2022年“纺织生产和纺织科学”简介、含义、起源、历史及发展.doc

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1、纺织消费和纺织科学人们为了生活，第一要吃饭，第二要穿衣。自古以来，除了裘、革之外，几乎所有的衣料都是纺织品。作为一门消费，狭义的纺织是指纺纱和织造；广义的纺织则还把原料初加工、缫丝、染、整，以致化学纤维消费都包括在内。纺织产品,除了供穿着之外,也供欣赏、包装等用。在现代，还用于家庭装饰，工农业消费，医疗、国防等方面。处理纺织消费实践咨询题的方法和技艺确实是纺织技术。而人们在此根底上所掌握的根本规律的体系则构成纺织科学。在人类历史上，纺织消费是差不多和农业同时开场的。纺织消费的出现，能够说是人类脱离“茹毛饮血”的原始时代，进入文明社会的标志之一。人类的文明史，从一开场便和纺织消费以及在此根底上产

2、生的纺织技术和纺织科学严密地联络在一起。纺织消费出现以后，在特别长的历史时期内，不断作为农业的副业而存在。纺织科学也是与农学同时产生和开展的，只是主要靠以身作则,文字材料并不特别多。因而，纺织科学和农学一样,由于诞生得早，在整个人类文化中处于特别的地位。这种地位，在构成文字较早的民族，如中国汉族，能够从词汇的构成过程看出其梗概。在汉语中存在着大量来源于纺织的词汇。有的起源特别古远,有的几经辗转引伸,粗看已不易发觉这种渊源关系，但涉及面却十分广泛。例如,在殷商甲骨文中，“纟”旁的字有100多个；东汉的说文解字中收有“纟”旁的字267个,“巾”旁的字75个,“衣”旁的字120多个，都直截了当或间接

3、与纺织有关。在现代汉语中，不管是各学科术语，依然日用的描述词、副词、抽象名词以致成语,都有许多从纺织术语借用过来的字或词。如“综合分析”、“组织机构”、“成绩”、“纰漏”、“青出于蓝”、“笼络人心”、“余音绕梁”，等等。这里,“分析”、“成绩”导源于纺麻;“综合”、“机构”、“组织”、“纰漏”导源于织造；“络”和“绕”导源于编结和缫丝；“青”和“蓝”导源于植物染料染色。纺织消费技术是世界各族人民长期共同制造和经历积累的产物。世界三大文明发祥地关于开发主要纺织原料及其加工技术，都有其突出的奉献：地中海南岸和东岸首先广泛利用亚麻和羊毛。出土文物说明，大约在公元前4000年埃及已经消费各种亚麻织物。

4、伊拉克地区曾出土同一时期用于羊毛买卖的印记。东部和南部亚洲首先广泛利用丝、麻和棉。中国曾出土公元前2700余年的丝织品。大麻和苎麻也首先在中国广泛种植。南亚次大陆曾出土公元前3000年的棉制品。中美洲和南美洲北部今墨西哥和秘鲁地区，在史前时期已开场消费棉织物和毛织物。人类进入阶级社会之后，纺织消费不断是统治阶级立国的根底之一。中国特别早就有“天子躬耕、皇后亲蚕”倡导农耕和纺织的传统。纺织品还不断是国家主要的实物贡赋之一。在近代历史上，第一次“产业革命”是从纺织行业开场的。从此创始了大工业的时代。现代工业兴旺国家几乎都是以开展纺织工业来积累资本，实现资本主义工业化的。社会主义国家，尽管在一个时期

5、实行优先开展重工业的政策，但纺织仍是一个重要的经济部门。以中国为例，在1980年，纺织消费总值占全国工业总产值的13.4，上交的税金和企业的利润占全年财政总收入的14.8，不仅保证了全国10亿人民的穿着需要，而且为国家建立作出了严重奉献。通过漫长的历史开展，到20世纪80年代初，全世界每年消费的纺织原料约有3000万吨，其中棉花和化学纤维大约各占一半。麻、毛、丝所占的份额不大，但是各具特别的使用价值，遭到人们的喜欢。纺织消费才能以占主导地位的棉纺设备为例，已到达1.5亿锭,供给着40多亿人口的穿着和其他各种需要。但是，就纺织科学而言，尽管其历史悠久，还存在一系列的课题，有待进一步研究。 纺织消

6、费的开展历程纺织消费技术在历史上经历了两次严重的打破：第一次是手工纺织机器的全面构成；第二次是与完善的工作机构的制造相联络的大工业的开场。 手工机械化人类在原始社会阶段已开场有简单的纺织消费：采集野生的纺织纤维，搓绩编织以供服用。通过几千年实践经历的积累，随着农、牧业的开展，人工培育的纺织原料逐步增多，所用工具也由简单到复杂，通过一物多用的组合工具阶段，渐渐演化出具有原始工作机构和传动机构的机器，如缫车、纺车、织机等，成为人类历史上最早的一批机器。不过，这依然手工纺织机器，由于它是由人手(或脚)发动的，而且人手还须参与牵伸、引纬等加工动作。这些机器的构成和配套，使纺织消费的产量、质量和劳动消费

7、率大为提高。这是纺织消费技术的第一次飞跃。世界各民族中出现这次飞跃的时间有先有后。较早的如中国，大约是在春秋、战国时期，即公元前500年左右,出土的汉代画像石生动地记录了手工机器的形象。较晚的如欧洲，大约在公元1200年前后。中国最晚到公元前1000多年的西周时，已有了官办的纺织作坊，而且内部已有细密的分工。蚕丝是当时中国特有的高级纺织原料。绕成大绞的束丝成了规格化的商品。丝织物在商代已织有几何花纹，到周代出现了较大花纹。出土的春秋、战国时期的丝织品有绢、纱、纺、縠、缟、纨、罗、绮、锦及刺绣等，都是用缫车、纺车、脚踏斜织机等工具和挑花、多综提花等技术制成的。从周代起，布、帛的幅宽和匹长都有了统

8、一的标准。当时中亚以西各地人民为了获得中国丝绸，派遣商队跋涉万里来到中国，走出了一条出名后世的“丝绸之路”，促进了东、西方人民之间纺织技术和文化、经济的交流。秦汉时，手工纺织机器已有特别大开展。多综多蹑板和线综牵吊式的大型花织机，多色套板印花技术都已出现。中国纺织技术更多地通过邻近各国辗转外传。隋唐时期丝织接着开展，日常衣料广泛使用麻布。宋代出现了适于工场使用的麻纺多锭水转大纺车，还有提花大花楼机，说明当时城镇纺织手工作坊已特别兴盛。南宋后期，内地种植一年生棉花的技术有了打破，通过元、明两代的推行，到明代棉布消费规模已经超过了麻布。工艺美术织物如南宋缂丝、元代织金锦、明代提花丝绒等精品相继出现

9、。唐宋以来，随着海上交通的开展，中国与世界各地之间纺织产品和纺织技术的交流更为频繁。在纺织手工机械化时期，中国人作出了许多独特的制造，下面略举数端：育蚕取丝：中国人制造采桑饲蚕，取丝消费精巧的丝绸。振荡开松：利用弓弦振荡弹松纤维，可免损伤。纱支自控：多锭纺纱车内有依托砝码平衡纱条的张力以操纵加拈时卷入纱条的纤维量，从而使纱的粗细保持稳定。以缩定拈：制造打线车（土法拈线机）依照纱线加拈后缩短的原理，以缩短量来断定加拈程度。人工程控：花楼织机上的花本是操纵提经次序的程序。拉花工依次提拉线，经纱便会按预定要求开口，从而织出设计好的花纹。特别织品：用彩色丝织成大提花的锦，早已成为美妙事物的代称。用轻薄

10、的纱织物制成的上衣，如马王堆汉墓出土的一件重量仅49克，南宋的一件不到17克。缂丝用文字书画作花纹，其欣赏价值几乎到达和超过原作的程度。缬染技艺：缬是古代防染印花技术。苗族传世的蜡缬品有自然的冰纹，具有特别的美感。维吾尔族扎经缬，花纹带无级层次的晕，富有特色。特种整理：广东传世薯莨整理产品香云纱（见莨纱），不怕水，不贴身，是夏天或水上作业人员的良好衣料。劳动组织：中国自周代起已有规模宏大、分工细密的官营纺织染工场。唐代还按工艺或产品品种分设许多专门工场。统一标准：中国早在周代已有织物幅宽和匹长的统一标准。 大工业化手工纺织机器从诞生到完善经历了几千年的开展时期。16世纪以后，欧洲手工纺织机器开

11、场有了较大的改良,出现了装有翼锭和筒管的手工纺车，到18世纪中,又有严重进步，制造了纺织机器的主要工作机构牵伸罗拉和飞梭机构，为近代大工业化纺织的出现预备了技术条件（见世界纺织史）。资本主义消费方式已在西欧占了重要地位，殖民地的占有，又使西欧国家有了丰富的纺织原料来源和宽阔的市场。这些又为近代大工业化纺织的出现预备了经济条件。因而，在西欧的纺织行业中首先迸发了所谓“产业革命”，即由机器把工人的手从加工动作中初步解脱出来，逐步实现动力驱动的集中性的大工业消费方式。此后，各种纺织机械应运而生，使工人的操作水平和劳动消费率又一次大幅度提高。这是纺织消费技术的第二次飞跃。随着大工业的成熟，纺织科学也由

12、手工业时期零散的，多少不成文的方式开展成为比拟系统，比拟深化的一门应用科学，或称技术科学。产业革命从西欧逐步扩展到美、日、俄等国。这些国家先后建立起庞大的纺织工业。例如英国人口缺乏5000万，棉纺锭数一度到达6000余万。纺织工业为这些国家的资本主义工业化积累了巨额资金。这些资金的快速积累，一是依托雇佣大量廉价的女工和童工，以每天长达12小时的工作日艰辛劳动；二是靠把纺织产品向人口众多而技术落后的地区如中国和印度等国倾销。其结果是这些国家的手工业消费体系被逐步瓦解。中国的有识之士认识到必须“振兴实业，挽回利权”。因而,从19世纪70年代开场兴办近代化纺织工业,但是开展十分缓慢，而且几经挫折。1

13、950年以后才开场出现转机，纺织工业得到有计划按比例高速度的开展。1981年比1949年，棉纺、毛纺设备分别增长了2.6和4.7倍。针织、制丝和麻纺设备也有宏大的增长。从无到有，从小到大地建立了本人的化学纤维工业和纺织机械制造业。到80年代初，在纺织原料中化学纤维已占20。国家的成套机器设备武装了新建的纺织厂,而且还有200余万锭规模的棉纺织染整配套设备提供给第三世界各国。中国的纺织工业已经成为拥有430余万职工,5000余个企业的大行业。 纺织的近代进展和前景进展和咨询题一、二百年来，纺织工业为了习惯加工各种不同性质纤维原料的需要，开展了棉、毛、麻、丝等多种系列的工艺和机器体系。19世纪末以

14、来，化学纤维的出现使纺织原料初步摆脱了对天气的依赖。化学纤维的扩大利用，又使各种纺织工艺和机器系列产生许多新的变化。自从欧洲“产业革命”以来，纺织消费有了明显的进步。例如，细纱机的单位产量和织布机的每分钟入纬量都有成倍的提高。但是，纺织工艺的总相貌还没有发生根本的变化。工艺冗长而不甚合理，依托后道工序来修补前道工序的缺陷；工艺中断次数较多，半制品搬运耗费劳力，机器效率较低而能源耗费较高；不少工厂的劳动环境达不到要求；细纱机和有梭织机的运转速度已接近极限。纺织化学工艺18世纪以来进展较大。19世纪以后，人工合成染料获得一系列的成果。浸染、轧染实现连续化，溢流染色等新工艺诞生，各种染色助剂、载体及

15、相应的染色机械出现，使染色逐步实现了机械化大工业消费。印花也逐步实现了自动化。滚筒印花机、圆网印花机等相继出现。19世纪以来，出现了许多新型整理方法：轧光、拉幅、预缩、防皱整理、拒水整理、阻燃整理等工艺都在不断完善。随着化学纤维的大量使用，习惯化学纤维纯纺或混纺织物的新工艺也正在逐步构成。但还有许多方面有待深化。新兴的化学纤维消费，获得了极其明显的进展。化学纤维不但在数量上弥补了天然纤维的缺乏，而且在质量上也有了功能超过天然纤维的品种。通过改性、变性技术和新的特种化学纤维的开发，还涌现出一批高强、耐热、高弹性等优良新品种，习惯工农业消费和医疗、国防等领域的特别需要。但是化学纤维尤其是合成纤维在

16、某些重要特性方面（例如合纤的低吸湿性）还远不如天然纤维。化纤长丝的利用能够免去制条（见纺纱）前的工序，大概比拟合理，但长丝织物透气保暖性差，外观单调，而且长丝制造技术还有假设干咨询题。目前化学纤维的半数仍以切段的方式纯纺或与天然纤维混纺。无纺织布尽管消费工艺较短，但许多功能还未赶上织物。纺织技术还有许多难题有待打破。20世纪后半叶，兴旺的工业国家除苏联外，在高消费、高物价、高工资政策妨碍下，劳动比拟密集的纺织行业变得不太能赚钱了。这些国家过去以出口为根底过分开展了的纺织消费力，已遭到在民族独立运动中迅猛成长起来的第三世界纺织工业的竞争。这些国家大都缺乏大规模开展天然纤维的土地和消费合成纤维的石

17、油资源，因而他们的纺织消费景况日下并非偶尔。但第三世界纺织业则正好相反。首先，消费的目的确实是为满足人民日益增长的需要；其次，这些国家拥有开展天然纤维的宽阔余地和丰富的石油资源；第三，由于纺织工业的资金积累（包括国家税收和企业利润）快，能包容的就业人口多，关于处理这些国家当前面临的经济困难，恰能起严重的作用。因而整个第三世界纺织工业正欣欣向荣。中国是个明显的例子。自1950年以来，依照“就原料、就市场、就劳力”的原则，国家有计划地以内地和少数民族聚居地区为重点，逐步建立新的纺织工业基地，使过去畸形的规划得到改观。到80年代初，中国大陆棉纺和毛纺设备到达1700余万和60余万锭，其中内地和少数民

18、族聚居地区的份额相应占40和32左右。国家有计划地引进棉花、绵羊、桑蚕等良种，进展了天然纤维品种改良,使棉花、羊毛、蚕丝的质量改善,产量大幅度提高。国家收买量1981年比1952年棉花增加1倍以上,羊毛、蚕丝都增长 3倍左右。麻纤维的消费也有较大开展。1981年棉布产量到达143亿米，比1949年增长6.5倍。尽管同期人口增长了80，除大量出口外，人均得布量仍然增加1.5倍。在石油开发初具规模之后,国家又大力建立现代化石油化工基地，使合成纤维的消费才能在1981年到达60万吨。中国从50年代初起有计划地建立大规模的纺织机械制造业，同时组成按主机分工的专业化协作网。到80年代初中国已能制造纺纱、

19、织造、染整、化纤等1500多种成套机器设备。其中细纱机在耐用性和单机产量方面，织机在维修方便和造价低廉方面，都居于世界的前列。中国的纺织机械制造才能已到达每年消费 100万锭的规模。在纺织消费技术革新,新工艺、新技术研究,消费治理等方面也有特别大进展。新技术如静电纺纱已经到达中间性试验的阶段。中国屡次大规模推行普及先进操作法，如郝建秀工作法、五三保全工作法等，使工人群众的操作技术有了提高。70年代末，中国许多纺织厂推行四班三运转的劳动制度，以每8天为循环,每个工人做早、中、夜班和轮休各2天。减轻了夜班的疲劳,提高了机器的运转率。随着纺织专业教育和科学研究工作的开展，纺织科技队伍在不断壮大、成熟

20、。1949年纺织工程技术人员只有7000余人，到80年代初,已增长到6万余人。亚洲、非洲、拉丁美洲各国，尽管起步有迟早，开展规模有大小，但总的特点和趋向与中国类似。 前景在能够预见的将来，人们需要处理以下一些技术关键咨询题：创制在吸湿等温馨功能方面能够与天然纤维相媲美的化学纤维，开展变形丝消费；探究天然纤维变性、改性技术，使天然纤维能具备合成纤维特有的某些优良性质；设计出原料初步加工和松解的更好的新工艺;研究出更为有效的牵伸机构和新型纺纱方法;开展无梭织机，研究多梭口织机、圆形织机，使之有用化；开发更高水平的整理技术；开发更适人体卫生和美观要求以及工农业消费、国防特需的新产品；更广泛地应用自动

21、操纵、电子计算技术使纺织自动流水线尽可能延长；建立更有效的消费治理体制；进一步完善纺织学科理论体系。对这些课题的研究获得成果有可能促进纺织消费技术上的第三次飞跃。 纺织产品及其加工过程 纺织产品现代纺织产品品种繁多，用处广泛。人们头上戴的，身上穿的，手上套的，脚上着的都离不开纺织品。现代纺织品不但外护人们肢体，而且还能够内补脏腑（人造血管、人工肾脏）。既能上飞重霄（宇航服），又能下铺地面（路基布）。有的薄如蝉翼（乔其纱），有的轻如鸿毛（丙纶织物），坚者超过铁石(碳纤维制品)，柔者胜似橡胶（氨纶纤维制品）。能够面壁饰墙（挂毯），不怕赴汤蹈火(石棉布、消防服)。似还翁妪以童颜（演员化装面纱），真为

22、战士添羽翼（降落伞）。可护火箭之头（芳纶纤维织物），可作防弹之衣。足以滤毒（功能纤维），何惧电击（带电作业服用的均压绸）。美有锦、绣（刺绣），奇有缂丝。把这众多的纺织品区以门类则是：织物、针织物、纱线绳带、巾被毯帕、无纺织布和特种纺织品。织物按其所用之原料区分，则有：棉布、绸缎、呢绒、麻布等。针织物有汗衫、套衫、手套、袜子、驼绒等。巾被毯帕包括毛巾、被单、毯子、花边、手帕、台布等,大部分是特别规格的织物,一部分则是针织物。纱线绳带大多是供成衣、织造或其他工农消费使用的纺织品。无纺织布是将纤维均匀铺层，用粘结针刺或缝合方法制成的片状产品。毛毡确实是最陈旧的无纺织物。特种纺织品是专供工农业消费、医

23、疗或军用的。此外还有造纸毛毯、帆布、渔网、轮胎帘子布、筛网、过滤织物、电绝缘的玻璃布、三向织物等。这些纺织品中，以织物和针织物最为面广量大。近来还开展出交错和针织结合制成的织编产品，又为纺织品增添了新的门类。 纺织原料纺织使用的原料，早先都取自动物或植物，如棉花、蚕丝、羊毛、麻,少量取自矿物,这些合起来称为天然纤维。到19世纪末20世纪初，陆续出现了人工制的化学纤维。利用天然纤维素制成浆液，再固化成纤维的叫做人造纤维。如粘胶纤维;利用非纤维素的低分子量原料,用合成方法制成高分子物，再拉成纤维的叫合成纤维。化学纤维有长丝和切段两种方式。目前世界合成纤维总产量中，涤纶、锦纶、腈纶三大品种占90以上

24、。其中涤纶一种，就占40左右。开展化学纤维是处理人们穿衣咨询题的重要途径，是当代世界各国开展纺织工业原料的共同趋势。 加工工艺天然纤维都要通过初步加工,如棉花要轧去棉籽,蚕茧要拣选，羊毛要洗去砂土油脂，生麻要经脱胶。切段化学纤维和通过初步加工的天然纤维大都通过纺纱过程制成细、匀而长的纱线。蚕丝和化学纤维长丝有的通过加拈，有的则直截了当供给织造。纱线或长丝通过经纬交错、针织或两者结合的织编三种方式的织造过程，就成为片状的织物、针织物或织编产品。部分针织物能够直截了当成形，如手套和袜子。纺织产品通过染整加工，就具有了顺眼的色彩、温馨的手感和其他合用功能，能够投放市场或者供缝制服装等成品了。 纺织科

25、学的特点和原理体系 纺织科学的特点和难点纺织作为一门技术科学，研究的对象是纤维集合体和加工中所使用的机械(物理、力学的)和化学方法。集合体中的纤维，构成离散度特别大的分布。这种特性又往往与四周环境（如气温、湿度）有亲密关系。因而纺织作为一门应用科学，并不能简单地搬用根底学科的成果。例如应用流体力学分析气流纺纱（见转杯纺纱）输送管与气流杯内的纤维流淌就远比航空中的各种流体动力学分析复杂得多。纺纱规律带有统计学性质，使描绘带有某种不确定性。这一点有些和气象学类似。 纺织的原理尽管如此，纺织消费中依然存在着人们已经认识的规律体系。把纤维原料加工成为衣料等用品,要满足耐用和美观两方面的要求。纺和织主要

26、处理纤维的“取向”，即轴向陈列咨询题，到达耐用的根本要求；染整则要改变纤维的外表和内部构造，主要到达美观的要求，也提高产品某些方面的功能。纺纱是完成纤维沿轴取向的过程。在纺纱之前，纤维原料通过初步加工,去除了杂质,但内部各根纤维互相间存在着一定的横向(左右并列)联络。如在棉花、羊毛、麻等纤维中尚有小范围的成束、成丛的状态，蚕茧中的丝呈8字形环状。纺成纱线之后,纤维必须尽可能伸直平行,而且大体上沿纱线轴线取向,同时首尾衔接构成纵向联络。经、纬两组纱线构成织物后，纤维就分别按织物的长度和宽度两个方向取向，也确实是“纵横取向”。针织通过纱线的成圈串套过程，使其中的纤维也构成“纵横取向”，只不过是由同

27、一组纱线构成的。织造除了取向之外，同时还带有艺术加工（织花）的要素。纺、缫不管是古代原始方法,依然现代机械化的方法，都要通过破除纤维集合体原有的部分横向联络称为“松解”，和建立新的沿轴取向的纵向联络称为“集合”的过程。松解是集合的根底和前提，到如今为止，松解和集合都不是一次完成的。现代纺纱分为开松、梳理、牵伸、加拈4步。开松是将大的纤维块扯散成小块或小束。因而，横向联络的规模和范围缩小了。为以后进一步松解到单根状态制造条件。广义来说，麻的脱胶也是一种开松。梳理是在西欧开展起来的近代松解技术。梳理是将纤维小块或小束松解成单根状态，破除纤维间的横向联络，但还不能完全消灭，由于梳理是由大量梳针进展的

28、，梳理后，纤维头尾大都呈弯钩状。因而，一根纤维内部两段之间仍存在着横向联络,而且纤维还有假设干屈曲,各小段间还存在着某种横向联络。梳理后，纤维群已构成网状，再收成条子，便构成纤维间沿轴取向的纵向联络。但纤维仍较松散，容易变动，还只有初级的纵向联络。牵伸是将梳理后带有弯钩状，卷曲的纤维所构成的集合体抽长拉细，使其中纤维伸直，弯钩消失，同时使集合体到达预定的粗细。在牵伸过程中，纤维被一根根地从其四周纤维群中逐步抽引，靠互相摩擦作用使弯钩逐步消失，使卷曲逐步伸直。如此残存于纤维间的横向联络才有可能被完全破除，为建立有规律地首尾衔接的纵向联络制造条件。加拈是利用回转运动使纤维构成的细条绕本身轴心改变加

29、上拈回，借纤维互相摩擦和外层纤维段在绕轴心回转而受拉伸时对内层纤维段的压力，把纱条内纤维间的纵向联络固定下来。以上所述便是纺纱的本质过程。缫丝是通过顺序舒解茧层中的丝缕（松解）和使假设干根茧丝抱合起来（集合）卷绕成绞的过程。绩麻是用手指分劈麻缕（松解），然后逐根首尾拈接（集合）成纱。现代气流（转杯）纺纱先经前纺制成条子，然后用刺棍梳理或用超大牵伸机构拉散(松解)成单纤维，输入气流杯内再并合加拈（集合）成纱。自拈纺和喷气纺则是利用假拈或包缠以完成集合，但喂入的条子都必须事先通过一系列松解和集合的成条过程。总括起来，开松是初步的松解；梳理是松解的根本完成,同时又是初步的集合；牵伸是松解的最后完成,

30、同时根本上到达集合；加拈是最后稳固集合。这个过程能够用下面的略图来表示： 上述作用是迄今为止一切纺纱方法的根本的作用。纺纱并不仅限于这些作用，还有清洁(去杂)、精梳（去短、去杂）、并合等匀净作用，都有助于提高产品的质量，但对能否成纱并无决定性妨碍，因而是辅助的作用。还有一种作用是卷绕，包括成卷、装筒、绕管、络筒、摇绞等，是为了使前，后道工序能相衔接，借以处理消费过程连续性与工序连续性的矛盾。卷绕对能否成纱或者成纱的质量也没有直截了当的关系。当前、后两工序连续完成时，其间的卷绕就能够省略。但在连续化还临时做不到时，卷绕仍是必不可少的插入过程。织造包括机织、针织和织编，是通过经纬交错或串套建立纱线

31、行间或列间的横向联络，从而在纱线沿轴取向的根底上开展稳定的纵横取向构造的过程。这也不是一步完成的。以机织为例，要通过预备和交错两步，详细又可分为整经、穿经、开口、引纬、打纬5小步。整经是在各根经纱之间建立部分固定的横向联络的过程。通过整经，各根经纱的首尾已经排齐，限制经纱前后方向(沿Z轴)相对运动的自由。但在上下(沿Y轴)左右（沿X轴）方向上，仍有一定的相对运动的自由。穿经是更进一步使经纱在陈列的次序、宽度和密度方面临时地、部分地固定下来。综（筘）附近的经纱段在左右方向上失去了相对运动的自由，只保存某些上下运动的自由。开口是通过各组经纱在上下方向临时相对运动，为确立全体经纱在左右方向上完全固定

32、的横向联络预备条件，同时还把上一根纬纱与往常的纬纱间在前后方向上的横向联络完全固定下来。引纬是在织口中穿入纬纱，使经纱有可能在左右方向上固定横向联络。打纬把纬纱打入应处的位置，为消灭纬纱在前后方向上微小活动的自由制造条件。通过下一次开口，把这种可能变成现实。开口、引纬和打纬互相配合，循环往复，相辅相成。总括起来，先建立经纱部分固定的横向联络，开场是在前后方向上，然后是在左右方向上；接着建立经纱和纬纱完全固定的联络：先为经纱左右方向固定作预备，再为纬纱前后方向固定作预备，最后实现两个方向上的固定。从而构成织物稳定的纵横取向的构造。这个过程能够用下面的略图来表示： 上述是机织的根本的或主要的作用。

33、此外，在现代织造中，还有自动换梭、补纡、浆纱、送经、卷取等都是为了便于消费进展或是提高产质量量的，而对能否构成织物不产生决定性的妨碍，因而是辅助的作用。预备中的络纱（络筒和卷纬）则只是便于消费连续进展的插入过程。采纳无梭织机便能够免去卷纬的工序。针织是先将纱线喂入，垫放到织针之上，弯成线圈，然后串套起来构成针织物。最后将针织物引出并卷绕。给纱、成圈（串套）和引出是三个主要运动。针织物靠同一根纱线同时构成纵向和横向联络，因而构造不稳定。纵向拉伸时,横向会缩小。但正由于能朝各方面拉伸,才使针织服装贴身。针织物在织造中只要改变横列内线圈数目和串联方法，就能随时改变幅宽，这就为在针织机上直截了当制成贴

34、合人体外形的成件产品(如手套和袜子)制造了条件。染整包括许多种对纺织材料（纤维、纱线和织物）进展物理的或化学的处理过程。这些过程能够并为预处理、染色、印花和整理四类。预处理通常采纳化学方法去掉纤维外表的附着物质，从而使其外表干净，现出本色光泽，既改善外观又便利后续加工。染色是采纳物理和化学结合的方法使纺织材料全面上色，以习惯美观的要求。纤维、纱线和匹料都能够染色。印花是采纳特别手段在纺织材料上按事先设定的布部分分上色，以美化织物外观。纤维条、纱线和匹料均可印花。整理包括湿整理和干整理，以及新近开展起来的特种整理（防缩、防皱、防蛀、防燃和防水等），目的是给予纺织材料以形态效果（如光洁、绒面、挺刮

35、等）和有用效果(如不透水、不毡缩、免烫、不蛀、耐燃烧等)。总括起来，染整是给予纺织材料以色彩或形态、有用效果的加工过程。色彩效果包括去色和上色。练漂能够去除原附的杂色，上色又分全部和部分：全部上色属于染色，部分上色则属于印花。产品的外观形态、特别外表性质和手感，除取决于所用原料和产品构造外，还靠整理加工来大大改善。染整工艺过程能够用下面的略图来表示： 染整加工就其本质来说是属于“锦上添花”的辅助作用。假如只要求耐用性，那末，有时织物不经染整也可用作衣料等用品。化学纤维消费以合成纤维为例，合成高分子物的稀薄液通过带有无数微孔的喷丝头射出细丝状的纤维，这也是一种松解过程。以后再经拉伸以提高丝内大分

36、子的沿轴取向程度，然后通过定形和卷绕成为长丝束。长丝束能够用牵切法直截了当制成条子（见纺丝直截了当成条），也能够通过切段作为梳理的喂入原料。集合成纱是必经的后续工序。因而合成纤维纺丝（见化学纤维纺丝）同样通过松解和集合的过程。 纺织的学科分支20世纪50年代以来，纺织学科有了严重的开展。核心内容方面，在纤维科学和高分子化学的根底上，构成了纺织材料学；在力学和机械学等的根底上，构成了纤维材料机械工艺学；在化学和纤维科学等的根底上，构成了纤维材料化学工艺学；在美学、几何学和生理学等的根底上，纺织品设计的内容愈加丰富。在边缘内容方面，许多根底科学和其他技术科学等与纺织实践严密结合，构成了一些新的学科

37、分支和开展方向：如历史学和经济学等应用于纺织开展研究，构成纺织史；数学中的数理统计、运筹学和优化理论已广泛用于纺织技术和消费;物理学和技术物理应用于纺织,促进了纺织仪器、纺织检测技术和自动操纵技术的开展;化学应用于纺织,构成了染料和助剂化学，并促进了脱胶、制丝和浆料化学工艺的开展；机械学、电子学等应用于纺织，构成纺织机械设计原理、纺织机械制造、纺织机械自动化等；环境科学等应用于纺织，与各种纺织工艺学相结合，完善了纺织工厂设计，纺织工厂空气调理和纺织工厂环境治理等；治理科学应用于纺织，正在构成纺织工业治理工程等。按照工程对象，由于化学纤维的大量利用，原来棉、毛、丝、麻各类工艺学都在不断变化，逐步

38、构成棉型、毛型、丝型、麻型等纺织工艺学，都各自有特别的纤维初步加工、纺缫、织造、染整、产品设计等一系列工艺原理和工艺技术。尽管互相间有许多共同之处，但各自的特性使它们正在构成特别不一样的 4个独立分支学科。还有一个介于轻工和纺织之间的新兴边缘领域服装学，正在构成之中。纺织学科各分支成熟的程度各不一样。它们的内涵和外延在不断开展变化之中，有的内容彼此穿插，互相浸透。本卷在编写过程中，为了选条方便和减少重复，采取了按消费过程，即兼顾核心内容和工程对象的折衷方法分为以下10个分支：纺织史、天然纤维、化学纤维、丝绸、纺纱、机织、针织、染整、纺织品、综合及其他。其中丝绸分支的织造、染整和产品内容分别归入机织、染整和纺织品分支。综合及其他包括纺织机械、纺织测试仪器、纺织工厂设计、纺织企业治理、纺织标准、刺绣、服装、纺织高等教育、纺织科研机构、纺织学会、纺织期刊等。