于劣势，但欧司朗还有 45W 的安定器补足，所以这两个厂家在色温+增亮+价格三个考量因素上给了客户两种完全不同的差异化方案，美帝啊美帝，道行深。#*氙气灯是没有灯丝的，中间只有一个氙气电离后的电弧发光的，两端的电极加上高压之后，会激发中心药丸里的盐类物质产生这种色温的光线，所以通过控制盐类物质的搭配

22、比，就可以得到想到的色温了，但这多数都是厂家的秘密。氙气灯一般配的都是恒功率的安定器，所以只有在这个功率下，比如都是 35W的安定器，这个灯泡的色温才会维持恒定，如果从 35W 的安定器升到 45W 或55W 的安定器，那灯泡可能就不是原来标注的色温了，有可能偏上，也可能偏下，这种只能根据每个厂家产品本身来说了。虽然都是标准型的 4200K 色温，但实际使用中飞利浦 4200K 要比欧司朗 4200K白一些。这点很多改装了的车友都验证过这个说法，所以要相信群众的判断。如果你不喜欢色温很黄的灯泡，尽量不要用欧司朗普通 66144 4200K 氙灯。#*其实亮度是和焦点有密切关系的，通常焦点更准的

23、氙灯，远光中心区域亮度也更好，飞利浦 XV+顶级氙灯主要是两个方面的改进，一个中心药丸配比改进，直接提升灯泡发光亮度，另外一个是灯泡焦点精度提升，可以让透镜出去的灯光更聚焦，实际效果更好。当然海拉的双光透镜也是比对着飞利浦的氙气灯泡焦点设计的。2.42.4 安定器：安定器：安定器一般用进口比较好一点，常用有飞利浦，欧司朗，海拉(分老款和新款，老款是原装德国，新款有德国和韩国，韩国和小糸质量差不多)，法雷奥(有人反映启动电流比较大会影响 USB)，欧司朗(有意大利和国内的 PRC)，电装(日本故障率比较低)，松下(多 D2S)，三菱(部分奥迪宝马原车件)，小糸(目前用的最多的也是高仿最多的国内组

24、装)等等。目前市面上进口的安定器大多数都是 35W，只有欧司朗有款 45W 的安定器，从效能上看：欧司朗欧司朗 D1SD1S 4200K4200K + + 欧司朗欧司朗 35W35W 的安定器的安定器=3200=3200 流明流明欧司朗欧司朗 D1SD1S 5500K5500K CBI(+20%)+CBI(+20%)+ 欧司朗欧司朗 45W45W 的安定器的安定器=5000=5000 流明流明确实有很大的提升，但欧司朗 CBI 的色温使用 35W 安定时是 5500K，但使用 45W安定时，色温会从 5500K 降低到 5000K 左右，意思就是没有之前那么白了，雨#*雾天的效果会稍稍好一些些

25、。所以厂家标注的氙气灯泡色温是正常功率的色温，一般是 35W，不管是飞利浦还是欧司朗，直接从 35W 升到 45W 的安定使用，色温都会偏离原始一点儿，但不会太多。如果不换灯泡和透镜，直接换个 45W 的安定器，这样升级的效果，一般提升不大。升极灯泡和透镜，如果原来的安定效果好，是可以继续延用的，安定坏也就在刚刚安时上时会出现问题，时间一久就稳定了，好的品牌返修率不到 2%。选择安定器的时候一定要选择商包的，工包或散装的仿货或拆车件比较多。下面是欧司朗商包的安定器包装图：#*欧司朗包的新安定器看起来像旧件一样，其实是出厂前进行一系列的测试，其中有一项是盐雾测试，经过 200 多个小时的盐雾侵蚀

26、后，一般材料表面都会出现锈迹，主要是不影响安定器的正常功能，商家也就这样出货了，卖相差了点儿，但质量还是妥妥的没有问题的。再来一个海拉的商包安定器的包装。#*或许有人还会认为海拉 4 安定器是快启安定器，其实 D1S 氙气灯的原理决定了启动速度更多的是依靠氙气灯泡本身的电路设计，而不是依靠安定器，所有D1S 安定器都只是提供一个驱动控制和稳定功率的作用，升压激发的线路都设计在氙气灯泡后壳体里面。借用长沙 SLPP 的数据来看：使用同一个全新商业包装飞利浦 85415C1 D1S 4200K 氙灯点亮全新海拉 5 透镜的效果和亮度数据：三款安定的启动速度基本是一样的，不会有明显差异，D1S 氙灯

27、的原理决定了不要乱吹嘘启动速度问题，正规的飞利浦和欧司朗 D1S 氙灯的启动速度都很快。和用什么安定没多大关系，光效没多大影响的前提下，优先选择正品和性价比好的安定器#*最后来一组参考价格：小糸的安定器没查到，仿品挺多的，价格不一。2.52.5 透镜：透镜：汽车大灯的透镜指透镜+反光杯的总体，应该说是一个透镜总成，但说透镜都是指这个总成，市面上主要有两种透镜，即单光透镜和双光透镜，区别在于单光透镜一般以卤素居多，应用于远近分体的车上，而双光透镜是远近一体的车用的多，卤素和氙气的双光透镜都有，前者便宜，后者贵。卤素的单光透镜的亮度一般，基本都是以塑料反光杯居多。单光透镜中间的变光挡片是固定死的，

28、也没有变光电机#*这种单光透镜就别想着加个变光电机去改成双光透镜，效果不怎么样，因为单光透镜的反光杯设计就是把大部分的光全部集中在了近光上，就算加上变光电机，远光上也是没有多少光的。(花了 2 天时间都没找到一张好点儿的图片，很无奈，对付看吧)双光透镜中间是带变光电机的，近光时，电机不工作，远光时，变光电机把扫光片吸下去，从而让远光的部份照射出去。原理如下图所示：#*如果还有人不知道高清透镜和麻点还有菲涅尔透镜区别的，赶紧看下面的图#*高清镜面的透光率最好，但能看清楚不是只是亮就好了，重要是的对比度，光亮度均匀，就好比手机在房间里会自动调暗屏目亮度，而在阳光下自动调亮屏目亮度，就是为了和周围环

29、境保持一样的亮度，保证你能看的舒服。麻点和菲涅尔镜面的均光效果很好，自然铺路效果也好，这样不但提高了被仿的难度，又降低了加工工艺的要求，比如高清镜片里有黑点杂质或气泡就会被无限地放大，而麻点和菲涅尔就能利用均光效果降低加工上的瑕疵，有点儿像手术台无影灯的意思，手挡不挡光，一样能看的清楚，因为光线来自不同方向。目前市面上最好的透镜莫过于海拉系列的双光透镜，比如海拉 5、海拉 6，这里说的是德国原装进口的海拉双光透镜，当然还有小糸 Q5 的，至于高清海拉 5、麻点海拉 5、超级海拉 5、定制海拉 5、特供海拉 5，这些都是国产的海拉 5 双光透镜，说白了就是高仿，品质不一，当然国产也有好的，比如长

30、沙 SLPP 推的G1S，关键大家要记得自己区分，还有很多透镜就不一一介绍了。改装前多在网上查一下，要改的这款透镜的口碑怎么样，然后再下手干，那些质量不好的，寿命短的或拆车件尽量不要选择，透镜一旦被封装到大灯里，坏了只能再拆大#*灯，要不就是换总成，没有别的选择，如果是自己 DIY 还好点儿，如果是网上买的透镜找店里改装的，这种透镜的质量问题不在改装店的质保范围以内。一般透镜可能出现的问题是比如用不了多久变光电机就卡机了，没有远光了，或者就是透镜老化了，导致反光效率下降，从而使大灯亮度降低很多。海拉 5 双光透镜：全新单支价：1000 元(某宝参考价)尾部的红色歪屁屁是海拉 5 独有的特色，采

31、用麻点透镜设计，近光和海拉 3 相似，远光在海拉 3 的基础上优化了很多，铺路效果更好，适合跑高速或国省道。#*明显的能看出来海拉 5 的远光焦点要比海拉 3 的远光焦点聚光很多，也漂亮很多。海拉 6 双光透镜：全新单支价：600 元(某宝参考价)#*海拉 6 为 D3S 氙气灯泡设计的，尾部红圈里的铁卡子去掉，D1S 到 S4S 都可以通用了，海拉 6 和海拉 5 近光没多大区别，远光上稍稍优化了一下，照路更宽了，焦点亮度和海拉 5 低了一点点，所以，这也是大家依然喜欢海拉 5 的原因，其实大多数改海拉 5 的人都是常跑高速和国省道，对远光要求比较高，从海拉3 到海拉 5 到海拉 6 一直都

32、在优化着近光的铺路效果，尤其是整体的对比度提高了很多，就是整个近光铺在路上的每一个点的亮度都差不多亮，从而提高了夜间行车的舒适度。海拉 5 已经慢慢停产了，价格还会有稍稍的上扬，因为毕竟全新件的数量越来越少，而海拉 6 的市场供应相对充足，价格肯定会实惠很多，只不过海拉 6 的尺寸要比海拉 5 大一些，很多尺寸小的反光罩里有可能放不下海拉 6 的透镜，#*这个也是要注意的问题，海拉 6 的反光杯采用一体式冲压成型，底部配了陶瓷基座，提搞了耐温，使用寿命也会相应的增加，只不过目前市面上外围配件如恶魔眼、天使眼都是根据海拉 5 开发的，海拉 6 的相对稀缺，但即然海拉做了升级，就肯定会有大面积的优

33、化，而且是越来越好，这点儿是不用怀疑的，虽然焦点光照度可能没有海拉 6 高，但铺路效果肯定是优于海拉 5 的，在海拉 6有全新件的情况下，不建议选用拆车件。小糸小糸 Q5Q5 双光透镜：全新单支价：双光透镜：全新单支价：400400 元元( (某宝参考价某宝参考价) )#*Q5 双光透镜分为欧标和美标两种，光效一样，只不过尾部设计不一样，美标是方口，如上图，欧标是圆口的，如下图。但光效上基本是一致的，近光铺路优于海拉系列，如果长年在市区开车，那小糸的 Q5 也是不错的选择，就是远光效果比海拉透镜稍稍差一些而已。#*无损安装：无损安装：#*这个比较好理解，就是透镜尾部刚好可以直接插入卤素灯反光罩

34、的孔里，把螺丝一拧就可以固定了，不需要在反光罩上打孔或切割尾部来固定，DIY 动手能力强的都可以试试，只不过效果因氙气灯泡会受限制。这种透镜国产的居多，效果各异，在这里主要有两点要考虑：不好的透镜会卡机，还有反光杯镀层会提前老化，毕竟氙气灯的工作温度很高。2.62.6 切线：切线：近光切线，这是一个很人性化的设计，尤其是氙气灯的切线，截止线以上确是一点儿都不刺眼，这给行车过程中的会车提高了不少安全性。#*近光切线都是为了给对方司机一个安全的视线，别人看不到路了，自己的安全也就没有保障了，卤素的切线一般是 25 米落地，其他的是 35-50 米落地，但不管哪种标准的切线，还是海拉的近光切线最人性

35、化，中间带个缺口刚好空开对方司机的视线，安全系数成倍的上升。#*一般调光都是在 35 米到 50 米之间落地，但个人觉得，只要不眩到别人的前提下，其实近光越远越好，看看夜间行车的距离就知道了。#*50 码的速度就要 52.5 米的距离才能保证安全，而 110 码的速度要 131 米才能保证安全距离，相对来说轿车可以调更远一些，因为灯的位置本来就低，越野车就要注意了，近光太高，有可能直接照在前车轿车的后观镜上，远光的距离就需要照的远一些了，常跑高速、国省道的车友一定要注意车速，尤其是自己车灯不亮的情况下，只有集中精力去缩短反应时间，说实话比较累，刹车距离是改变不了的，要不然就只能改装大灯或加装汽

36、车射灯来提高夜间视距。2.72.7 恶魔眼：恶魔眼：恶魔眼安装在透镜的内仓里，对口向下，紧贴透镜的内表面，线束从透镜的内表面下方穿过去接示宽或小灯，可以用硅胶固定恶磨眼，最好别用哥俩好这种AB 胶，否则到时受热挥发了沉积在透镜面表面，就只能白内障了。#*2.82.8 天使眼：天使眼：天使眼是安装在前大灯透镜装饰罩外圈的一个导光环，当然也可以接在前大灯反光杯外圈，有两根线和三根线之分，两根接线一般是红正黑色，直接并接在示宽灯或小灯线上就可以了，也有人接在 ACC 上，看自己实际情况了，三根的还有一条是接在大灯上，大灯开启时，天使眼亮度减半。这玩意儿也是好看，但质量不好的，坏一只，独眼的效果也非常

37、吸引人的注意力，不信可以试试。#*蓝色的眼睛，大白天都很明显，肯定吸引很多 MM 的眼球，泡妞概率增加 50%。但加装天使眼也不是百利而无一害，质量不好的，可能用不了多久就坏了，到时一只天使眼，膈应死你，还有就是车检的时候，要提前把天使眼线拨下来，不然到时增加不过的机率。一般改灯来说，远近分体的首选先改近光，远近一体的，只有一个就只能改这一个了，比如远近一体 H4 可以选择 H4 型双光透镜，大灯拆开螺丝一拧，把透镜固定在反光罩上就搞定了，也可以套个管安装成 H7 型双光透镜，这两种都是无损安装，就是不对大灯的反光罩做改动，如果要装 D 系列的双光透镜，就必须要在 H4 卤素大灯的反光罩上打孔

38、，把底部切掉一部分用于穿过透镜，像这种复杂工艺最好是在改装店里改，自己改的风险太高。#*2.92.9 泪眼：泪眼：泪眼这里就先不介绍了，多数是专车专用的，只能说一句很贵，比如途观的一对儿拆车件都要差不多千把块，就先不作讨论了，不是必须品。2.A2.A 改装方案选择：改装方案选择：下面看看每种车型在大灯都有哪些改装方案可以选择：#*#*H4 的卤素大灯，怎么改都只是两近两远，当然也有个别的，只能改远光，比如近光是 LED 的那种，位置太小了，就只能改远光了。再比如远体分体的前大灯，把近光改成双光透镜，那么原来的远光还在，这样就变成了两近四远，更狠点儿把远光也改成双光透镜，就变成了四近四远，不过这

39、样改的成本有点儿高，保守估计五千块以上，不然太差的配置也不值得改成四近四远。2.B2.B 实际改灯：实际改灯：一般改装前大灯的步骤大致如下：拆轮毂包或保险杠-拆原车大灯-包膜-烘烤-开灯-清胶-测试透镜-打磨支架或反光罩-安装透镜-固定安装安定器-接电源线-初次透镜对光-二次固定透镜-清理后上胶-烘烤封灯-打枪钉-再次安装调光，收工。下面咱们就实际地改一套灯试试看，此次改装并非一次改灯所拍摄的图片，图片来自网络，版权归各位热心的车友和分享者。1、拆轮毂包和前杠拆轮毂包和前杠，每辆车的机构可能多少有点儿差异，这个就根据实际情况拆吧，如果是去店里改装的话，在拆灯之前先和店家较对好面罩上的是否有痕迹

40、，拍照为证，以免改灯过程中的划痕百口难辨。拆灯之后先用塑料膜把面罩包好，一定要用那种质量好的哈，别整个冰箱里用的打包膜，这个塑料膜不但要耐高温，结实，还要够厚耐磨。#*2、烤灯烤灯，把灯放在烤箱里的时候要避免与烤箱里的金属物直接接触传热，大灯一般分热胶和冷胶两种，也有说是硬胶和软胶的，其实都是一样的东东，区别是热胶可逆，就像水能变成冰，冰又化成水，热胶烤到 120 度左右就软化了，直接开灯。冷胶不可逆，就像鸡蛋煮熟了就回不去了，冷胶烘烤的温度一般是120-150 度之间，烘烤 5 到 15 分钟就可以开始拆灯了，温度低就多烤会儿，这里要注意，烤灯不是真的把冷胶烤化了，而是冷胶热透之后和大灯边的

41、附着力没那么强了，而且大灯壳也不容易撬裂。如果是自己改装，那就把灯包好了找个纸箱用风桶吹吧，最好是放个温度计啥的，吹的时候一定要左右上下遥着吹，避免局部温度过度把灯烤糊了，而且灯面罩是不能直接吹的，到时塑料膜化了粘在大灯面罩上就有意思了，纸箱可以把底挖掉，这样方便随时拿起来瞅瞅。#*上述是目前用的两种最多的烘烤方式开灯，有利有弊，会不会还有一种开灯方式呢，比如先用真空吸嘴吸在大灯面罩上，把大灯后面固定住，每个吸嘴上拉一条橡皮绳，给一定的拉力，然后用开大灯电热丝粘在灯一圈儿，随着电热丝的温度慢慢的上升，胶热了之后，大灯面罩被拉起分开来了，这样会不会就可以做到无损拆开大灯面罩了，也不用再担心大灯面

42、罩加热而老化了，有兴趣的朋友可以试一下。3、开灯开灯，把大灯上的固定面罩的螺丝拆掉或卡口位撬开，有专业工具的使用开灯钳，没专业工具的那就螺丝刀上吧，硬干，热胶的相对好拆，冷胶就先用针管打一圈儿冷胶分离液，拆冷胶的有可能烤一次搞不定，那就再烤一两次，直到打开为止，注意边边角角上才是比较难开的地方。#*打开大灯之后，冷胶的就需要彻底清除残留冷胶，热胶的清也行，不清也行，关键看后面封灯的步骤，如果是用蛇盘胶封灯，那就清掉吧，如果有和大灯同型号的热胶，封灯时再补一点儿热胶就好了，清冷胶的时候可以用专用工具来清，某宝上有那种电动的，清起来也挺快的，自已动手的话，美工刀慢慢清也是可以的。4、检查商包的灯泡

43、和安定器检查商包的灯泡和安定器(一定要商包的，不再赘述)，还有透镜，开始调试透镜，每一次往透镜上安装氙气灯泡，都要根据透镜打出来的光型稍稍调一下焦点的，一般情况下，飞利浦的焦点要比欧司朗的准一些，那么欧司朗通常的调法是把灯泡头向下调一点点，对焦的时候主要是用远光来对，近光出来的效果都还说的过去。#*较对好三件套之后，这里就要分三种情况了：1)第一种，原车近光本来就是透镜的，这时就要用新透镜的支架改装之后安到原来透镜的位置上去，网上也有大把的透镜支架，可以自己选择，也有专车专用的，不需要再打磨或改动比较小的，如图(12)所示，如果距离不对，也可以在支架上垫硅胶柱以调节前后距离。2)第二种，原车是

44、 H4 或 H7 的反光碗，安装 H4 或 H7 的双光透镜，这个最简单，直接把透镜后面穿过反光碗螺丝一拧就固定住了。3)第三种，原车近光是反光碗的，现在改的是 D 系透镜的，比如海拉 5，那就先把反光罩放在打孔模具上，反光罩内用螺母一固定，然后把反光罩翻过来开始打透镜固定的定位孔，一般模具上都有标好的位置，直接打孔便是(14)。打完孔(15)把反光罩开孔器安装在手钻上，将手钻插入模具的中心孔里，稳稳地#*切下去(16)，反光罩的圆孔就开好了，当然反光罩的底部开孔也可以开成异型的，这个就需要根据实际安装的透镜以及反光罩的尺寸实际合理安排就好。异型的可以画好尺寸用手磨机慢慢切割(18)。将透镜安

45、装在反光罩上时，一定要用切斜面的硅胶柱套在螺杆上固定透镜(19)。也可以用做好的铁片支架(20)(21)，这个根据实际情况发挥就好。#*5 5、固定安定器、固定安定器，一般固定安定器有两种情况：1)原车高配就带氙气灯的，这种灯外壳上会留了安定位的，可以开孔使用预留的安定位置，向里安装，也可以不开孔，直接向外安装，尽量远离原车电脑板，#*以避免干扰，要有足够的空间位置安装，避开机械高温，然后在适当的位置，比如灯具的防尘罩位置上方，或其他合适的位置开孔穿线进去。2)原车灯外壳不带预留位的，那么就找个合适的位置做成原装向里(22)或者向外安装(24)，再找个合适的位置开孔穿线进去(23)，大多数的安

46、装，基本就是这两种情况了，关键看工艺，选择安装位置时一定要避开车体比较热的部分，还要兼顾安定器的散热，一般向外安装可以有效地避免氙气灯的热辐射传到安定器上，也是提安定器稳定的一个好方法。高压的部分一定要缠好德莎的高温胶带，灯体里的变光线也要用热缩管套好，尽量做到没有线材直接裸露，接线时的接头用烙铁焊接好，套上热缩管，再缠上胶布，两个接线点尽量错开一些位置。#*无论是向里安装的安定器还是开孔进线的位置，都要用卡夫特 K-5911 密封，包括防尘罩的位置，以及大灯进水边缘补胶，都可以用这个，当然应该还有其他型号的硅胶也可以用。6 6、接线调光、接线调光，大灯离墙面 7.6 米的位置，远光的焦点正直

47、车前方近光大灯的高度，近光的高度比较远光低 5 厘米，远距离焦点如图所示：#*氙气灯泡线接原车近光，变光线并接在原车的远光线上，需要解码的车辆在此先解一下码，开始调试透镜的位置，透镜的近光焦点必须和原车远光的焦点精准对位，否则固定完透镜后，原大灯外壳调光位置只能微调，且远光会随着动，因此这一步调光需要调到很精准，然后固定透镜。#*调完光之后，切割了反光罩的，基本都需要加钢土再二次固定一下，钢土凝固以后，和水泥差不多的效果，不会挥发，这里最好别用那种不耐高温，且易挥发的 AB 胶固定，然后透镜的装饰罩一装就好了。7 7、清理与封灯、清理与封灯，大灯面罩里面是不可以用纸直接擦试的，搞脏了也只能用水

48、冲一下，吹干，只要没有脏的印迹就可以了。装蛇胶前要检查大灯一圈的撬痕，不行的地方就用热风筒吹吹，修补回来，之后蛇胶镶一圈儿，烤一下，封灯钳伺候，一圈枪钉一打就搞定了。#*大型的改装店都有注胶机，原来是热胶的，再补点儿热胶，当然自己改装，蛇胶是个好东西，镶一圈儿，用热风筒一烤，面罩一压，橡皮绳一捆也是妥妥的。#*8 8、最后一步，安装调光。、最后一步，安装调光。至此，所有的改装过程就结束了。#*改装本来就是一个发挥想像力和执行的过程，每个改装店的工艺也不尽相同，并不是说只有专业的改装工具才可以实施，那样的话，咱们当年就不会有原子弹氢弹了，有限的条件下完成任务才是改装实力的体现，当然，也不是说每个

49、人都适合去自己改装，一要有闲，二要动手能力，三要敏锐的动察力，如果我都写的这么详细了，还是没有思路的话，建议不要轻易去试，自己改的有闲是真有想法和时间才行，改灯差不多也要 1 天时间，如果后期有问题的话，再重新弄还得加个一两天，这成本也好几百块钱了，所以，自己改灯是有风险的，需谨慎，交给改装店来改，有问题找他们就完事了，自己也不用再花时间和精力了，各有优缺，结合自己的实际情况吧。个人把改装分为三个档次：个人把改装分为三个档次：#*第一个档次：第一个档次：透镜+氙气灯泡+安定器=1000 块以内的配置，这种配置不定，自行优选，比如全国产，或二手拆车件，效果一般般，适合自己玩玩。第二个档次：第二个档次：配到差不多的透镜，比如，原装进口的小糸 Q5，国产的像 SLPP主推的 G1S，或超级海拉 5 之类的，效果也还可以，价格相对合适，质保长点儿的，都可以改，氙气灯泡最高不要超过 CBI+45 瓦安定器或飞利浦的 XV 4800K，当然这种就要去改装店里改了，这种一般在 3500 元以内。第三个档次：第三个档次：算是顶级配置了，德国原装进口海拉 5 或海拉 6，氙气灯泡至少要配到 CBI+45 瓦安定器、飞利浦 XV 4800K 或以上，这些都是相当牛掰的配置了，到店里改装，而且要找很好的店，这种一般在 3500 元以上。#*个人建