设计与服装艺术精.ppt

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1、设计与服装艺术设计与服装艺术第1页，本讲稿共92页概述w艺术,作为人类的精神产品,作为一种审美文化,随着人类社会的进步和科学技术的发展,从来没有象今天这样融入我们的日常生活融入劳动生产、科学创造的过程与结果，融入我们的行为和思维，融入我们的时间与空间。第2页，本讲稿共92页w在信息时代，无论是通俗艺术还是高雅艺术，无论是传统艺术还是现代艺术无论是大众艺术还是民俗艺术，无论是中国艺术还是西方艺术，无论是纯粹艺术还是实用艺术，无论是展示于大庭广众之下的艺术还是珍藏在博物馆、艺术馆中的艺术。现代人的艺术欣赏已少受到时间、空间以及其他方面条件的限制。第3页，本讲稿共92页第一节美不是用的赠品w一沾染了

2、艺术气质的商品w服装的确是一门艺术。巴黎高级时装的业主们把“它”称为继文学、美术之后的“第八艺术”。但同时它是一种商品，历史上曾是手工艺品或手工业的产品。第4页，本讲稿共92页w1.艺术品与商品是不同的w(1)作为艺术品它应有内容、题材和形式，而服装只注重形式而不注重内容-一件衬衫可以大尖领、小方领，可长袖、短袖，可以有口袋，可以没有，可以紧身可以宽松。这些形式可以反应人们的生活质量和态度，却不能揭示更深刻的内涵。第5页，本讲稿共92页w(2)作为艺术品可以有人买，没人买，不能以此来衡量艺术成就的高低；作为商品的一款服装如果没人买肯定是不成功的设计，卖的慢，甚至过季，就得打折促销。w(3)艺术

3、品观众或者听众可以明白或者不明白；服装则一定要让人明白，款式和色彩是直观的，衣料和规格也要标清楚。作为商品的服装，它完成的终极不在设计师，不在销售商而在于消费者。第6页，本讲稿共92页w2.艺术家和设计师也是不同的w(1)中国画家：做画犹如舞蹈，解衣磅礴，任意挥洒，恣意放肆，追求天人合一。西洋画家：专注于行的准确和色彩的调配（点彩修拉）。设计师：针头线脑，人台纸版。面队客户的赞叹或者埋怨，不能一相情愿地陶醉于自己的主观情感或概念的表达上，要尊重和满足客户的要求。w有少数设计师，比如巴黎的高级时装设计师，（他们有品牌形象的意见）可以引导潮流-教别人怎么穿衣服，而更多的设计师（尤其是具体产品的设计

4、师），还得不折不扣地迎合时尚潮流。第7页，本讲稿共92页w(2)艺术家一般不订货（有可能违背他的心愿）；服装设计师一般面对的都是订货。即使是批量生产的成衣设计，也有一群假想的顾客，这使得他们无从潇洒起来，也高尚不起来。w(3)服装首先是一门手艺（是一门加入了时髦想法的手艺），更像一座建筑：像建筑一样讲究美的形式和用某种材料和工艺来实现。第8页，本讲稿共92页w3.服装与艺术的相同点w(1)服装与任何一门艺术一样遵循形式美的法则：对称、平衡、呼应、交替、节奏、对比、统一、调和、渐变。w(2)服装与艺术一样都与工具和材料的运用密切相关。“罗丹是一个用石头来思考的艺术家”“迪奥是位布料的雕塑家”。w

5、(3)它与任何一门艺术一样讲究心情的表达。但服装的表达较之艺术更浅显、更抽象。第9页，本讲稿共92页w(4)它与任何一门艺术一样与社会的变革密切相关。w(5)它与与任何一门艺术一样需要想象、领悟、创造。艺术表现最本质的东西是创造，服装设计也是如此（有关的创造十分有限-受人们是生理的、心理的条件制约），但本质是共同的：“太空风貌”皮尔卡丹；“给我褶裥”三宅一生（创造）被感染。w所以综上所述：服装是沾染了艺术气质的商品。第10页，本讲稿共92页w二、人的第二层皮肤w1.衣服同皮肤一样具有防护作用，并且效果更好。w早期人类的着衣动机是面向外界环境和自然条件对自身所采取的一种保护性措施。w2.保护意义

6、的服装（保护服）：在人们登天揽月，下海寻宝的活动中，服装起了重要的保护作用，将保护人类走的更远更安全。w3.御寒、御热功能。第11页，本讲稿共92页w三、美已经不是用所附带的赠品w1.美是服装存在的理由之一。服装的两种机能“服”与“装”不少学者认为先有“装”后有“服”，即先有兽骨、兽齿做的项链、手镯等，而后有围裹的兽皮。二者的动机都可以用一个“美”字来解释。w2.唯美的设计师w喜欢至善至美的式样和不记工本的精雕细刻，来达到完美的艺术取向。第12页，本讲稿共92页w20世纪时装泰斗克里斯蒂昂迪奥“审美优先”，成名作“新面貌”-奢华而充满魅力的观赏用摆设-即“花冠线条”-“为如花的美女做如花的美衣

7、”，用新型弹性材料做的紧身胸衣，和复杂的内结构裁剪来达到他对美的追求。“我之所以喜爱服装设计，因为那是诗样般的职业”DIOR。w在20世纪50年代高级时装晋升至艺术殿堂后的最辉煌时期。第13页，本讲稿共92页w3.服装史上美、用关系时而紧密时而松散。w（1）服装史是一个美、用关系较松散的时期。（如罗可可式样中的衬垫和精致的花饰，中国清代妇女有“十八镶”之说的马甲镶边，与服装的使用功能关系不大，属于实用之外的审美铺陈。）w（2）进入20世纪以来，服装美与用的关系渐趋紧密，将二者合二为一。即有用的东西才存在美，用是审美构思的基础；如果单从美的角度出发，那是创作而并非设计。“机能本身就是一种美。”所

8、以，正因为如此，服装的新样式对旧样式的淘汰肯定是出于审美而并非实用的原因。第14页，本讲稿共92页第二节衣品如人品w衣服是有标识意义的，它可以标识人的气质、风度、生活方式和社会地位等。w一、彰显英雄本色w1、在人类进入20世纪之前的任何一个世纪，在任何一个地域与民族的衣生活文明中，服装的等级标识性一直是一个贯穿服装史演化过程的重要性质，人们以服饰来体现他的阶级、地位和身份。第15页，本讲稿共92页w（1）、曾用衣物的有或无、长或短等覆盖面积的多少来标识。w（2）、曾经调动了衣物的种种造型因素来标识。（古罗马，紫色贵，白色凡。中国的观念是“正色贵，间色贱”。装饰上中国有“十二章纹”日、月、星辰、

9、山、龙、华虫、宗彝、藻火、粉米、黼、黻。）w（3）、这种标识有通过国家法律、法规来运作，在西方和中国都曾有过为穿什么衣服而颁布的法令。第16页，本讲稿共92页w（4）、这种标识也有通过民间道德规范和习俗来运作的。w（5）、这种标识表现为可以穿什么或不可以穿什么。w（6）、衣的标识发展到及至，为了标识而标识。第17页，本讲稿共92页w二标识与反标识w1、20世纪初，服装等级观念的外在标识被大大淡化，以旧的世袭关系为基准的等级秩序被瓦解了，不仅国家和法律不再像中世纪那样去限制人们的着装，而且民间约定俗成的穿着习惯也很少在标识性问题上管头管脚。第18页，本讲稿共92页w服装的标识性改头换面，以另一种

10、形式保持品牌通过品牌来显示身份地位。过去那种以血统关系、世袭关系为基础的服装标识体系结束了，现在重新建立的是一个以金钱为基础的新秩序。即发生了“政治权利形式”向“货币权利形式”的转移。拥有较多的财富，可以获得较高级的品牌，而较高级的品牌，又象征着在社会群体中的优越地位，所以，我们称它是一个表面平等化体系-表面上的无限制掩盖了实际生活中不同收入对人们的制约。却是一个进步。第19页，本讲稿共92页w2、进入29世纪60年代以来，这种以财富占有为基础的品牌的价值观也被削弱了。因为：经济的迅速恢复和发展，社会政策和税制使西方的中产阶级矮子人口中占了大多数。加之保险业和服务性行业的增加，贫困阶级经济地位

11、的大大改善，一些成衣品牌，社会上大多数人可能拥有，已无法作为社会等级的标识物-“无阶级”“平等化”。例如出现“反象征”“破烂中的富裕”现象。第20页，本讲稿共92页w三、衣的解放与人的解放w欧美许多国家的性意识并非想象的开放（20世纪初的美女性衣服衣领高至下巴，下摆低至脚面），“人被裹住了，便去炫耀衣”w1、20世纪20年代和30年代，对女装的性禁忌有了松动，20年代有齐膝的裙子，30年代有腰枝以上完全裸露的晚礼服。第21页，本讲稿共92页w2、20世纪60年代，此时妇女解放运动，男女平权。出现“透空风貌”、“迷你风貌”-“透空”：1966年法依夫圣洛朗，1968年大量的薄、透、露的设计出现在

12、他的设计里。安德烈库雷热作品中，材料有绫、罗、绢纱、细薄纱、麻纱，看到里面的身体，以往着装习惯、礼节和道德开始崩溃。w“迷你”：英国设计师玛莉匡特，安德烈库雷热用于高级女装中在斥责声中迅速普及。这种从炫耀衣到炫耀人的准化建构了现代女性新的着衣观。这种衣的解放实际是女性心情和生活方式的解放。第22页，本讲稿共92页第三节有画无画皆成妙境w一察形观色w1、服装是看出来的，服装的造型语言视觉语言。w2、任何事物从视知觉的角度观察都是由“形”和“色“两部分组成。w（1）、轮廓造型：“A、H、Y、X”w（2）、细部造型：领、袖、分割线（结构线、装饰线）、种种配件等。第23页，本讲稿共92页w3、服装的千

13、变万化就是“形”自身组织关系的变化。w4、形的颜色：无彩色有彩色w服装是有彩色和无彩色的搭配，黑白灰是永远的流行色。常规色：黑白，米驼色等。w5、穿着应与肤质，嗜好有关。第24页，本讲稿共92页w二、服装是用材料来说话的w组成服装的各种面料、里料、衬垫和配件，是“形”“色”的载体w1、材料的织物分：w天然纤维（棉、麻、毛、丝）w化学纤维（涤纶、锦纶、晴纶）第25页，本讲稿共92页w2、材料是设计师的命根子w“艺术家关心的是媒介与材料的使用，工匠关心的是材料的制造”服装设计师是艺术家与工匠合二为一。w高级时装店所使用的织物是“定织定染”的，还有本身专门的面料设计部门，认为好的衣料是好设计的前提，

14、“没有好设计的问世，则可以归结为没有好的面料。”w我们的时代是一个对衣料非常看重的时代。“形的翻新已无多大的花头，而面料的翻新由于现代染织整理技术的介入而大有文章可做。”一款面料很新、很有看头的衣服在形的设计上可以省略许多，因为一款衣服只需要一个视觉中心。”第26页，本讲稿共92页第四节时尚走在时间前面w一、只因流行而存在w1、流行是服装消费的特征，服装只因流行而存在。w2、服装时尚的流行行为：即基于某种价值观和审美观而存在的人们穿着上的共同样式、风格极其传播、流动的行为，具体就是在某地域、某时间内大量使用的服装及服饰品的花样色彩与款式等。第27页，本讲稿共92页w表现：（1）、空间：由时髦源

15、迅速波及四周地域，少数人走向多数人的增加。w（2）、时间：新一款式对上一款式的取代。服装新形式对就形式的抛弃。w3、时髦的双重性：式样（流行型）和色彩（流行色）w4、如何评价：孤立评价服装美很困难，放入流行中评价易。（例：喇叭裤-20世纪70、90年代美，80年代被讥讽为“扫地的拖把”。）第28页，本讲稿共92页w（1）、流行就是要有雷同，有一批人追求共同的审美趣味才能流行，流行“永无止境，同中求异”，个体的特异性变化是在流行的大范围下进行的，同时也是对流行的补充和完善。w（2）、反流行的趋向。“与流行完全相反的情形”w（3）、流行变化的特点：只涉及到服装的外部特征：轮廓线、色彩、肌理、装饰和

16、其他因素，而服装织物的组织、衣片比例、服装尺寸规格参数，没有明显变化。第29页，本讲稿共92页w（4）、流行中真正出新的成分有限（受制于人体，“没有时装是新的”）。w（5）、有人受流行影响大，有人受的影响小。但没有人完全不受影响。第30页，本讲稿共92页w5、流行走势w（1）、“从大师到街头”w每年一月、七月巴黎、米兰、东京等高级时装发布会三种人观摩：w一是新闻媒介，二是王室成员、影星等高级顾客、三是成衣制造w商。w*真正广泛的流行只有通过成衣的批量制造和消费者的广泛选择才能形成。第31页，本讲稿共92页w高级时装设计师的作品：Mode-具有造型夸张和艺术性浓烈的特点，并且带有先锋性和预测性，

17、这是流行的样板和先驱。w成衣作品：“Fashion-是靠消费者的选择而形成的一种补给化的状态，具有普遍意义的流行时潮。第32页，本讲稿共92页w（2）、“从街头到大师”w20世纪50、60年代，由下层先发起的时髦范型（如嬉皮士，朋客）将它作为新的流行之源。（牛仔裤）w二、经典不是一天形成的w“流行的积淀才是经典”第33页，本讲稿共92页w1、经典就是经久不衰的典范w特点：没有流行过的东西肯定不是经典。流行过的未必是经典。“流行快潮”w2、没有经过时间检验的东西不是经典。w3、经典是深刻的。-先流行后经典，故流行也未必肤浅。w三、从抽象到具象再到抽象w1、远古的抽象：（陶盆彩绘）想画具象的东西，

18、结果却画成了抽象的东西。第34页，本讲稿共92页w2、今天的抽象：点、线、面、体、色、质等无机形式因素在服装造型中占据了主要位置，装饰的内容转向了韵味而不是写实。（20世纪60年代，服装界有了光效应面料)w依夫圣洛朗曾以抽象派画家蒙德里安的作品为思考，将黄蓝色块状印到长裙上。w在成衣中，由于具象的图案和装饰大大减少，那些概括性的分割线与色块，衣料的种种肌理效果，整体轮廓与精巧细节成为现代服装的主要表现内容。正如卡丹所说，线迹、拉链、纽扣、商标本身就是时装上最好的装饰。w所以美在抽象。第35页，本讲稿共92页第一章混混沌沌的序曲w第一章混混沌沌的序曲w距今300万年以前，古猿已完成了向人的进化。

19、，但有人距今30万年前才穿上了衣服。第36页，本讲稿共92页w第一节实用主义观点w一、对身体器官的保护w“身体保护说”：（鞋的产生）-衣服的产生起源说二、人所依此避寒暑w释名*释衣服：“衣，依也，人所依此避寒也。”保暖，避寒既是目的又是起因。第37页，本讲稿共92页w第二节精神至上一、作为一种图腾二、作为一种标记动机的标识w这些标记首先是作为人的某些旗帜，如勇敢，高尚的象征，进而作为人在集团生活中所处位置的象征，到了奴隶社会终于发展成为不同阶级，不同等级的居民之间显示其社会地位的象征。三、按照美的原则动机是感情与美丽的本能性和创造性冲动（装饰说）（原始）可以涵盖宗教标识和夸示等动机。第38页，

20、本讲稿共92页w第三节遮羞还是炫耀w一、亚当和夏娃为什么穿衣服w圣经*旧约全书无花果叶最早的衣服w两种说法：一是遮羞、二是并非如此。w二、为羞耻而穿衣还是为脱衣而羞耻w问题：因为意识到裸体的羞耻而穿上衣服？还是已经穿上了衣服在公众面前被脱掉而羞耻？w-结论：羞耻是穿衣服所造成的结果，而不是起因。第39页，本讲稿共92页w三、为悦己者容w观点：人类着装动机不在遮羞，而在吸引异性。w结论：“原始身体遮护首先而且重要的意义，不是一种衣裳，而是一种装饰品，而这种装饰又和其他大部分的装饰一样，为的是要帮助装饰人得到异性的喜爱。“w今天的服装完美也不能超脱这一切，时而与象征意义挂钩，时而与异性吸引挂钩。第

21、40页，本讲稿共92页第二章女人善变近代服装艺术第一节法国风w一、男、女装明确分野1、服装史与欧洲文艺复兴运动作为近代服装史的开端w（1）、文艺复兴一场伟大的思想解放运动w（2）、本意是指古代希腊罗马文明在经过中世纪的压抑后获得再生复活，实质上却是资产阶级新文化的兴起。第41页，本讲稿共92页二、文艺复兴对服装的影响（1）、并不很直接：并没有人去刻意模仿古代希腊或罗马的装束。（2）、很直截：可以去讲究人的美，铺张的美。w表现：（拉夫领、裙撑、束胸、束腰）使得女装上窄下宽，上轻下重。w男装：普尔波万（种种填充物源于盔甲）夸张肩胸，把男性上半身塑造的宽阔、雄伟。w（下身）穿肖司：使得男装上宽下窄，

22、上重下轻。w总结：男女装都有明确的性别分野。第42页，本讲稿共92页三、奢华的法国风1、文艺复兴后的巴洛克思潮w特点：铺张、强悍、装饰过剩和充满戏剧冲突。2、对服装的影响w女装：继续使用紧身胸衣和裙撑、臀垫、处处充满缎带、蕾丝、刺绣、饰纽等浓郁的装饰和长长的裙托。w（这时的裙撑越来越夸大后臀，也把裙摆卷起来集中与后臀，形成了著名的巴斯尔样式，并在以后反复出现。前面的裙摆则掀起来用缎带在两边固定，露出里面漂亮的衬裙。）第43页，本讲稿共92页w男装：流行的鸠斯特科尔（上衣收腰，并有呈扇形扩张的下摆，衣物在接近袖口处逐近宽大，并有向上翻折的克夫，没领，衣襟上有排列密集的纽扣，领带。领带：鸠斯特科尔

23、常在脖子上系蝴蝶结，下装仍穿紧身裤。）w法国国王路易14对艺术和吃穿住都很有兴趣，凡尔塞宫就是这个时候建造的。世界上最早的时装版画和时装杂志也于此时此地诞生。“花都”巴黎自此成为世界服装时尚的发祥地。第44页，本讲稿共92页四、女人味的罗可可w相对应巴洛克，罗可可风格则具有浓郁的女人味。w女装：紧身胸衣（不再用金属或木条制作，而完全用纺织品和鲸须制作，非常柔韧）和裙撑（裙撑在此时变得较为柔软：在塔夫或织锦中插入鲸须，庐竹制成，形同鸟笼帕尼尔裙撑。变化后有漏斗式、椭圆形或前后扁平、左右宽大。一般在后面敞开，穿上后用带子系拢。发型：向纵后发展，流行高发髻，借用假发：“盆景”“厨房”等有写实主题的装

24、饰。-二者在这个时期再次流行并达到鼎盛。第45页，本讲稿共92页w男装：简化-夫拉克（减去了多余的衣褶，下摆也不夸张，门襟自腰围起斜着裁向后方，有后来燕尾服的样子。）w领型：立领或翻领，有公主线。w袖：两片袖，长及手腕，露出衬衣，无克夫，保留固定用的纽扣，沿用至今。夫拉克与背心、紧身裤组成了当时男子的主要外出装束，也是今天男子三件套西装的由来。第46页，本讲稿共92页五、新古典主义w路易十六时代的法国再次掀起崇尚古典主义艺术的思潮。（文艺复兴后人们对古希腊和古罗马的美好追忆）-新古典主义w服装：连衣裙式的服装：非常的简洁朴素，与罗可可样式形成了鲜明对比（丢弃了紧身胸衣和群撑，有时不穿内衣，腰节

25、很高，甚至提到了乳房底下）w衣袖：很短，戴起长至肘部的手套，下摆越做越长，平时达三米，社交场合达八、九米，走路必须用手提裙子，成为当时崇尚的一种优雅风范。w面料：一般是用英国产的高支纱细棉布，并讲究能透过这种半透明的薄衣看到里面。第47页，本讲稿共92页w五、吉布森少女的谢幕wS样式：19世纪后期，美画家吉布森的少女肖像画-紧身胸衣，前胸高高托起，腹部压平，腰部勒细，后面紧贴背部，丰满的臀部自然地表现出来，腰部至下摆的部分呈小号状自然张开，从侧面看，呈S型-（吉布森少女式）。w影响：一直延续到20世纪，是古典的巴斯尔样式的延续，因为它们都夸张后臀，又是古典形式向现代形式的过渡。20世纪初被淘汰

26、。第48页，本讲稿共92页第二节朴素的市民服一、近代欧洲服饰的两个代表：1、法国、西班牙等地相对奢华的法国风2、英国、荷兰等地相对朴素的荷兰风第49页，本讲稿共92页二、荷兰风的特点：w减少了过去人工制作的衬垫、框架和填充物，使服装外型向较为自然和实用的形态发展，样式由僵硬变得柔和，由紧缚变得宽松，尤其是男装向实用化的方向急速发展。w常见的男子形象：戴高顶的宽檐礼帽，着领口向外翻的衬衫，衣袖和裤子都较宽松，外罩斗篷，踩方头鞋底的靴。w影响：直接影响了后来英国清教徒式的服装，它们都是一种较为朴素的市民服。第50页，本讲稿共92页第三节旗人当然穿旗袍w一、旗袍1、旗袍-满族妇女身穿不分衣裳的长袍。

27、2、款式：起初腰身极为宽大，后来渐小，袖口是平面宽大，袍长可掩足。衣领起初低一些，后来加高。袖端和衣襟，衣裙有镶边。外加短短的坎肩，坎肩上喜作绣花，有多种门襟式样：大襟、对襟、一字襟、琵琶襟等。第51页，本讲稿共92页3、鞋：着旗袍一般穿“花盆底”鞋（马蹄底），因鞋跟高达一二寸至四五寸，上宽下圆似花盆而得名。4、发型：一般梳“一字头”w旧京琐记：“旗下妇装，梳发为平髻曰一字头，又曰二把头。”5、特点：着袍，着坎肩，着高底鞋，梳二把头的装束，成为清宫礼服装，多年不改（三百年清史）.第52页，本讲稿共92页二、西方：此时正是资产阶级革命、工业革命和种种新艺术思潮如火如荼，层出不穷的时期，服饰也丰富

28、和活跃异常。w中国：满清统治相对停滞不前，服饰也是如此，但以旗袍为亮点和代表。第53页，本讲稿共92页第三章青春的宣言20世纪中叶服装艺术第一节晚霞般绚丽w一、伟大的新面貌w1、背景：二战期间，欧美女性的日常生活比战前朴素了许多。w（骑自行车上下班汽油用于坦克，衣服上也有相应删减和调整尼龙要做降落伞，所以女性腿上的袜子用笔描画。）第54页，本讲稿共92页w2、新面貌的发表w1947年2月12日上午10时30分，克里斯蒂昂*迪奥（ChristionDior）发表了新面貌。w这个时期是服装史上的重要一刻，其重要性在于，把被战争割裂的两个奢华年代又连接了起来。第55页，本讲稿共92页w3、新面貌样式

29、：胸围挺起，腰围收紧，肩部斜而圆，袖子做成只到小臂中央的四分之三袖，里面衬以长手套。下面的裙子可配紧身的筒裙或宽大的百褶皱两种。w（为了达到这样的外观，迪奥使用了复杂的内结构。在相应的晚装设计中，迪奥在保持了细腰蓬裙的特点的同时，将裙摆加长了几分，同时肩部裸露，让女人自然的肩头帮助他形成上俭下丰的“8”字形外观。）第56页，本讲稿共92页w*新面貌问世后，迪奥面对鲜花和掌声还有平民妇女的游行示威，她们觉得这太奢侈，光一条百褶皱整个套装就用料多达23米。于是大量的新面貌时装出口到了美国，“新面貌”这个英文名是美国记者所取，迪奥本人喜欢称之为花冠线条。迪奥公司一度占了法国纺织品出口额的75%，占了

30、法国所有商品总出国额5%。w*当然，也有人说新面貌并不新，理由是它的紧收腰部而夸张胸臀的线条，历史上曾多次有过，它有撑垫的内结构工艺甚至非常古老。事实上他对新的设计是没有的。新面貌最大的新意就在于让妇女离开了车间，重新步入歌剧院，它属于那种在适当时候拿出来的适当的设计。第57页，本讲稿共92页w二晚霞般绚丽1、作为一门产业，巴黎的高级时装业诞生于19世纪中后期。经过百年沧桑，到20世纪50年代进入鼎盛时期。2、代表设计师们（1）、迪奥：从1947年（迪奥开店）至1957年间（迪奥去世）第58页，本讲稿共92页w连续发表了翼形、斜线形、长线形、椭圆形等崭新的样式。1953年秋冬时装发布会上，又发

31、表了艾菲尔铁塔形和圆屋顶形是继这年春季发表郁金香形后又一个带圆味的新外形，此形将裙长的底边提高到离地40公分至43公分，在当时造成了很大的轰动。w在1954年，他又一反常态，发表了不束腰，也不突出胸和臀的直线形H线形；在1955年发表了A线形和Y线形；1956年发表了箭形和磁石形；在1957年发表了自由形和纺锤形等。第59页，本讲稿共92页w像郁金香形，椭圆线形等可以认为是新面貌形的继续，在创新的同时都保留了曲线；象H线形、A字线形和Y线形则是一种相对年轻而平直的线形，表明迪奥后期作品由曲线紧体向直线松腰的方向转移的迹象。w影响：迪奥的这些作品奠定了20世纪后半时女装轮廓线形的基础，从某种程度

32、上说，我们后人只需在迪奥框定的轮廓做做填空即可。第60页，本讲稿共92页二、巴伦西亚加ww克里斯托瓦尔*巴伦西亚加出生于西班牙，自幼对于缝制衣物很感兴趣，他被称为是唯一一位能把自己设计的作品都自己做出来的大师。50年代他设计了半合身装和建筑风装等。半合身装的特征是：较合身，胸、腰、臂都略作强调。别的地方如肩、袖等较为朴素。基本上他改变新面貌装的风格，只是曲线更加收敛；具有女性韵味，不那么夸张。1952年发表的建筑时装的特点是：具有外挺的外形线，并有着斜削的肩和宽松的衣身。1961年发表的建筑晚装中则把设计重心放在下半部，前面三层摆线纵向形成节奏，并作波浪形褶皱，横向也形成变化更为丰富的韵律。下

33、摆前短后长，从臂部起由巴瑟尔服饰发展到裙托。第61页，本讲稿共92页三、皮尔*巴尔曼ww皮尔*巴尔曼的成名时间比迪奥还早，代表作：1947年的工作服式衬衣、罩衣，1950年的鞘形女服，1957年的娇丽夫人女服和1958年发表的用粗纺呢制作的大衣等。巴氏的一贯风格是简洁和优雅，即便在后来成衣业兴起、民族风和异国风劲吹而使流行变的多元而无序时，巴氏仍保留了贵族化的，偏保守的高级女装风格。第62页，本讲稿共92页3、高级女装是一座象牙之塔，是巴黎的另一个象征，以迪奥，巴伦西亚加和巴尔曼为代表的一批人以其天才铸就了这个时装时代。w但到20世纪60年代，高级时装的顾客少了，营业额下降了，故史家用“晚霞般

34、绚丽”来形容这个时期的这个产业。第63页，本讲稿共92页三、美人鱼越穿越少1、20世纪初期泳装w泳装包括泳帽、泳衣、泳裙、泳裤、泳袜和泳鞋等，总用料达9米多，同时衣服上还要有褶皱以免出水时显露形体。2、1919年起，泳衣的下摆和泳裤的脚口上移。第64页，本讲稿共92页3、1930年，泳裤已减短至与外面的泳裙同样短，后来的法国式泳装则把上下一身的连体泳衣改为，但在已经分开的泳衣与泳裤之间添置了圆环之类的部件，保持了视觉心理上的上下连体。4、1947年至1948年，法国设计师路易斯*里阿德在巴黎首先推出了由乳罩和三角裤组成的三点式泳装比基尼泳装。后来乳罩越来越紧体窄小，而三角裤也只剩下远低于脐部的

35、一小块。也许这样的视觉冲击太过强烈，人们使用进行过原子弹试验的北太平洋马绍尔群岛中的比基尼岛名来称呼他们。第65页，本讲稿共92页5、20世纪50年代有不少人穿着“比基尼”，60年代后流行起来。6、1978年起，比基尼进入改革开放后的中国。四、走向世界的西部风情1、牛仔裤的发明19世纪末，巴伐亚人斯特劳斯*李来到美国西部，加入到当地的淘金热中，他带来许多厚实的布料，为的是给大家做帐篷。结果帐篷生意不好做，李突发奇想，用原本做帐篷的布料作成了工装裤，大受欢迎。一是因为这裤子牢靠，厚实，紧固（还怕不结实，就加用了柳钉来固定）；二是因为这裤子口袋多，前前后后好几个，以便淘了金随手也有地方放。第66页

36、，本讲稿共92页2、经典Leew今天李的公司已是世界上最大的牛仔裤制造商，年产量在一亿条以上。品种也由最初的裤子发展成了包括粗棉布衬衣，热裤，小背心，披肩领巾（牛仔巾），阔边牛仔帽，皮靴，风衣，裙子，鞋子，箱包在内的庞大家族。w身份也最初的平民作业服进入到包括上层社会在内的各个阶层，由最初的青年人穿扩展到成年、童年各个年龄层次，由最初的发祥地美国西部流传至欧洲乃至世界各地，并于1978年前后进入到开放的中国大陆。第67页，本讲稿共92页3、Lee牌或Levis牌是牛仔裤首屈一指的经典w老的Lee或Levis门襟不用拉练用纽扣，后帖袋上还有一个RedTab。凭这两个记号可以去辩一辩真伪。别的名牌

37、还有Pioneer、Pro、Wrangler等，（自20世纪80年代起，牛仔裤也拥有了设计师品牌：1984年，英国设计师约翰*加里亚诺推出牛仔裤；1986年日本设计师高田贤三推出牛仔裤；1989年意大利设计师费雷推出牛仔裤。）第68页，本讲稿共92页w（1）特色：牛仔裤的行既稳定又有时髦因素，裤腿的直筒形是它的基本行，但也有喇叭形、锥形、弹力紧身形等的变化；正常的裤腰是它的基本形但也有高腰、低腹的上下移动；水洗石磨蓝是它的基本色，但也有黑色、棕色等色相和别的后处理方式。第69页，本讲稿共92页第二节青春的宣言一、卡丹被开除w1、萎缩的高级时装业。w（1）、形势：20世纪60年代，“战后婴儿”长

38、大成人，他们看什么都不顺眼，特别是历史与传统。巴黎的高级时装恰好是一个与法国的历史传统沾边的行业，所以在1968年“五月革命”期间，冲击时装业的手工工人罢了工。此时，伦敦的超短裙等年轻化的实际粉墨登场，纽约的牛仔裙等非正式的便装也登陆欧洲。在巴黎，迪奥公司在“五月革命”后的销量锐减了67%。第70页，本讲稿共92页w（2）、表现：一组数据的对比可以清楚地说明：1952年巴黎有时装店55家，1962年减至32家；1955年雇佣员工2万人，1965年减至1万人想靠经营高级时装来谋生比较困难。w2、皮尔*卡丹的抉择w1、背景w皮尔*卡丹到首屈一指的迪奥店做迪奥的助手，后来独立开店。当事业蒸蒸日上时法

39、国发生了革命。于是他选择经营成衣。第71页，本讲稿共92页2、被开除历来高级时装与成衣是两个不同的产业部门，时装是手工做的，成衣是机器做的；时装是量体裁衣的，成衣是批量生产的；时装总有些唯美，成衣则是实用的；时装价格高昂，成衣相对低廉；时装可能是时尚之源，成衣则已流行开来；时装服务于贵族，成衣服务大众。正因为成衣服务于大众，所以它总有较大的市场。皮尔*卡丹正是看到了这一点，他被巴黎高级女装的辛迪加开除了。“我的衣服不仅能够穿在温莎公爵夫人的身上，连她的门房也要有能力购买。”第72页，本讲稿共92页w3、发展状态w卡丹固执己见。后来他的成衣生意越做越大，钱也越赚越多。1978年到中国，在他的影响

40、下，做成衣的高级女装店也越来越多。好多人：朗万、古奇、尼娜*莉茜等都是时装与成衣兼做。他们的时装作为吸引人的旗帜，以成衣来赚钱。由于高级时装设计师都来做成衣了，也大大提高了成衣的品位，有不少成衣也是一种高尚的消费（如今，一方面是成衣越来越兴旺发达，而另一方面是时装越来越萎缩，现在它已经只是要靠法国政府来扶持的一种巴黎文化品位的象征了）。第73页，本讲稿共92页w二、几何学线型w1、库雷热的几何风貌w空军飞行员出身的设计师安德烈*库雷热连续发表了宇宙风貌、迷你风貌、几何风貌等一系列作品以应和年轻风暴。但对于他的这些发明创造；宇宙风貌有皮尔*卡丹和他争，迷你风貌有玛莉*匡特和他争。唯一没有悬念的就

41、是几何风貌。第74页，本讲稿共92页w2、两个特点w一是腰围线完全放开，轮廓线平直，且便于穿着和运动；二是一反过去注重衣服里面结构的做法，而注重表面的平面构成，如分割线、镶嵌拼接、缝纫线线迹、配色等，这样的衣服更加方便于在流水线上进行批量生产。而我们今天的时尚也验证了这个几何风貌是一个有预见性的设计。w库雷热的几何风貌似乎是对前期注重内结构的立体设计的一种反动。第75页，本讲稿共92页w三、闻香识女人w1、传统w欧洲人历来有使用香水的传统（几千年前的克里特人在沐浴后就用香油抹身，古罗马人开发了早期的润肤剂和洗面奶。）因为他们的天然体味较重。同时，高级时装店也有兼营香水的传统，古奇是1975年开

42、始做香水，范思哲是1981年开始做香水。这些香水都是液体黄金，因为原料都要用保加利亚的玫瑰花，所以保加利亚有用火车皮出口花瓣的时候，然后是保密复杂的配方，然后是不苟的精工细作。第76页，本讲稿共92页w2、夏奈尔五号w这是夏奈尔委托俄国化学家欧内斯特*博调制的。（当时在她面前摆放若干个样品中她选了第五个于是叫夏奈尔五号）。w3、高级时装业的相关产业w庞杂而五花八门。皮革、皮鞋、箱包、唇膏、香粉、床单、丝巾、领带、羽绒制品、亚麻日用品、珠宝、浴室用品、眼镜、体育用品、戏装等等（圣罗朗有香烟打火机、库雷热有手表、范思哲有瓷器家具、朗万有妇女卫生用品）。第77页，本讲稿共92页w所以当我们翻开一本V

43、ogue或Collection的杂志时，看到满纸香水、唇膏、箱包、甚至雨伞、眼镜时，不仅是广告，更多时候它与时装一样，都是这些品牌和这些店里产品的一部分。所以不用担心高级时装店不赚钱。时装不赚钱，成衣可以赚钱；成衣不赚钱，香水可以赚钱总有一个可以赚钱的，皮尔*卡丹开饭店，北京王府井的马克西姆餐厅就是他的产业。他还涉及家具建材、家电和汽车等行业。第78页，本讲稿共92页w第三节青春的宣言w1、伦敦一座举足轻重的时装重镇w集前卫与保守两个极端于一身（20世纪60年代前保守的一端高亢，60年代后，前卫的一端开始崭露头脚）。w伦敦的国王大街和卡纳比街是前卫的年轻时尚的发祥地。第79页，本讲稿共92页w

44、2、玛莉*匡特的超短裙w（1）和丈夫在国王大街上开了第一家服装店。常有多种青春的便装、雨衣、内衣、闪光运动衣以及化妆品、家具等。从1964年起，匡特开始设计和销售裙长在膝盖以上5至10CM的裙子，这在当时非常轰动。第一，使欧洲妇女第一次露出了膝盖，而西方人一直认为膝盖是女性身体上唯一不漂亮的位置，需要遮挡。第二，它改变了上下衣着的长短比例关系，原先一般是上短下长的，现在则可能上长下短，或上下一般短。第三，它使女性的腿部成为一个重要的表现区域，反之，它对人体腿部的健美要求较高。第四，有人认为它涉及色情。它大大推动了这股年轻化风潮。第80页，本讲稿共92页w（2）今天仍是流行迷你的日子，20世纪8

45、0年代的迷你很短，曾有过膝盖以上20CM的记录。这两个一点点使今天的迷你在充满了活力与魅力的同时，也比以前淑女一些。w迷你风貌是青春的宣言第81页，本讲稿共92页第三节列宁装w一、“列宁装”w1、新中国后，不穿长袍马褂、西装革履，旗袍也穿得少了，当时穿“列宁装”。款式上：像军大衣的上半截，大翻驳领，双排扣，一个手巾袋，两个斜插袋，腰里有腰袢和腰带。面料非常朴素，棉粗布就可以。第82页，本讲稿共92页w2、穿“列宁装”的人首先是国家干部，因为当时实行供给制，“列宁装”是作为制服发的，大家都穿。“列宁装”很威武（由于它的象征意义很威武），很多年轻人也爱穿，不分男女。穿“列宁装”的背景是中苏友好。但

46、从有关列宁的电视和摄影资料中从未见过列宁本人穿过。第83页，本讲稿共92页w二、布拉吉（连衣裙）w布拉吉就是连衣裙：20世纪50年代的中国，年轻的妇女们不称她为连衣裙，而称为布拉吉。它来自苏联，具有革命、光荣等象征意义。同时从布拉吉的衣领到腰节、低腰节或没有腰节，因此布拉吉很耐看。第84页，本讲稿共92页第三节从中山装到人民装、一、孙中山的中山装1、中山装的款式是外来的争论：有人说借鉴日本的学生，有人说是借鉴南洋的企领女装。第85页，本讲稿共92页w2、早期中山装：立领、装袖、4个明袋、后背破缝，腰里有横袢、门襟上7粒纽扣，外加袖口上3粒纽扣。据说这些细节都有象征意义。w解放后穿着的人更多，人

47、民警察的警服也是中山装。人民政府干部穿它有了为人民服务的意义，也称人民装。（在刚解放的上海，就有服装店开办了改西装为中山装的业务，也有将长袍改成一套中山装或一套两用衫裤的）。第86页，本讲稿共92页w3、后来，中山装的款式有了变化：主要是作了简化，后背的破缝没有了，腰里的横袢没有了，上袋的阴裥也没有了，门襟的纽扣也减至5粒，而袖子上的纽扣则完全取消。w4、做好的中山装是当时衡量裁缝的最高标准。两个领子要绝对对称，而下面的两个大袋有“老虎袋”之称。解放后做中山装最好的是北京红都，是上海的一些老店奉命搬迁过去合并而成的。几乎所有的中央首长的中山装都是在红都做的。今天的红都既做西装，也做中山装，推出

48、了名为红都二世、红都三世的新版形的中山装。第87页，本讲稿共92页第四章今夜星光灿烂20世纪下半叶的服装艺术第一节人小衣大w一、人小衣大w超大风貌：（1）、20世纪80年代，超大的衣服首先表现为肩宽。肩宽尺寸远远超过了人的肩点，自然延伸到袖子上，这叫挂肩。袖窿深也加大了，形成了粗大的袖管。比较极端的已经接近飞鸟的翼，故称蝙蝠袖。第88页，本讲稿共92页w（2）、从根本上大起来要靠衣服的腰身衣服的胸围尺寸要大，一般衣服的胸围是在紧体上加放10CM，这种宽松式衣服则要加到30CM以上。w（3）、20世纪70年代中期盛行了多层风貌。衬衫、羊毛衫、茄克、大衣、围巾、袜套，层层叠叠。就有了超大风貌。第8

49、9页，本讲稿共92页w（4）、超大风貌是20世纪70年代和80年代的主题，早在1973年，作为迪奥店主设计师马克*伯翰就以欧洲传统农民的服饰为参照，推出了用粗捻厚料纹布做的、配之以长统靴的宽大的服装，为以后的时尚指出了宽松肥大型的设计方向。w进入20世纪80年代后，克劳德*蒙当拿又发表了前开襟的阔肩茄克，内穿柔软蓬松且用宽松腰带系腰的长衬衫，上衣采用了宽肩，短而收腰的款式，下身则常常是锥形裤或包身统裙，以造成整体轮廓上宽下窄的效果超大风貌。w这段时间恰逢改革开放之后，因此超大风貌是最早进入中国的潮流之一、由于体格上的差异，一些出口转内销的服装对于中国人来说都是超大风貌，为我们赶上这股潮流提供了

50、便利。第90页，本讲稿共92页w二、嬉皮与朋客w1、嬉皮服饰w（1）、嬉皮运动是60年代美国青年对现行社会 秩 序 的 一 种 挑 战 的“亚 文 化”现 象。（1966年10月，3万多名年轻人在旧金山聚会，并在以后一年内发展至30万到40万人，形成了一个庞大的嬉皮士群体。除了种种聚会之外，他们也以一种独特怪诞的衣着来宣告自己的存在。第91页，本讲稿共92页w（2）、嬉皮服饰并非真的有一种具体的款式，更主要的含义是指一种穿着方式。（比如他们也在穿牛仔裤，但他们的牛仔裤永远是脏的，永远是坏是一个洞或几个洞。甚至他们也穿西装，只不过不穿衬衫，而可能与阿富汗的上衣、印度的披巾之类组合在一起；并不系领