2 织物风格及规格设计 2.doc

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1、 2 织物风格及规格设计2.1 织物风格及织物规格表2.1.1 织物风格大豆蛋白/棉混纺衬衫面料以其高档、华丽、柔软的外观，深受消费者的青睐。本品采用大豆蛋白纤维织制，使产品具有柔软的手感、丝般的光泽、棉的保暖和亲肤性等优良性能。并且大豆蛋白纤维产品具有明显的抑菌性，良好的透气性，是健康环保的优秀产品，对消费者也有很好地保健性。2.1.2 织物规格表织物规格如表2-1所示： 表2-1 织物规格表项目 品种大豆蛋白/棉混纺衬衫面料的设计与生产原料 大豆蛋白/棉（65/35）线密度 经纬纱线密度：11.7tex(45支)密度 经向密度553根/10cm，纬向密度316根/10cm组织 经组织：府绸

2、 纬组织：平纹幅宽 160cm2.1.3 织物经纬色纱排列循环 （1）经纱： 大豆蛋白纤维（白色）/棉（浅粉色）（65/35） （2）纬纱： 大豆蛋白纤维（白色）/棉（浅粉色）（65/36）2.2织物设计2.2.1原料设计2.2.1.1原料设计思路 纺织品的性能主要取决于纤维原料的性能。本品利用两种纤维组合产生的复合效应和功能互补效应，不仅可以扩大品种，降低成本，而且可以满足各种不同的需求。随着人们生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了很大的变化。绿色环保，健康且性能优良的新型纤维日益受到人们的喜爱和青睐。大豆蛋白作为一种新型纤维已被广大消费者所接受，其具有质轻、柔软、滑爽、丝般光泽的特点

3、。吸湿、导湿性好、是生活用纺织品的良好原料。大豆蛋白纤维的产品在光泽上具有麻绢混纺产品风格,手感比绢挺、悬垂性好,抗皱性优于真丝且可用活性染料染色,染色牢度好,是制作高档衬衫的理想面料。2.2.1.2 原料配比在混纺纱中，大豆蛋白/棉混纺衬衫面料中纤维的含量不但会影响纺纱的工艺，而且会影响织物的耐用性能和织物的产品规格。虽然大豆蛋白纤维具有很多的优良性能，但其也有一些明显的缺点，如保湿性差，有蜡滑感等。因此，混纺比的适当选择就变得相当重要。目前，市场上多采用的大豆蛋白/棉混纺衬衫面料的混纺比为65/35。因此考虑到产品的耐用及透气吸湿性，以及纤维的可纺性，纱线的特性等因素，并且考虑到实际生产的

4、可行性等一系列因素最终确定原料的配比为65/35.2.2.1.3 原料规格纱线细度与纤维细度存在着如式2-1所示的关系 Ny= （2-1）式中： Nf是纤维支数；Ny为纱线支数；n为纱线截面中纤维的根数。 纤维支数与纤维直径存在着如式2-2所示的关系 （2-2）式中：d为纤维直径；r为纤维密度；Nmf为纤维可纺支数。由上二式可知纤维越细，纤维的支数就越高，可纺出的最高纱支就越高。由于本课题采用45支，所以采用的纤维较细。因为纱线横截面含的纤维根数较少，纤维内所含杂质易暴露出来，因此所用纤维应该细长且含杂质较少。 大豆蛋白纤维及棉的规格表如2-2所示： 表2-2 大豆蛋白纤维及棉的规格 项目 大

5、豆蛋白纤维 棉 主体长度/mm 38 27细度/dtex 1.52 1.77初始模量/kg/mm2 900 1000断裂强度/cN/dtex 3.09 2.8断裂伸长率/% 12.9 12.3回潮率/% 8.6 9.02.2.2 纱线设计2.2.2.1 线密度的设计大豆蛋白纤维纱线的线密度的大小对织物的外观性能、力学性能、手感起着重要的作用。织物设计中纱线细度的选择应根据织物的用途，风格确定。作为高档的机制衬衫面料，在纱线线密度的选择上，应以细特纱为主，配以较大的经纬密，使织物手感柔滑，质地厚实。经纬纱配置相同可以使生产管理相对简单，提高织机效率，从而节省成本，因此选择经纬纱线密度相同。根据实

6、际情况，我选择的成纱线密度为11.7tex（45支）。2.2.2.2 捻度设计纱线的捻度对织物的弹性、强力、手感、耐磨性、外观都有明显的影响。设计时应根据经纬纱的种类、纤维的长度及织物的特点等因素而选取。由于本课题设计织物所用的纱线较细，密度较大，因而在临界捻度范围内应合理增加捻度，以增强纱线强力。考虑到衬衫织物手感不宜过于柔软，为避免影响织物挺括性及手感，应控制纱线捻度不宜过低。由于经纱承受张力较大，磨损多，故经纱捻度应略高于纬纱捻度。在此，选择经纱捻系数为390，纬纱捻系数为350。根据公式： T=式中：t为特数制捻系数，Ttex为特数制捻度。得出经纬纱捻度为 Tj=114.03捻/10c

7、m Tw=102.34捻/10cm捻系数 390 350捻度（捻/10cm） 114.03 102.342.2.2.3 捻向的设计纱线的捻向对织物的光泽、手感及纹路的清晰程度有一定的影响。纱线的捻向分为Z捻和S捻两种。经纬纱为异向捻时，经纬交织点在在接触处纤维相互交叉，经纬纱间不易缠合，其组织点因屈曲大而突出，手感柔软且颗粒饱满，便于均匀染色。而且由于纤维表明所呈现的纤维斜向一致，对光的反射方向也一致，因此织物的光泽好。因而选择经纬纱为异向捻，经纬Z捻，纬纱S捻。2.2.3 织物规格设计2.2.3.1 织物紧度与密度设计织物紧度与织物的手感和透气性有关，衬衫面料要有一定的挺括性和透气性。因而织

8、物的经纬向紧度不宜过低，但紧度也不能太高，因为这会影响织物的耐用性。一般而言，衬衫面料的紧度范围为：经向紧度约为6080%，纬向紧度约为3555% ， 参考不同档次衬衫面料的紧度结合该衬衫面料选用的是平纹地小提花组织，本产品选择经向紧度为70%，纬向紧度为40%。 2.2.3.2 紧度计算根据公式: E总=Ej+Ew-Ejw （2-4）其中： Ej=70% Ew=40%得 E总=82%2.2.3.3 密度计算根据公式： P= （2-5）式中：P-织物密度，Kd纱线直径系数，取Kd=0.037,Tt为特数。故 Pj= 553.18根/10cm修正为：553跟/10cm Pw= 316.11根/1

9、0cm修正为：316根/10cm2.2.3.4 匹长及幅宽设计织物的匹长主要根据织物的用途、厚度、质量、织物的容量等因素决定，以米或码为单位。织物的匹长通常为3040m左右。在实际生产中，为了后整理方便、减少成本和提高生产效率采用联匹落布。联匹数视织物厚度而定，厚织物适合2联匹，一般为34联匹，薄织物为45联匹。织物的幅宽单位为厘米，以整数或0.5cm为准。幅宽包括柸布幅宽、公称幅宽和上机幅宽。公称幅宽是指工艺设计的幅宽标准。织物幅宽的确定主要根据织物的用途、织机的型号以及剪裁的方式，目前的发展趋势是阔福产品。参照棉及棉型面料的匹长及衬衫面料成品的幅宽，本文采用织物匹长为30m，3联匹，成品的幅宽定为146cm。2.2.3.5组织及布边设计