自我意识觉醒.docx

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1、自我意识觉醒 摘 要唐代女性服饰种类主要有襦裙、伪男装、胡服、发式、面妆等，服饰种类和样式的多样不仅体现了唐代物质文明的高度发达，更体现了女性独特的审美观与自我意识的觉醒。 关键词唐代；女性；服饰；自我意识 在中国历代服饰中，唐代服饰尤其是女性服饰独具特色，“唐代是中国文化登峰造极的时候，制度具备，文化璨然。即如服饰一项，周汉时所未能完备者，到唐代都更加完备。”1(P5116)具代表性的种类有：襦裙、伪男装、胡服、面妆等。虽服饰的最初功能是遮羞避寒，但后来被给予了人类的情感，唐代女性服饰也折射着当时女性的审美观和自我意识。 一、唐代妇女服饰种类 唐代女性服饰遥接秦汉，在继承传统的基础上，以宽容

2、的心态，吸取异质文化的精髓，花样翻新，异彩纷呈。 （一）襦裙 裙、襦、披帛是唐代女性的日常服装。 1.裙。唐人之“裙”，上束胸，下曳地，最能体现女子的窈窕身姿。“清明季节千山绿，轻快仕女腰如束”，“坐时衣带萦纤草，行时裙裾扫落梅”，正是对这种装束的形象描绘。一般的裙子用六幅布帛制成，“裙拖六幅湘江水”，史书中称“幅”，亦称“破”，华贵的裙子可达十二破，“凡裥色衣不过十二破”，2卷24如此之长宽的裙子无疑过于奢华，统治者曾加以限制，文宗曾规定：“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸。”2卷24李德裕任淮南视察使时，也曾令管内妇人“裙曳地四五寸者减三寸。”2卷24但“人多怨者”，禁而不止。领口低，胸部袒露

3、，是唐代女性服饰的独特之处。袒露装与裙腰束得极高相关。袒露装一般由上身所穿的袒胸大袖衫和高束腰的裙子组成，为袒胸贯头式，“慢束罗裙半露胸”，“二八花钿，胸前如雪脸如花”等诗句正是对这种服饰的描述。有些妇女甚至不穿内衣，袒胸，系长裙，用轻纱蔽体，从披纱中可透出细腻的肌肤，所谓“绮罗纤缕见肌肤”。袒胸装的流行，表现了女性对美的大胆追求和对礼教的无声抗争，这在整个古代绝无仅有。 2.襦。唐人之“衫”，亦称“襦”、“半臂”，是一种紧身、半袖，领口宽敞，袒露胸部的短上衣。“胸前瑞雪灯斜照”，“粉胸半掩疑晴雪”，即为这种服饰的描写。其特点主要集中在领口，有圆领、方领、斜领、鸡心领、袒领等。盛唐时因思想开放

4、，兴起袒领，初为宫廷嫔妃、歌舞伎所服，后为仕宦贵妇所垂青。穿着袒领短襦，一般可见胸前乳沟。在永泰公主墓壁画中，宫廷女官的上衣衣领都低至胸部，丰腴的颈项与乳房上部都露在外面。陕西李重润墓中石椁上的宫装女子像，身穿宽袖领衫，领口开敞，并且刻画了外露的乳峰形象。捣练图和簪花仕女图中对这种袒胸服饰也有描绘。但这种服装样式是不合于礼的，房玄龄家就有一条不着半臂的家法。 3.披帛。披帛是襦裙装的重要点缀。它是一种罩在紧身襦衫外面，披围于肩背之上的巾帛，多以锦或纱罗制作而成，长者可达2米以上，3(P38)绕于臂弯，垂曳而下，于行走时随风飘动，形似“飞天”，“霞裙月披一群群”，即以朝霞和月色来形容妇女的裙子和

5、披帛的颜色，懿德太子墓壁画团扇侍女图中的侍女即着红、绿色披帛，给人一种动态的美感。 （二）伪男装和胡服 1.伪男装。按传统礼教，男女不通衣裳，但唐代不受这种桎梏。所谓女着男装，有的只着男子主服，有的则全身效仿男子装束。高宗时太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前，帝与后笑曰：“女子不行为武官，何为此装束？”2卷24 可见当时女着男装还是鲜见之事。玄宗时女着男装就非常普遍了，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与贵妃衣之”2卷131。开元天宝年间，妇女“著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外，斯一贯也”2卷45。女着男装还可见于虢国夫人游春图，虢国夫人姐妹头戴幞头，身穿圆领窄袖缺胯衫，足著乌皮

6、六缝靴，腰系革带，看上去几与男子无异。妓女也穿起男儿装，“邀游携艳妓，装束似男儿”。这些资料为我们勾画出唐代女性着男装于秀美俏丽之中，又别具一种英俊潇洒风度的形象。 2.胡服。“海纳百川，有容乃大”，唐文化具有广泛的包涵力。唐人与胡人的交往甚多，随胡人而来的文化中最醒目的是胡服，胡装的基本装束是头戴貂帽，身穿窄袖紧身衣，脚穿靴子，女性服饰也受其影响：“中宗后有衣男子靴如奚、契丹之服开元中，士女衣胡服。”2卷24 胡帽是胡服的重要组成部分，最初胡帽的流行形式是离。离原是吐谷浑流行的一种女性巾帽，样如斗笠帽，帽檐四周下垂长巾帛，不仅遮面甚至遮挡大半身，离装束隋及唐初颇流行于北方地区，但到高宗永徽之

7、后，戴离的人少了，帷帽起先流行。帷帽也是斗笠状帽子，不过四周垂布帛或丝网较短，只遮挡到颈项。开元年间，又渐被胡帽所代，“开元初，从驾宫人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶人家又相仿效，帷帽之制，绝不行用”，4卷45与“全身障蔽”的离和将面部浅露于外的帷帽相比胡帽更加解放，它的形象在永泰公主墓、李重润墓、韦顼墓等墓室壁画中有所反映。唐中后期女子服饰还受回鹘服影响，回鹘装翻折领连衣窄袖长裙，衣身宽大，下摆曳地，腰际束带，翻领及袖口均加纹饰，回鹘装不仅流行于民间，皇帝出宫，随驾的宫人也穿回鹘服。 （三）发式及面妆 1.发式。唐代女子发式常见的有半翻、盘桓、惊鹄、椎、螺等，见于记载的达四十种以

8、上。3(P41)其中高髻是最流行且式样最多的一种，李娃传中如此描写女主子公形象：“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看春风”，描写虽夸张，但突出了高髻之美。虢国夫人游春图中虢国夫人头梳高髻，发顶向前微倾，仿佛欲翻，即“半翻髻”。盛唐时还流行“义髻”（即假发），杨贵妃尤喜梳之，引得宫中、民间竞相仿效。“僖宗时内人束发极急，及在成都，时谓之囚髻”。4卷34唐末京都妇人梳发以两鬓掩面，状如椎髻，时谓“抛家髻”。 2.面妆。春秋时期女性已起先用黑白颜色来妆饰面部，唐代女性则表现出更加独到的审美倾向，其面妆之重历代少有，杨贵妃“每至夏日，常衣轻绡，使侍儿交扇鼓风，犹不解其热。每有汗出，红腻而多香，或拭之于巾帕之上

9、，其色如桃红也”5(P96)。她们还常在额上涂黄色粉以为妆饰，称作“额黄”，所谓“片片行云着蝉鬓，纤纤初月上鸦黄”。由于帝王偏好，女子眉式花样百出。传玄宗曾命画十眉图。眉式主要有阔眉和细眉两种，“移时施朱铅，狼籍画眉阔”，是阔眉的风格；天宝之后则尚瘦长与淡雅，“青黛点眉眉瘦长”，所描绘的眉式瘦长；“眉浅淡烟如柳”，所写眉式清雅。除眉毛外，眉宇间还以金银翠羽制成“花钿”作装饰，所谓“眉间翠钿深”、“翠钿金压脸”。唐中后期起先流行一种时世妆，“妇人为圆鬟椎髻，不设鬓饰，不施朱粉，惟以乌膏注唇，状似悲鸣者。”2(卷34)并风行一时。 二、唐代女性自我意识的觉醒 自我意识即人们对自身的意识活动（观念特

10、征、心情特征、意识自主性等）加以分析、思索时，所形成的精神自我映象。6(P37)服饰是物质给予心灵或精神的内容，是自我意识所创建的一种最为干脆的感性表达方式。唐代女性服饰不仅充分表现了女性自我审美观的改变，也是女性自我意识觉醒的最干脆体现。 （一）唐代妇女的审美情趣 唐代女性的服饰经验了从保守到袒露，从单一色调到多姿多彩，从女装到男装、胡服，面部装饰从黑白到五彩缤纷的演化过程，这些改变体现了女性对自身形体美的特性显明的追求。 在中国古代大部分时间中，广阔女性始终是社会上受礼教压迫最重的群体，女性独具的形体美在大部分时间里被厚重、肥大的深衣，袍服、面衣从头至脚地束裹遮掩起来。但在唐代，女性审美创

11、建意识得到了空前释放，显示出令人刮目相看的以露为美、刚柔相济的崭新局面。唐代流行的窄袖短衫、紧身长裙既保存了传统女装简洁明快的特点，又特色显明的显露出女性身材的曲线美。袒领和半遮半掩的胸部充分呈现出女性对自身形体美之自信；半臂与披帛既不能御寒，又不能遮体，但行走时飘逸翻飞，显得腰肢细软，亭亭玉立；女着男装、胡服，显示出女性于秀丽俏美之中英姿飒爽的形象，体现了女性开放塑身的精神风貌；面妆艳丽，从局部点染到整体设计都恰当得体；发式各异，高高耸起，使面部丰润，脖颈修长，干净利落，充溢蓬勃向上的青春动态美。这些服饰完全是求新求美的社会文化在服饰上的体现，是服饰由好用向审美的又一次飞跃。 （二）伪男装表

12、现出对男权的挑战 在以男权为中心的传统社会里，仿男装的流行时间并不长，其出现表明女人第一次在服饰上与男人实现了同等。从虢国夫人游春图中不辨雌雄的“俊美黄门引马”身上不难看出，几个世纪以来用以区分男女性别地位的服饰界线第一次模糊了。这股潮流虽有武则天当政的推波助澜，但更多的是女性对自己的一种重新相识。 在史料记载中，女子渴望男女同等、驾驭自己命运的愿望比比皆是，如武则天，平阳公主、太平公主、上官婉儿、鱼玄机等。太平公主参加武则天朝末诛“二张”，使李唐王朝光复，中宗时又与太子共诛韦后，以至“权倾人主，趋附其门者如市”7(卷2)，这与她着男装舞剑于帝前后相证。随着女性社会地位的提高，接触公众的机会也

13、有增加：长安的东西市中常可见女性身影，她们经商开店、作小贩、做缝纫、当垆卖酒；可以素面朝天，和男人一样骑马出行；可以夫死再嫁并不为耻，甚至在某些状况下可以用自己的力气来捍卫自身的利益，房玄龄夫人“吃醋”的典故人尽皆知，但从中可见女性的努力和抗争。 （三）胡服表现出唐代女性对外来文化的关注 “胡”主要指我国北方和西域的少数民族，胡文化是一种以游牧生产方式为基础的文化体系。它不同于当时处于强势的中原汉文化体系，在受到汉文化冲击的同时，也影响着中原汉文化。胡汉文化的交融所创建出的独特性，使大唐上下为之着迷，但随着力气对比的改变，女性对胡服的看法有所变更。胡服传入中原前期，唐朝国力强盛，设立安西都护府

14、，大批胡人来到长安，并带来了他们的文化。统治者对各民族一视同仁，促进了胡汉文化的交融。而此时的女性面对胡文化欣喜不已，穿胡服，戴胡帽，画胡妆，乐此不疲。安史乱后，唐势力日衰，少数民族军队时常入侵，这给妇女造成了恐惊，对胡服的看法也发生了改变。时世妆表现出悲啼状，并广为流行，是女性对国力日下及少数民族入侵的担忧在面部上的表现。 综上所述，服饰文化是民族特征的最干脆和外在的表现形式。唐朝女性服饰突破了传统服饰以含蓄为美的特点，把开放、自由、刚柔并济的特点融入服饰中，表现出女性的体态美与自然美，也是女性自我意识觉醒的重要体现。 参考文献： 1史仲文、胡晓林主编.百卷本中国全史M.北京：人民出版社，1

15、987. 2欧阳修、宋祁等.新唐书M.北京：中华书局，1975. 3王明泽.中国古代服饰M.北京：北京科学技术出版社，2005. 4刘等.旧唐书M.北京：中华书局，1975. 5王仁裕.开元天宝遗事M.上海：上海古籍出版社，1985. 6朱宝荣.心理哲学M.上海：复旦高校出版社，2004. 7司马光.资治通鉴M.北京：中华书局，1975. 作者简介：孙玉荣（1981）女，山东淄博人，历史学硕士，临沧师范高等专科学校民族文化探讨中心讲师，探讨方向：中国社会史、性别探讨。胡辉（1980）男，河南许昌人，文学硕士，临沧师范高等专科学校中文系讲师，探讨方向：中国古代文学。 基金项目：2012年云南省教化厅科学探讨基金项目唐代社会变革对女性的影响问题探讨和2012年临沧师范高等专科学榜样我级课题唐代社会变革时期的女性问题探讨的阶段性成果之一。