中国服饰史.docx

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1、中国服饰史中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、 魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜亮特色为 世界所瞩目。名目1 .中国服饰进展.原始社会服饰2 .商周服饰.春秋战国服饰3 .秦汉服饰.魏晋南北朝服饰4 .隋唐服饰.宋辽夏金元服饰5 .明清服饰.近现代服饰1 .原始社会服饰公元前21世纪之前）关于衣服的制造，战国时人撰写的吕3A装束。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡 服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，猎人衣裤多扎得紧 紧的，有人还常戴骋角或鹊尾冠、穿小袖长裙衣和斜露裳褶的下裳。 这些都与多彩的社会生活相关。4 .秦汉服饰公元

2、前221公元220）秦统一中国后，进展了很多重大的改 革。汉代政权稳固，经济进展，中国封建社会到达成熟期。出土文物 反映，这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了的进展。 特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区分也更加严 格。锦绣衣料秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物把 戏，织锦有各种简单的几何菱纹，以及织有文字的“登超群望四海”、 “延年益寿，等通幅花纹。此外，绘花和印花织物、朱砂着色织物、超 级细薄织物，在河北满城汉墓、长沙马王堆汉墓、广州南越王墓等处 都有实物出土，不仅种类多、式样齐，纺织技术也到达很高水平。汉 代法律规定，农民只许穿本色麻布衣，西汉后期允

3、许服用青、绿色。但由于商业进展孤多禁令早为商人打破，帝王穿用的精巧锦绣，商 人却用来被饰墙壁。汉书提到，被买卖的奴婢也穿镶花边的丝履， 满头金珠花钗，这与椎髻、穿短衣裤的农民，形成鲜亮比照。西汉建元三年（公元前138）、元狩四年（公元前119）,张骞奉命两次 出访西域，开拓了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源 外运,历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化 传往世界。衣服制式自秦而汉，深衣有了一些进展和变化。从东汉社会上 层来看，通裁的袍服转入制度化。秦初曾“兼收六国车旗服御”，所以服制大致本于战国。从陕西临 潼出土的兵马俑、铜车马、女坐俑等文物中，可以得出秦代服制

4、的根 本印象。军服和劳动者衣装形制与战国时无大差异。男女服都是交领、 右衽、衣袖窄小，衣缘及腰带多为彩织装饰，花纹精巧。兵士衣长齐 膝，左右两襟为对称直裾式，皆可掩玉背侧，两襟下角如燕尾，保持 深衣的根本形制，与礼记表达深衣的通用性相吻合；衣外着甲， 下着裤，足穿麻履或革履齐头方口较多见）；头髻处理繁细简单， 束髻上耸而多偏右，亦有着冠子的，应为皮弁之制。军装衣甲有骑兵、 步卒和车御服用等类型。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不管单、绵，多是上衣和下裳 分裁合缝连为一体，上下照旧不通缝、不通幅：外衣里面都有中衣及 内衣，其首领缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持 “褒衣大沼”风格。

5、足下为歧头履。腰间束带。西汉时典型的深衣有：女衣，以长沙马王堆汉墓出土实物最为精巧。有直裾直襟）和曲 裾三角斜襟式）两种，剪裁已不同于战国深衣。曲裾式下裳局部面 积加大，而且与领、袖、襟缘一同作斜幅缝纫。穿上身，静立时衣面 悬垂自然贴体，走动时那么裙裳局部膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领 连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄方言所说“绕衿裙”，是战国深 衣的变例，成为当时妇女的一种时装，流行很广。男衣，以湖北江 陵凤凰山西汉墓的出土实物及木俑衣着较为典型。外衣领口展宽至肩 部，右衽直裾，前襟下垂及地，为便于活动，后襟自膝弯以下作梯形 挖缺，使两侧襟成燕尾状。服饰等级 秦代服制，服色尚黑，囚徒穿赭色衣。

6、汉代有了舆服制度。史 书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种；出土文物所反映 的，那么多是寻常生活或一般人及奴仆的衣着状况。将文献记载和出土文 物结合观看，服饰上的等级差异已格外明显。主要表现在：冠服在 因袭旧制的根底上，进展成为区分等级的根本标识。如冕冠，是古来 帝王臣僚的冕服；K冠，以竹为胎骨，外用漆纱糊制，K7寸，宽3 寸，形如鹊尾，故俗称“鹊尾冠”，是楚国旧有形式，西汉时被定为公 乘以上官员的祭服。漆纱冠，多为武士所戴，此后到南北朝流行600余年,根本制度连续到明代不变。而一般男子那么寻常冠巾约发且不裹 额，或只是束发加笄。至东汉，状况略有变化，矮筒状平巾幢，不分 贵贱，一律使用

7、；平巾幢上加梁前高后低中空如桥)的梁冠，以及 平巾幢上加漆纱冠,也成为定制。 佩绶制度确立为区分官阶的标 识。秦汉开头，春秋战国时期的佩饰得到进展，产生佩挂组绶的礼俗。 凡有官爵的人，还得把一条长度逾丈的经编带状织物折叠起来挂在腰 后，名之为“绶”。绶以颜色、长短和头绪分等级，自东汉至明代因循 相袭。5 .魏晋南北朝服饰(220581)魏晋南北朝时期,300余年战乱不息，社会动乱。由于政权更迭、民族沟通等缘由，服饰在改易中得到进展。其过程大 致可分魏晋和南北朝两个阶段。前段，等级服饰有所变革；后段，民 族服饰大为交融。魏晋服饰汉末以后，频仍战斗使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已难维 持。以往的

8、冠帽，这时已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角 巾、紫纶巾、白纶巾等，不一而足。东汉末年张角起义即着黄巾而被 史称“黄巾起义”。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三 色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。局部 文人轻视礼法，如南京西善桥出土砖刻所反映的竹林七贤饰着，宽衫大 袖、散发袒胸，就是对礼教束缚的突破；“褒衣博带”，成为魏晋世俗 之尚。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传， 不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝服饰南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文 化

9、风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易进展。主要表现 在：传统的深衣制长衣和袍服已不大适应社会需要，而北方民族短 衣装扮的挎褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。挎褶的上衣短身 大袖或小袖；下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚挎。这 种服装源出军中，服无定色，外面还可以服?裆衫（一种背心。河南邓 县学庄出土砖刻人物穿的，正是齐梁间有代表性的流行挎褶。女子 衣着“上俭下丰”。髦以假发相衬，西晋作十字式大髻；东晋那么做成两 鬓抱面遮挡眉额外形，缓鬓倾鬓以为盛饰；东晋末至齐、梁间改为束 发上耸成双环。衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短 小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿屐（一

10、种漆画木屐），流行 一时。1袁另一方面，少数民族服饰也受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。其 中最有代表性的是，鲜卑族北魏朝于太和十八年公元494）迁都洛 阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。 原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使 秦汉以来冠服旧制得以磨续，推动了中华服饰文化的进展。6 .隋唐服饰(581-907) 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定， 经济文化富强，服饰的进展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前绚 烂的景象。丝绸工艺隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多 种工艺处理。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。最常见的

11、是 成都小团窠锦，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对 雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华美。有彩绫，或本色花或两色花， 用于官服,有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目;此外还有孔雀罗、 樗蒲绫、镜花绫和织造精巧的辽绫等。刺绣，有五颜色绣和金银线 绣。另外还有堆绫、贴绢法，温庭筠词“贴绣罗襦，双双金鹏鹃”即指此 法。泥金银绘画，即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣 画加工较多。印染花纹，分多色套染和单色染。简洁花纹有“鱼子 第贮，只作方框形小点子，或作梅花、柿蒂、方胜、网格花纹，多属 撮晕绞缴扎染)类，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，颜色绚 丽烂漫，亦称夹缀或撮晕锦，多对薄质纱罗

12、加工，争奇斗胜，使衣 着、披帛式样不断翻。相对贫困的平民百姓虽然也可以用一般的素色丝 绸，但麻布类织物仍旧是他们主要的衣服材料。男子冠服隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员 戴蟆头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。随着国家的统一，隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规 定天子、百官的官服用颜色来区分等级用花纹表示官阶。隋代朝服 尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色为最贵重，红紫、蓝绿、黑 褐等而下之，白色那么没有地位。男子官服，一般是头戴乌纱蟆头;身穿 圆领窄袖袍衫，衣长在膝下踝上,齐膝处设一道界限，称为横桐，略存 深衣旧迹;腰系红耨带，足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏，样式几乎一

13、样， 差异只在于材料、颜色和皮带头的装饰。无官的地主阶级隐士、野老， 那么喜穿高领宽缘的直裱，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。一般百姓 只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜亮颜色。差役仆夫多带 尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿 编结的线鞋或草鞋。摸头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。这是一种用黑色纱罗做 的软胎帽（一度用木胎，裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾； 帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短,式样有三五种，初尚 平头小样，而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗蟆头“，可 知长脚式先出宫中，后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或穿插 在后，带

14、形初如梭子，继为腰圆式，中施丝弦为骨。到五代时这两条 带子平直分向两边，软脚”变成了“硬翅”，最终形成宋代的展翅漆纱蟆 头,俗称乌纱帽。女装隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装进展到民间，被纷纷效尤，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸 带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高， 上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋 统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再 披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美， 竟成一时风气。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐

15、以后，贵 族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺，长裙拖地45寸，不 得不用法令加以限制。一般妇女穿青碧缀印花或染花织物)，着平 头小花草履。隋唐女子好装扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或 无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大， 穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长 巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带 上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名日披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸轻俊，后期流行 用假发做义髻，便显得蓬松。女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分， 多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋那么用彩线或麻线

16、编结而成。鞋 的名目有彩帛缰成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中 那么有高墙履等。唐人擅K融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女 服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间(627741)格外流行胡服 装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子，穿条纹间 道锦小口裤腰系金花装饰的钿缕带，足登软底透空紧黝靴；局部发 髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画二月牙， 或在嘴角酒窝间加两小点胭脂。待到元和年间(806820),更进展到 蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细八字低颦。五代后期还讲 究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉，头上满插用金、银、玉、象牙或玳瑁制成 的小梳。

17、唐初，妇女沿袭北齐、隋代旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽 全身，叫作哥?，后来进展成帷帽，帽形如斗笠，四周垂网帘至颈， 或空出前部，靓妆露面图9)。至今中国南方农村妇女仍有类似的 遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将局部纱罗贴在前额 作为装饰的，名为透额罗。7 .宋辽夏金元服饰(960-1368)宋代根本保存了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰那么分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由 于长期争战，客观上促进了各民族服饰的再度沟通与融合。8.宋代服饰 宋代政权建立后，博士聂崇义于建隆二年(961)上三礼 图，奏请重制订了服制。此后100多年间，又几度加以完善，且对 民间多

18、有禁例，“衣服递有等级，不敢略相陵蹦”。然而由于宋代政 治、经济等因素影响，“衣服之章，上下混淆”，南宋时已不行遏制。社 会上层衣服算是符合常规的，大致有官服、便服、遗老服等三式。宋初统一南方过程中，从长江流域的后蜀、南唐、吴越得到锦绣彩帛达几百万匹。为示威天下，赵匡胤把2万多人的仪仗队用织绣印 染的各种丝绸装扮起来，名作“绣衣卤簿”，还绘有图卷，保存下很多宋代 官服制度的重要资料。宋代官服面料以罗为主，江浙地区每年上贡花、 素罗即达数十万匹；高级丝织物还有紧丝、透背、隔织、绫、锦、绮、 毅、缴、绢等。政府又因五代旧制，每年按例要赠送亲贵大臣锦缎袍 料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以

19、上服紫，五品以上 服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖 长袍，但首服冠帽等已是平翅乌纱帽，名直脚幔头，君臣通服， 成为定制。差吏男仆那么按规定戴两翅向后上方弯曲的曲翅幔头。宋代官 服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在 腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区分官品。“方心 曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带 下垂的软翅蟆头，照旧唐式，脚下却改着更便于寻常起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。 袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高

20、巾子，相传为大文 学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴；明代的老年士绅还常戴用。劳动人民的衣着变得更短，缘由是生产虽有进展，生活却益加贫 困。农民和渔夫因而开头被称作“短衣汉子宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从清明上河图看， 上层人物多穿齐整的袍衫，K可掩足；平民群众那么捋袖敞襟、系带裹 腿，以便活动。很多服饰在款式，颜色及图案上反映着宋人的崇尚。 女装不同于唐风而讲究瘦长，以显苗条；式的旋袄、胡服等，颖、中国服饰史世本及稍晚的淮南子提到，黄帝、胡曹或伯余制造了衣裳。 假设从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器 时代晚期。旧石器时代，采集和渔猎是人们的衣食之源。1933年，

21、在北京周 口店山顶洞人（距今L9万年左右）遗址中，觉察1枚骨针和141件 钻孔的石、骨、贝、牙装饰品（图1）。骨针长约82mm，通体磨光，针 孔窄小，针尖锋利，证明当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简洁的衣 服。中华服饰文化史可以看作由此发端。小石珠、穿孔兽牙等装饰品 上有长期佩带的磨蚀痕迹。其中5件出土时呈半圆形排列,可能是 成串的项饰。另有25件还用赤铁矿粉涂染着色，联系山顶洞下室掩 埋的尸骨上也散布有赤铁矿粉粒，或关系一种饰终仪式,还可能是在衣 服上着色所用，反映出山顶洞人的某种审美感情。为了捕猎野兽、应付战斗，防避利爪、矢石的损害，或出于伪装 与威慑，原始的兽头帽、皮甲、射、胫衣之类的部

22、件式衣着领先制造， 并因此引导出一般衣服。距今约1万年，进入了石器时代,纺织技术制造，服装材料从今有了人工织造的布帛，因而服装形式发生了变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并大方、素雅。除官员的公服以外，民间一般服装更多地使用简单而调 和的颜色。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华美，却配色大胆， 已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯；由于清明扫墓必穿白色 衣裙，又流行“孝装”，以一身缩素为美。当时衣帽材料始用缴帛印花 丝绸）、销金参加金线编织的丝织品），花纹突破了唐代对称图案， 生色折枝花尤为时尚。这些服饰风格，经常一面被百官服、命妇服引 用，

23、又一面对庶人服、商贾服禁用。南宋末年，说明社会进步的时装 被称为“奇巾异服”，却又不断斗美夸丽。宋时装大体有两类：传统服装的继承和进展。以旋袄最有代表 性，流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短外套式的胡服装相近。其特 色：一是直领，镶一道花边叫“领抹”，多用捻金线彩绣四季翻把戏，谓之 “一年景”，绣作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺 两廊交易；二是对襟，无纽常敞（故又称不对襟），任其露出腰腹围 尚鹅黄色，称腰上黄；三是小袖，袖口及腕缩紧，不同于背子背心） 或半臂半袖）。周邻少数民族服饰的吸取。以钓墩最有代表性。 它是女子的袜裤，没有裤腰，两腿分别，与毡笠、弯头双色鞋及服装 间色，都属

24、当时契丹、女真风俗，土庶仿效，无法禁绝。朱熹曾为之 感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，可见流行之广而盛。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幔头、幅巾，女子那么流行 花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋 代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加进展变 化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。简洁的，头发 做成玉兰花苞式；简单的，有飞鬟危巧的尖式、如鸟张翼式，甚至重 叠堆砌如一花塔。后一种或许是仿照当时特种牡丹花“重楼子”，用罗帛 制作加于高髻之上，后来竟高过3尺，所用角梳也大过1尺2寸。高髻 险装风气日盛，不得不用法律限制尺寸，但上行下效，禁令也无济

25、于 事，必待把戏消灭成风，才能转移从前的爱好。至于后妃公主的凤冠, 讲究用金翠珠玉作种种把戏，有的用掐丝法表现一大群仙女随西王母 赴蟠桃宴故事，名“王母队”，等于把一台乐舞模型安放在头顶，后面 还附有两个翘膀，下垂肩际，这种帽子叫等肩冠。还有盖头，是士大 夫女眷出门必带之物，以巾蒙首，称累首巾，南宋尤盛，因朱熹提 倡，后人称“文公兜”；婚礼用销金盖头。辽、西夏、金服饰辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、 女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进展长期文化沟通 中，各自发扬民族传统的进展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精巧。契丹、女真族一般穿 窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上

26、作战射猎；妇女穿窄袖 交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩 传到内地曾广为流行。此外，黑龙江阿城金代贵族墓出土的男女服装 中，还有一种前面连腰、后面放开的分裆裤，裤口还附有可套于脚心 的环带制式恰如现今的衰弱裤，前腰高及胸部、上有肩带,后附背 带3对，可以完毕在胸前，形制与江陵马山战国楚墓出土的绵挎格外相 像，或许还与汉书提到的多带“穷挎”有关联。当时北方民族男子发式一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫 下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财物的，才许可拢发裹巾，巾式类 似唐代幔头。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾经设“南官”制度， 以汉族治境内汉人，对汉族官员承受唐

27、宋官服旧制。辽代以丝绸官服上 山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识。金代那么以 官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻 罗，“芝麻官”俗语即由此而来。契丹、女真男服因便于行动，也为汉 人承受。如中兴四将图画像中抗金名将岳飞、韩世忠身边家将的 便服，已与金人男服无大区分。元代服饰元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官 民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幔头。蒙古族 官员那么穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰 间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)、戴 笠子帽。元代长衣通名为袍，其式样在北方男女区分并

28、不大，但材料精粗 贵贱，却差异悬殊。高级大官服多承受鲜亮红彩织金锦，且沿袭金制 从花朵大小定品级凹凸，下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民一般制 止用龙凤纹样和金、彩，只许用暗色纹丝。至元二十二年还令“凡乐 人、娼妓、卖酒的、当差的，不许穿好颜色衣”。由于禁令限制，反 而促使劳动人民因地取材制造了种种不同的褐色，多达四五十种名 目，后来还影响到帝王衣着破例承受褐色。发式，汉族男性变化不多，北方的汉族女性较前简化。蒙古族男 性那么把顶发从额前垂下一小结或留作桃形，余发编成大环或麻花状， 垂在耳边，帝王也不例外；女性多挽发髻，贵族加戴姑姑冠罟罟冠， 高到二三尺。帝王尤宠爱各式帽，俱用精巧贵重材料做成，

29、缀珠玉以 示尊贵。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、 大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布种种名目。元代每年 进展10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢 金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明 代却被用作差役服装。前一代的华服变成后一代的贱服，历史上并不罕 见，是改朝换代影响服饰变化的一种必定现象。9 .明清服饰(1368-1911)明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统 服装为主体，清代那么以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均 有明显等级。明代服饰明代政权建立后，曾力图消退元代蒙古族服制对汉族 的影响，“悉命复衣冠

30、如唐制”，但当务之急是安定社会、进展生产， 未能真正贯彻。至洪武二十六年(1393)才确定了很多主要服饰。由于 明代政府格外重视农业，推广植棉，棉布得到普及，一般百姓的衣着 也得到了改善。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐 宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为 贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因论语有“恶紫之夺朱 也”，紫色自官服中废除不用；样式近似唐代圆领服而尺寸宽大，盘 领右衽，两侧各多出一块，称“襁”（摆）；衣料多用丝丝或纱、罗、绢， 但颜色、花纹有别。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约 4050cm见方的绸料，织绣上不同纹样，

31、再缝缀到官服上，胸背各一。 文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等（图12）o寻常穿的圆领袍衫 那么凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幔头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上 1U,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱蟆头，帽翅长达1尺2 寸；常服戴乌纱帽。入冬以后，皇帝还赐给百官毛皮暖耳，很象后世 的耳套，平民不准使用；同时有披肩、围脖等御寒用品。受到诰封的 官员妻、母，也有以纹、饰区分等级的红色大袖礼服和各式霞帔。此 外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代一般百姓的服装或长、或短，或衫、或裙，根本上承袭了旧 传统，且品种格外丰富。当时消灭一种长身背

32、心，状似士兵的罩甲， 故名马甲，在青年妇女中尤为流行图13）。服饰用色方面，平民妻 女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官 服正色相混；劳动群众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样照 旧流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，土庶通用。一种是方 桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称 六合一统帽，取意四海开平、天下归o后者留传下来，俗称瓜皮帽， 系用黑色绒、缎等制成。清代服饰 清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满 族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652）,钦定服色肩舆条例颁行， 从今废除了深厚汉民族颜色的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着

33、 宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时那么剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的 马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭清楚。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于 骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方亲王、郡 王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级挨次与明朝大同小异。清代官帽 与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽， 按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级凹凸安上不同颜色、质料的 “顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”羽毛上 的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功 勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别

34、恩宠。影 响所及，其他颜色的马褂遂在官员土绅中渐渐流行，成为一般的礼服 图14）。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制 成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富制造了 条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫 罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上 挂满刺绣精巧的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦装扮，北京一 带尤盛。很多地主、商人就如此装束。清代女装，汉、满族进展状况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期(16621

35、735)还保存明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后,衣服渐 肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，把戏翻无可底止；到晚清 时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，多至十几道，有 “七姐妹”、“十三太保”、“十八镶维”诸名，一衣之贵大都花在这上面。 满族妇女着“旗装”(图15，梳旗髻(俗称两把头，穿，花盆底”旗鞋。 至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗 袍也为汉族中的贵妇所仿用。10 .近现代服饰1912年以来辛亥革命完毕了两千年的封建君主专制，中华 民族的服饰进入了时代。在此之前，改进主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣 统初年，曾上书改革服制和服式；中国留

36、学生也剪去辫子，改穿西装。 1912年，民国政府首先颁行剪辫通令，随后参照西洋诸国服饰制 度公布服制条例；20年月末，政府又颁服制条例，主要规定男 女礼服和公务人员制服。随着中外沟通的加强，五彩纷呈的服装最终冲 垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地承受西方 服饰影响，并被很多品种款式取而代之。男装：民国初年消灭西装 革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最 庄重的服饰。20年月前后消灭中山装、渐渐在城市普及。宽阔农村始 终沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。女 装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年月以来，妇女宠爱旗

37、袍，旗袍渐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，百废待举，人民致力国家建设，服饰崇 向简朴有用。5070年月，中山装渐成男子主体服装，此外流行过 军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风行城市，此外还流行过 列宁装等。但在农村，上衣下裤始终是大多数农民的传统装束。1978 年后，中国实行改革开放政策，表达时代精神、具有中华民族特色的 服饰如雨后春笋般进展起来，面貌簇。对服饰制度的形成产生重大影响。贯头衣大致用整幅织物拼合，不加裁剪而缝成，胴身无袖，贯头 而着，衣长及膝，是一种概括性或笼统化的整体服装。其具体形象， 在内蒙古狼山地区岩画、甘肃吴家川岩画、山东辛店文化陶器，以及 疆西北边疆的岩画

38、上，均有反映，说明在纺织品消灭之后，贯头衣已 进展为一种定型服式，在相当长时期、极宽阔的地域和较多的民族中 普遍应用，根本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖 型。石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物觉察有冠、靴、头 饰、佩饰，以及簪发椎髻用的骨、石、玉笄等。以金二It 海仪册?然原始社会的部落长和巫师、卜人，在某种情形下,为了象征权威与特定 身份，如同易系辞所说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，衣服式样必 不同于一般人，或已宽博拖沓，不大符合日常生活需要。此外在军事 性活动包括围猎）和祭祀性活动中，主持人及参与者服饰也与常不 同。这些，为服饰制度的发生进展奠定了根底。商周服饰约公元前

39、17世纪前771年）由商代到西周，是中国奴隶社 会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制 度逐步确立的时期。商代服饰 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术 的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子， 提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。奴隶主和贵族，寻常已穿颜色 华美的丝绸衣服。衣料用色厚重，除使用丹砂等矿物颜料外，很多野 生植物如槐花、桅子、栋斗和种植的蓝草、茜草、紫草等也已用作染 料，为服饰材料和纹饰供给了空前的物质条件。奴隶、平民一般穿本 色麻、葛布衣或粗毛布衣。从河南安阳殷墟妇好墓觉察的玉石人雕像得知，商代衣着通常为 上衣下裳制，上穿交领窄

40、袖式短衣，衣上织、绣种种花纹，领缘袖口 用花边装饰，以宽带束腰，腹前垂一兽头纹样的韦醒，下着裙裳图2）。 而四川广汉三星堆觉察的青铜人像，头上着冠，窄袖长衣，外加短袖 开衩齐膝衣。结合诸多文物看，商代人可能已穿裤。商代一般男子头 上戴短筒状帽箍，并始终流行了近千年；奴隶主贵族戴弯曲高冠，上 面还有很多珠玉装饰，也有用很多小玉鱼编成一组加在顶发上的。男子 发式，通常是编发成辫，自右向左旋盘顶一周。女子那么多把长发上拢 成髻，或卷发齐肩。小孩头发梳作两个杈状丫角儿，叫作卯角。平 民、奴隶，有裹发作羊角状斜旋而上的，有自顶心向后垂一短辫的， 也有剪发齐颈的。种种样式反映了商王朝不同阶级阶层的差异，还

41、可能包括了当时征伐所及各部族人民的形象。2 .西周服饰西周时，等级制度逐步确立，“非其人不得服其服”也就成为一 种与之适应的冠服制度。周王朝并设“司服”、“内司服”官职，掌管王 室服饰。依据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于 夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿 为表示尊贵威猛，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也 须承受不同形式、颜色和图案。最有名的为尚书益稷所载十二章 服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、辅、K? 绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服 章制度，始终延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从

42、周代出土的人形文物看,服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已清 楚，奠定了中国服装的根本形制,“衣裳”遂成为服装的通称。衣袖有大 小，衣长消灭长大宽博式样，衣领多作矩式曲折直下，具有承上启下 的特色。腹前的斧形韦醒，用皮革涂朱作成，另有一种用丝绸绘绣花纹的叫啜”或“赤芾”，后世统称之为“蔽膝”，成为特别身份的象征。服装的进展沿革与社会制度亲热相关，材料的讲究、数量的增多、 服用的普遍程度又与社会生产相适应。在商代能穿丝绸衣服的，可能 还是少数。到西周，各地大小邦国封君的穿衣装扮都有了种种排场。 一般平民只能穿本色麻、葛布衣或粗毛布衣，穷极的只好穿草编的“牛 衣”（蓑衣）。3 .春秋战国服饰公元前77

43、0前221）春秋战国时期周王室衰微，五霸七雄等 诸侯国各自为政，一方面竞相进展生产，留意商品流通，一方面兼并 弱小，掠夺土地和财宝。特别是对大量技术工匠的掳掠占有和铁工具的 推广应用，促进了各种手工业的沟通提高。各方面竞争的成就对纺织 材料、服装剪裁工艺和装饰艺术，也无不发生重大影响，从而形成了 百花齐放的服饰局面和推陈出的深衣服式。春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目 日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缰、文绣，风行 全国，比一般绢帛的价格超出20多倍。南方吴越生产的细麻布，北 方燕代生产的毛布、毡裘，西域羌胡族的细旃花底（细密毛织物）， 楚国的大花纹刺绣

44、、通幅大花纹织锦，无不精巧绝伦。同时，周代往 日“珠玉锦绣不鬻于市”的法规已被突破，这就促进了工艺的传播，使 多样、精巧的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，即便从臣客卿也是足饰 珠矶，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征，所以“君子无故玉不去 身”。影响所及，上层人士不管男女，都须佩带几件或成组列的秀丽 雕玉。佥I，是当时的兵器，贵族为示勇武兼用防卫，又必佩带一把镶 金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧，以至“来宾满 堂视钩各异男女的帽，更引人注目，精巧的用薄如蝉翼的轻纱，贵 重的用黄金珠玉；外形有的如覆杯上耸，诗人屈原形容这种高冠“切

45、云 之崔嵬”。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成；南方多雨，还 有通体涂漆，再用锦、绦饰面，底部有防滑齿结的漆履。冬天皮衣极 重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截 式露指的薄质锦绣手套，无不特别美观。春秋战国学术界“百家争鸣”的空气对当时文化学术进展有极大 的推动作用，也促进了精巧服饰的流行。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。在形式上，值得留意的是深衣，二是胡服。 有将身体深藏之意。是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服， 男女通用，可能形成于春秋战国之交。其形制在礼记深衣有详 尽的记载，后世注家学者也有较多的争辩。从马山楚墓出土实物

46、观看， 深衣是把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的 界限，故上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖 缝交界处各嵌入一片矩形面料，据争辩可能就是礼记提到的“续 衽钩边”的“衽”，其作用能使平面剪裁立体化，可以完善地表现人的 体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。所以古人称道深衣“可以为 文，可以为武，可以挨相，可以治军旅”，认为是一种完善服装。据记载，深衣有4种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。从出 土文物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看 作深衣的变式。河南信阳楚墓出土有木俑，袖口宽大下垂及膝，显 得庄重，可能属于特定礼服类。传河南洛阳金村韩墓

47、出土有二舞女玉 佩，穿曲裾衣，扬起一袖，腰身极细，垂发齐肩略上卷，大致是后来史记所说燕赵佳妙女子“摸鸣琴,蹑利屣，游媚公卿间”的典型装 束。湖南长沙仰天湖楚墓出土有彩绘木俑，着交领斜襟曲裾长 衣和直襟（直裾）齐足长衣，其剪裁缝纫技巧讲究，凡关系到人体活动较大部位多斜向开料，既便于活动，又能显示体态的美，是深衣在春秋战国末期的一种变化形式，曾是妇女的时装，对男装也有相当影响。至于湖北江陵马山楚墓出土有直领对襟的短袖衣”，样子和现代的女 式短外套差不多，到汉代也还流行。山西长子县和河北易县出土有木 俑、青铜烛奴，着上下通裁通缝、两侧开衩很高的长衣，那么与深衣剪 裁制度全然不同，它自成体系，应是后世

48、沿用数千年不废“袍”服的前 身。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服，指当时，胡 人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐 膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。由于中原上层人物 惯于坐而论道，穿长衣视为特权，一旦弃长就短，不法古、不循礼， 便成为改革大事。其衣制实与中原奴隶或其他劳动者短衣相类同，不过 裤是连裆的。而从湖北江陵马山楚墓出土实物看，当时内地已有绵 挎，说文解作“胫衣”，前面连腰，棕红绣绢裤面，锦边小口裤脚， 两侧附装饰绦带，与胡服之别尤在于后面开裆。至于衣长，山西侯马 出土的人形陶范说明，齐膝的织绣花衣其领襟曲折直下、腰间系丝 绦、打蝴蝶结）已从西周演化过来，一般认为这就是已受胡人影响的