2021中级服装缝纫工试题.pdf

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1、缝纫工考试-中级服装缝纫工1、()是端肩体的着装特征之一。A.肩头空松B.两侧摆缝垂长C.无压缩感D.肩头绷紧2、()穿上正常体型的西裤，会出现后缝裆过长并下坠现象。A.凸臀体B.凸腹体C.平臀体D.阔胯体3、人体的腰背()时的幅度比较明显，在结构设计上要多考虑，后身增加运动量。A.后伸B.前屈C.侧屈D.旋转4、新的服装号型系列，在()形实施。A.1 9 8 2年1月1日B.1 9 9 2年4月1日C.1 9 9 7年1 0月1日D.1 9 7 8年6月1日5、审视服装效果图，不必要()。A.正视B.侧视C.背视D.俯视6、在标准色相环中，()的纯度最高。A.黄色B.绿色C.红色D.橙色7、

2、颜色三原色的红、蓝混合，可得间色（）。A.紫色B.红色C.绿色D.黄色8、成衣是指近代出现的按（）成批生产的成品衣服。A.标准号型B.工艺规程C.产品标准D.艺术标准9、同样的衣服甲穿好看，乙穿就不一定好看，这就说明了（）是服装设计时不可忽视的一个重要条件。A.对象B.款式C.材料D.色彩1 0、穿着者的外在形象只要我们仔细观察就能接触到设计的服装时,必须考虑服装与（）的统一。A.穿着者内在和外在B.穿着的体型与脸型C.配件D.材料1 1、对女西装领省，下列说法正确的是（）。A.驳头能遮住领省，不破坏服装整体效果B.领省丰满胸部的效果更好C.女西装必须收领胸省，否则是错误的D.女西装已设腰省、

3、胁省、所以不必收领省1 2、服装设计的对象是（）它是变化、装饰人体、表现人的个性等气质的一种手段。A.服装B.配件C.人D.材料1 3、布面疵点种类很多()是指机织物，经纬纱线有断头。A.断经断纬B.松经C.双经双纬D.稀密路1 4、布面疵点种类很多()是指机织物，经纱松驰导致布面呈现上下波浪形状。A.断经断纬B.松经C.双经双纬D.稀密路1 5、布面疵点种类很多()是指机织物，经纱或纬纱双根织入。A.断经断纬B,松经C.双经双纬D.稀密路1 6、布面疵点种类很多()是指机织物，经纱或纬纱密度不匀所致。A.断经断纬B.松经C.双经双纬D.稀密路1 7、布面疵点种类很多()是指织物，布边不整齐，

4、呈现波浪形状。A.荷叶边B.烂边C.飞花D.稀密路1 8、布面疵点种类很多()是指织物，布边破烂，一般多出现在机织物上。A.荷叶边B.烂边C.飞花D.稀密路1 9、布面疵点种类很多()是指织物纤维的飞花被织入织物中而造成的。A.荷叶边B.烂边C.飞花D.稀密路2 0、布面疵点种类很多()是指织物在编织时，错用了不同的纱线而造成的。A.错花型B.混纱C.飞花D.跳花2 1、布面疵点种类很多()是指针织物在编织时，花纹错乱或色织时色纱用错而造成的。A.错花型B.混纱C.飞花D.跳花2 2、布面疵点种类很多()是指机织物在编织时，花纹错乱或色织时色纱用错导致经纬花纹错乱而造成的。A.错花型B.混纱C

5、.飞花D.跳花2 3、在女西服制作工艺规定中，勾子口时，驳头处沿粉印缉疑缝，止口处应距粉印（）c m左右，以防过面倒吐。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.52 4、在女西服（时装）制作工艺规定中，翻烫领子时，将领子反转过来熨烫，使领面吐出（）c moA.0.1B.0.2C.0.3D.0.52 5、在女西服（时装）制作工艺规定中，扣烫里袖缝时，将前后缝份（反面）留（）cm的眼皮。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.52 6、在女西服（时装）制作工艺规定中，在缅领子中，缉缝肩里,后片略吃。扣烫肩里（反面缝份倒向后身），留 有O cm的眼皮。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.52 7、在服

6、装制作过程中，主要部位规格允许偏差：衣长为（）c m。A.0.6B.0.7C.1.0D.2.02 8、在服装制作过程中，主要部位规格允许偏差：袖长为（）c moA.0.6B.0.7C.1.0D.2.02 9、在服装制作过程中，主要部位规格允许偏差：胸围为()c mA.0.6B.0.7C.1.0D.2.030、在服装制作过程中，主要部位规格允许偏差：肩宽为()c m.A.0.6B.0.7C.1.0D.2.031、在服装制作过程中，主要部位规格分档：肩宽为()c m。A.1.2B.1.5C.2.0D.4.032、在服装制作过程中，主要部位规格分档：胸 围(双 量)为()c m。A.1.2B.1.5

7、C.2.0D.4.033、在服装制作过程中，主要部位规格分档：袖长为()c moA.1.2B.1.5C.2.0D.4.034、在服装制作过程中，主要部位规格分档：衣长为()c moA.1.2B.1.5C.2.0D.4.035、在对格对条服装制作对格对条规定中：侧缝袋口下1 0 c m处格料对 横()c m。A.0.1B.0.3C.0.5D.0.836、在对格对条的服装制作对格对条规定中：侧缝袋口下()cm处格料对横0.3c m。A.3B.5C.8D.1 037、在对格对条的服装制作对格对条规定中：前后裆缝要求条格对称、格料对横、互差不大于（）c moA.0.1B.0.3C.0.5D.0.838

8、、在对格对条的服装制作规定中：袋盖要求与大身对条对格、互差不大于（）c m。A.0.1B.0.3C.0.5D.0.839、在对格对条的服装制作规定中：垫袋要求与大身对格对条、互差不大于（）c m。A.0.1B.0.3C.0.5D.0.84 0、在对格对条的服装制作规定中：腰面拼接要求对格对条、互差不大于()c m。A.0.1B.0.3C.0.5D.0.84 1、在对格对条的服装制作规定中：拼叉处拼接要求对格对条、互差不大于()c m。A.0.1B.0.3C.0.5D.0.842、在服装基础制版中规定，肩斜度一般在()度。A.1 8B.2 0C.2 5D.2 843、在服装基础制版中，后领口宽的

9、调节数一般在()c moA.0.1B.0.3C.0.5D.0.844、由颈部第七颈椎点向下量至腰围水平线，是测量人体的()。A.衣长B.背长C.身长D.袖长45、由肩骨外端向下量至腕骨，是测量人体的（）。A.衣长B.背长C.身长D.袖长46、由左肩骨外端骨平量至右肩骨外端，是测量人体的（）。A.肩宽B.总肩宽C.胸宽D.袖长47、在臀部最丰满处围量一周，是测量人体的（）。A.胸围B.腰围C.臀围D.颈围48、在女西服允斜规定中：袖子经纱以前袖为准为准，小袖倾斜不大 于()c m,条格不允许倾斜。A.0.3B.0.5C.1.0D.1.549、在女西服允斜规定中：领面纬纱倾斜不大于()c m,条格

10、不允许倾斜。A.0.3B.0.5C.1.0D.1.55 0、在设置肩缝吃量时，厚面料后肩吃()c m。A.0.3B.0.5C.0.8D.1.05 1、对于服装号型，在国家标准规定中身高以()c m分档。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.05 2、对于服装号型，在国家标准规定中胸围以()c m分档。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.05 3、对于服装号型，在国家标准规定中腰围以()cm分档。A.2.0B.3.0C.4.0D.5.05 4、服装缝制标准中规定，缅领偏斜不大于()c m。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.45 5、服装缝制标准中规定，两肩宽窄偏差不大于()c m。A.0.

11、1B.0.2C.0.3D.0.45 6、服装缝制标准中规定，两袖长短互差不大于()c moA.0.1B.0.2C.0.3D.0.45 7、服装缝制标准中规定，两袖口大小互差不大于()c m。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.45 8、服装缝制标准中规定，两袖口位置互差不大于()c m。A.0.3B.0.4C.0.5D.0.65 9、服装缝制标准中规定，两袋口大小互差不大于()c m。A.0.2B.0.3C.0.4D.0.56 0、服装缝制标准中规定，两袋口位置前后互差不大于（）c m。A.0.2B.0.3C.0.4D.0.56 1、服装缝制标准中规定，两袋口位置高低互差不大于（）c m。A

12、.0.1B.0.2C.0.3D.0.46 2、服装缝制标准中规定，开线宽窄互差不大于（）c moA.0.1B.0.2C.0.3D.0.46 3、服装缝制标准中规定，省道缝前后位置互差不大于（）c m。A.0.3B.0.4C.0.5D.0.66 4、服装缝制标准中规定，两门襟长短互差不大于（）c m。A.0.3B.0.4C.0.5D.0.66 5、粘合衬的熨烫温度一般在（）C之间。A.1 0 0 1 4 0B.1 1 0 1 5 0C.1 2 0 1 6 0D.1 3 0 1 7 06 6、纯棉制作服装熨烫温度一般在（）0 C 之间。A.1 0 0 1 4 0B.1 1 0 1 5 0C.1 2

13、 0 1 6 0D.1 8 0 2 0 06 7、涤棉制作服装熨烫温度一般在（）0 C 之间。A.1 0 0 1 4 0B.1 1 0 1 5 0C.1 2 0 1 6 0D.1 3 0 1 7 06 8、纯毛制作服装熨烫温度一般在（）C 之间。A.1 0 0 1 4 0B.1 1 0 1 5 0C.1 2 0 1 6 0D.1 3 0 1 7 06 9、麻毛制作服装熨烫温度一般在（）0 C 之间。A.1 0 0 1 4 0B.1 2 0 1 6 0C.1 4 0 1 6 0D.1 4 0 2 0 07 0、涤纶制作服装熨烫温度一般在（）0 C 之间。A.1 0 0 1 4 0B.1 1 0

14、1 5 0C.1 2 0 1 6 0D.1 3 0 1 7 07 1、在缝纫制作服装时，缝针在服装上留下的针眼称为（）。A.针迹B.线迹C.缝迹D.缝型7 2、在缝纫制作服装时,缝制物上两个相连针眼间所形成的缝线形式 称 为（）。A.针迹B.线迹C.缝迹D.缝型7 3、在缝纫制作服装时,缝 迹 形 成 的 连 续 轨 迹（）。A.针迹B.线迹C.缝迹D.缝型7 4、在缝纫制作服装时,一定数量的衣片和线迹在缝制中的配置形式 称 为（）。A.针迹B.线迹C.缝迹D.缝型7 5、在腰部最细处围量一周，是测量人体的（）。A.胸围B.腰围C.臀围D.颈围7 6、经过第七颈椎点和侧颈点围量一周，是测量人体

15、的（）。A.胸围B.腰围C.臀围D.颈围7 7、沿腋下通过胸部最丰满处围量一周，是测量人体的（）。A.胸围B.腰围C.臀围D.颈围7 8、经过手根点沿手腕围量一周，是测量人体的()。A.胸围B.腰围C.手腕围D.颈围7 9、在女时装测量时，胸围的放松量为()厘米。A.2-4B.4-6C.6-8D.8-1 08 0、在女时装测量时，腰围的放松量为()厘米。A.2-4B.4-6C.6-8D.8-1 08 1、在女时装测量时，臀围的放松量为()厘米。A.2-8B.4-1 0C.6-1 0D.8-1 28 2、在女时装测量时，领围的放松量为()厘米。A.1.5B.2.5C.3.5D.4.58 3、在女

16、时装测量时，袖长是由肩骨外端向下量至手腕以下()厘米。A.1-3B.3-5C.2-4D.4-68 4、在女西服测量时，袖长是由肩骨外端向下量至手腕以下()厘米。A.1-3B.3-5C.2-4D.4-68 5、在女西服测量时，胸围的放松量为()厘米。A.4-6B.6-8C.8-1 0D.1 0-1 28 6、在女西服测量时，腰围的放松量为()厘米。A.4-6B.6-8C.8-1 0D.1 0-1 28 7、在女西服测量时，臀围的放松量为()厘米。A.2-8B.4-1 0C.6-1 0D.8-1 28 8、在女西服测量时，领围的放松量为()厘米。A.1.5B.2.5C.3.5D.4.58 9、在中

17、式服装测量时，胸围的放松量为（）厘米。A.2-4B.4-6C.6-8D.8-1 090、在中式服装测量时，腰围的放松量为（）厘米。A.2-4B.4-6C.6-8D.8-1 091、在中式服装测量时，臀围的放松量为（）厘米。A.1-3B.3-5C.5-7D.7-992、在中式服装测量时，领围的放松量为（）厘米。A.1.5B.2.5C.3.5D.4.593、在马甲测量时，胸围的放松量为（）厘米。A.2-4B.4-6C.6-8D.8-1 094、在中式服装的测量时，衣长是由背长向下（）厘米。A.2-4B.4-6C.6-8D.8-1 095、在马甲的测量时，领围的放松量为（）厘米。A.1.5B.2.5

18、C.3.5D.4.596、在服装制作，主料之间色差规定高于（）级。A.3-4B.4C.4-5D.597、在服装排料过程中，在不影响产品质量的情况下，服装厂的主、辅件、部件允许拼接。女西服领底允许（）。A.一拼二接B.二拼二接C.一拼三接D.二拼三接98、我国缝纫设备型号中家用和工业用缝纫机开头字母是不一样的,在工业用缝纫开头字母是()。A.GB.CC.JD.W99、我们使用的工业缝纫机通常使用电压是()V oA.3 6B.1 1 0C.2 2 0D.3 8 01 0 0、在女西服允斜规定中：后身经纱以腰节下背中线为准，倾斜不大 于()cm,条格不允许倾斜。A.0.3B.0.5C.0.7D.1.

19、01 0 1、在女西服允斜规定中：袖子经纱以前袖为准，大袖倾斜不大于()cm,条格不允许倾斜。A.0.3B.0.5C.1.0D.1.51 0 2、以下关于“质量”说法错误的是()。A.质量就是指产品质量。B.质量有狭义和广义之分。C.质量是反映实体满足顾客明确和隐含需要能力的特性总和。D.D；质量就是产品质量，不包括生产过程、生产活动在内的工作的优劣程度。1 0 3、中华人民共和国刑法规定企业、事业单位的职工由于部服从管理，违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处（）以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处 3 年以上7 年以下有期徒刑。A.6

20、个月B.1年C.2 年D.3 年10 4、组织流水线生产最重要的工作是（）。A.工序的组织B.工序的分解C.划分不可分工序D.确定工10 5、常用线迹密度规定中，一般服装明线，平缝线迹密度要求3 厘米不少于（）针。A.11-13B.12-15C.13-17D.14-1710 6、常用线迹密度规定中，一般服装，三线包缝3厘米不少于()针。A.7B.9C.11D.1310 7、常用线迹密度规定中，一般服装，五线包缝3厘米不少于()针。A.79B.11C.1310 8、常用线迹密度规定中，一般服装，手工缝3厘米不少于()针。A.17B.19C.2 5D.2 710 9、以下那种纤维属于天然化学纤维（

21、）。A.粘胶B.棉花C.氨纶D.涤纶110.以下那种纤维属于合成化学纤维（）。A.粘胶B.棉花C.氨纶D.麻111、以下那种纤维属于弹性纤维（）。A.粘胶B.棉花C.氨纶D.麻112、下列数字()代表仿手工缝迹。A.10 0 级B.2 0 0 级C.3 0 0 级D.40 0 级113、下列数字()代表链式缝迹。A.10 0 级B.2 0 0 级C.3 0 0 级D.40 0 级114、下列数字()代表锁式缝迹。A.10 0 级B.2 0 0 级C.3 0 0 级D.40 0 级115、下列数字()代表多线链式缝迹。A.10 0 级B.2 0 0 级C.3 0 0 级D.40 0 级116、下

22、列数字()代表包缝缝迹。A.3 0 0 级B.40 0 级C.5 0 0 级D.60 0 级117、常见针织物中，汗布、双面布平缝线迹密度要求2 厘米不少于()针。A.7B.8C.9D.10118、常见针织物中，汗布、双面布三线包缝2厘米不少于()针。A.7B.8C.9D.10119、常见针织物中，汗布、双面布三针绷缝2厘米不少于()针。A.7B.8C.9D.1012 0、常见针织物中，汗布、双面布滚领2厘米不于()针。A.7B.8C.9D.1012 1、常见针织物中，汗布、双面布滚带2厘米不于()针。A.6B.7C.8D.912 2、常见针织物中，汗布、双面布双针绷缝2厘米不于()针。A.6

23、B.7C.8D.912 3、常见针织物中，汗布、双面布平双针压条2厘米不于()针。A.6B.7C.8D.912 4、常见针织物中，汗布、双面布平松紧2厘米不于()针。A.6B.7C.8D.912 5、在女子体型分类代号中，Y型的胸腰围()厘米。A.2 4 19B.18 14C.13 9D.8412 6、在常见成衣规格误差规定中，西装衣长为()厘米。A.0.6B.0.7C.1.0D.1.512 7、在常见成衣规格误差规定中，西装袖长为()厘米。A.0.6B.0.7C.1.0D.1.512 8、在常见成衣规格误差规定中，西装领大为()厘米。A.0.6B.0.7C.1.0D.1.512 9、在常见成

24、衣规格误差规定中，西装总肩宽为()厘米。A.0.6B.0.7C.1.0D.1.513 0、在常见成衣规格误差规定中，西装裤长为()厘米。A.0.6B.0.7C.1.0D.1.513 1、常见成衣不同部位色差规定中，西装表面部位高于()级。A.3B.3-5C.4D.4-513 2、常见成衣不同部位色差规定中，西装袖缝、摆 缝()级。A.3B.3-5C.4D.4-513 3、常见成衣不同部位色差规定中，大衣表面部位高于（）级。A.3B.3-5C.4D.4-513 4、常见成衣不同部位色差规定中，大衣袖缝、摆 缝（）级。A.3B.3-5C.4D.4-513 5、在成衣对称部位检验中，上衣领尖、领嘴大

25、小极限误差（）厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.513 6、在成衣对称部位检验中，上衣袖子大小极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.513 7、在成衣对称部位检验中，上衣口袋大小极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.513 8、在成衣对称部位检验中，裤子口袋大小极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.513 9、在成衣对称部位检验中，裤子裤脚口大小极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.5140、在成衣对称部位检验中，裤子裤脚大小极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.5141、在成衣对称部位检验中，

26、上衣袖子长短极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.5142、在成衣对称部位检验中，上衣口袋高低极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.5143、在成衣对称部位检验中，裤子口袋高低极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.5144、在成衣对称部位检验中，裤子裤脚长短极限误差()厘米。A.0.1B.0.3C.0.4D.0.5145、在成衣内在质量检验中，弹子顶破强力不小于()NoA.160B.180C.200D.240146、在成衣内在质量检验中，一等品缩水率直向不大于()%oA.3B.4C.5D.7147、在成衣内在质量检验中，优等品缩水率横向不大

27、于（）%-A.3B.4C.5D.7148、在成衣内在质量检验中，优等品耐洗色牢度变色不小于（）级。A.3B.3-4C.4D.4-5149、在成衣内在质量检验中，优等品耐汗渍色牢度变色不小于（）级。A.3B.3-4C.4D.4-515 0、针织物有较大的（）。A.伸缩性B.柔软性C.吸湿透气性、伸缩性、防皱性、柔软性D.防皱性15 1、服装制图常用工具有（）。A.直尺、三角板、曲线尺、比例尺、量角器B.三角板C.曲线尺、比例尺D.量角器15 2、服装缝制的基本工艺包括（）。A.手缝工艺、车缝工艺、熨烫工艺B.车缝工艺C.熨烫工艺D.其他15 3、服装的质量标准主要包括()等内容。A.成品整洁，外

28、形美观，顺直平服B.各部位缝线顺直，缝份宽窄一致、领子外口线顺直，领角左右对称C.领子外口线顺直，领角左右对称D.成品尺寸符合规格要求1 5 4、底线的张力通过梭心套上的()来调节。A.调高送布牙B.梭皮的压力C.针距的调节D.调低送布牙1 5 5、面线的张力通过夹线器上的()来调节。A.面线和底线的调节B.挑线簧C.夹线螺母D.面线调节1 5 6、衬衫类服装衣长公差不得超过（）。A.1 cmB.0.7 5 cmC.l-2 cmD.0.5 cm1 5 7、常用电熨斗有（）、普通型、调温型三大类。A.普通型B.调温型C.蒸汽喷雾型D.普通型、调温型、蒸汽喷雾型1 5 8、平烫分缝要求分缝（）不伸

29、、不缩。A.不伸B.不缩C.平挺D.不伸、不缩1 5 9、扣缝包括（）弧形扣缝、圆形扣缝三种。A.弧形扣缝B.圆形扣缝C.直扣缝D.其它1 6 0、衬衫服装的缝制规定，零部件不允许（）。A.跳针B.断线C.3 0 cm内不得有两处跳针D.以上三种1 6 1、缝纫机的调节包括（）。A.面线和底线的调节B.针距的调节C.送布牙高度和压脚压力大小调节D.以上三种1 6 2、以胸腰落差为依据把人体划分成()几种体型。A.YB.AC.BD.Y、A、B、C1 6 3、服装制图中通常用符号“-一”表示衣料的()。A.直丝结、经向B.经向C.倒顺D.对折线1 6 4、时装是指具有()特征的服装。A.时代B.时

30、兴、时代、流行C.时髦D.流行1 6 5、中国民族服装的特征包括()等。A.外形特征B.结构特征C.工艺特征、外形特征、面料特征、结构特征D.面料特征1 6 6、选择和购买服装时，大多数消费者对服装的()都极为敏感,视之为购买的重要因素。A.号型B.价格C.色彩图案D.炫耀1 6 7、三原色指的是()红色、黄色三色。A.红色B.黄色C.蓝色D.黑色1 6 8、色彩的主要特征包括（）。A.色彩的冷暖感B.色彩的华丽感与质朴感C.色彩的共同感D.色彩的冷暖感、色彩的华丽感与质朴感、色彩的共同感1 6 9、服装色彩对比一般可分为类似色调合、异色调合和（）。A.类似色调合B.异色调合C.对比色调合D.

31、类似色调合、异色调合1 7。外形按几何形可分为（）。A.方形B.梯形、圆形、方形、三角形C.圆形D.三角形1 7 1、服装裁剪可分为单件量体和()。A.单件量体B.批量生产C.少数批量生产D.流水线生产1 7 2、服装制图常用比例分等比、缩 比()三种。A.等比B.缩比C.配比D.等比、缩比、配比1 7 3、在量体裁制过程中()是比不可少的工具。A.计算器B.尺子C.笔D.计算器、尺子1 7 4、骑缝主要用于()等工艺。A.装饰B.袖克夫C.腰头、装饰、袖克夫D.下摆1 7 5、熨烫的基本要素包括温度、湿度、时间和()。A.温度B.湿度C.压力D.时间1 7 6、熨烫的主要作用是烫缩去皱、定型

32、处理()和整烫。A.烫缩去皱B.定型处理C.塑性处理D.整烫1 7 7、线迹形成的过程一般包括钩线、挑线、送 布（）等环节。A.引线B.钩线C.挑线D.送布1 7 8、影响缝口强度的主要因素包括：缝料的性能、缝纫线的性能、线迹密度（）。A.线迹的形式B.缝料的性能C.缝纫线的性能D.线迹密度1 7 9、缝口缩皱的形式来自于缝制过程、穿用过程（）和变形现象。A.缝制过程B.穿用过程C.面料性能的差异D.变形现象1 8 0、明线要求缉线顺直()。A.缉线顺直B.宽窄一致C.边线自然圆顺D.其他1 8 1、童装的设计和选料应以有利于儿童()、身心健康和宽松自然。A.身心健康B.宽松自然C.舒适方便D

33、.其他1 8 2、轻薄、组织密度小或纱线强力低的织物，在缝合时宜用()号缝针，较()的线迹密度来缝合。A.小，大B.大,小C.大，大D.小，小1 8 3、电动裁剪机根据其刀片型式的不同，可分为直刀式、圆刀式（）三大类。A.直刀式B.圆刀式C.带刀式1 8 4、圆刀式裁剪机主要用于裁剪薄料、丝料、塑料和（）。A.薄料B.丝料C.塑料D.单件制品1 8 5、在为胖体形设计服装时，颜色的使用以（）为佳。A.深色B.浅色C.中性色D.暖色186、在下列各种衬料中，使用最为方便快捷的是（）。A.黏合衬B.树脂衬C.粗布衬D.细布衬187、缝合涤/棉卡其布料时，应选择的缝针号数为9 11号 或（）。A.7

34、 9号B.911号C 12 14号D.16 18号188、依据原辅料缩水率相当的原则，缝合棉质衣片宜选用的缝纫线种类是（）。A.涤纶线B.涤棉线C.棉线D.锦纶线1 8 9、高速缝纫机的转速为5 0 0 0 r/m i n 时，缝针的温度可达（）。A.约 1 0 0 B.约 2 0 0 C.约 3 0 0 D.约 5 0 0 1 9 0、直接熨烫毛/锦混纺衣料时，选择的熨斗温度为（）。A.1 0 0 B.1 5 0 1 8 0 C.1 2 5 1 4 5 D.2 0 0 2 5 0 c1 9 1、排料注意事项有（）、避免疵点、尽量避免和减轻色差、布料的花色。A.符合丝络要求B.避免疵点C.尽量

35、避免和减轻色差D.布料的花色1 9 2、熨烫工艺的技术要求应根据（）和部位不同来制定。A.产品的外形要求B.部位不同C.款式设计D.流行1 9 3、熨烫的类型有（）黏合熨烫、中间熨烫、成品整烫。A.缝制前熨烫B.黏合熨烫C.中间熨烫D.成品整烫1 9 4、服装用料多少，主要取决于服装的()式样、所用面料的门幅宽度。A.尺寸B.式样C.所用面料的门幅宽度D.经济核算1 9 5、服装结构构成方法大体分为平面构成和()。A.平面构成B.立体构成C.简单构成D.复杂构成1 9 6、黏合衬在一定的温度、压力和()下，可与面料黏合到一起。A.温度B.压力C.时间D.方法1 9 7、平面裁剪法包括基型法、原

36、型裁剪法（）和实量制图裁剪法。A.基型法B.原型裁剪法C.比例分配制图裁剪法D.实量制图裁剪法1 9 8、使用直刀式裁剪机时，应将变压器放在通风（）处。A.通风B.干燥C.不通风D.不干燥1 9 9、色彩包括冷暖感、（）、华丽感与质朴感和前进感与后退感等几本特征。A.冷暖感B.轻重感和软硬感C.华丽感与质朴感D.前进感与后退感20 0、服装流行可以分为形成和发展阶段、周期间变化阶段、（）和终结阶段。A.萌芽讯号阶段B.形成和发展阶段C.周期间变化阶段D.终结阶段20 1、流行色是指在一定时间范围里，流行于某些地区或国家的（）、时髦色彩。A.时新B.时髦C.款式D.流行20 2、流行色的使用方法

37、包括主色调的确立、（）、风格与主题的创立、永恒流行色观念的建立。A.主色调的确立B.辅助色的选择C.风格与主题的创立D.永恒流行色观念的建立20 3、服装色彩设计的基本要素包括年龄、面料质地、()和季节气候。A.季节气候B.体形特征C.年龄D.面料质地20 4、服装市场和其他市场一样，必须具备买卖场所、买卖双方、购买 力()四个基本要素。A.买卖场所B.买卖双方C.购买力D.购买欲望20 5、服装市场开发所采用的策略有价格规划、广告市场、购买力和O oA.价格规划B.广告市场C.购买力D.购买欲望20 6、领形、袖形、()和袋形是分部造型的主要部分。A.领形B.袖形C.门襟D.袋形20 7、领

38、形按其造型特征可分为无领、立 领()和翻驳领。A.无领B.立领C.翻领D.翻驳领20 8、领形按其风格特征可分为中式领、西式领（）和抽象领。A.中式领B.西式领C.象领D.抽象领20 9、袖形按其造型特征可分为灯笼袖、喇叭袖和（）A.灯笼袖B.喇叭袖C.泡泡袖D.蝙蝠袖21 0、口袋是服装重点面和体的附属设计，它反映的是一种秩序、静态、实用和（）美。A.协调B.秩序C.静态D.实用2 1 1、形式美的法则包含（）平衡、呼应和节奏和对比。A.比例B.平衡C.呼应D.节奏和对比2 1 2、服装上的比例指的是（）、不同色彩之间的面积比和不同体型的体积之比等。A.不同线段之间的长度之比B.不同色彩之间

39、的面积比C.不同体型的体积之比D.造型能力2 1 3、在选配面料时，要根据其（）、厚薄和软硬特点进行合理搭配,使造型效果和风格得到准确的体现。A.质感B.轻重C.厚薄D.软硬2 1 4、不同色泽面料搭配时，要注意掌握有色相、（）和明度感觉属性的差异。A.色相B.饱和度C.纯度D.明度2 1 5、服装样板是服装裁剪、（）、画样等所用的标准样板。A.尺寸B.裁剪C.排料D.画样2 1 6、根据服装的造型、款 式（）缝纫工艺要求画出服装衣片的部件和零部件的平面图后制作而成的。A.造型B.款式C.规格尺寸D.缝纫工艺要求2 1 7、服装样板中，毛样板用做（）、排料、画样等。A.裁剪B.排料C.画样D.

40、开裁2 1 8、服装样板制作工具有曲线板、弯尺、样板边章（）。A.直尺B.曲线板C.弯尺D.样板边章2 1 9、样板放缝的多少与()、部位、款式和缝份结构有关。A.部位B.款式C.缝份结构D.裁片形状和原料质地2 2 0、样板上除了定位标记外，还必须标上必要的文字标记，主要有产品型号、产品规格()和经纬线。A.产品型号B.产品规格C.样板位置D.经纬线2 2 1、确定基础线时，应注意点的位置、中心线的垂直、()和分割线的弯曲程度等。A.点的位置B.中心线的垂直C.围线的水平D.分割线的弯曲程度2 2 2、基础线上的胸围线通过胸围高点作水平固定，前后两侧的分割线属于造型线条，曲线应原顺地通过胸、

41、腰 和()三个部位。A.胸B.腰C.臀D.下摆2 2 3、专用缝纫机主要包括：套结机、()钉扣机和缅袖机。A.套结机B.锁眼机C.钉扣机D.缅袖机2 2 4、扣眼的形状分为平行、锥形、眼平行和()四类。A.平行B.锥形C.眼平行D.眼锥形2 2 5、烫的主要作用有（）定型处理、塑型处理和整烫。A.烫缩去皱B.定型处理C.塑型处理D.整烫2 2 6、组织工序要求合并在一个新工序内的不可分工序应当是（）。A.不同类型的工序B.同类型工序C.对工序类型无规定D.不连续工序2 2 7、职业道德的特点（）、时代性、行业性和广泛性。A.行业性B.广泛性C.实用性D.时代性2 2 8、棉布通常以织纹组织划分

42、为平纹组织、斜纹组织和（）。A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织D.单面组织2 2 9、缝厚料时，应降低送布牙，并适合增大压脚的压力。2 3 0、将调压螺钉顺时针旋转，压脚压力增大。2 3 1、一般的机油都有可用于缝纫机上。2 3 2、包缝结束时，可用手扯断缝线。233、新的包缝机在开始使用时，转速不应过高。234、改用门幅的换算公式为：改用门幅用料数=原用门幅*原用料数/改用门幅235、如果包缝机的刀片变钝，必须更换新的刀片。236、锁眼机和钉扣机不是缝纫机。237、内包缝正面明缉线有一道明线。238、符号表示该部位经熨烫后伸展拔长。239、搭门是指门、里襟两边相互重叠的部分。240、腰节长

43、可按身高（号）的 1/4+定数2cm来计算。2 4 1、2 8.8 寸等于 97.8c m。2 4 2、面料的正面比反面光洁，匀净，疵点、杂质更少。2 4 3、如果底面线张力都很小，就会造成线迹浮松。2 4 4、调节底面线张力时，一般是先调好底线的张力，然后再调节面线的张力。2 4 5、底线的张力通过梭皮套上的梭皮压力来调节。2 4 6、对于长期使用的缝纫机，必须用一次加一次油，一般在缝纫完毕后进行加油。2 4 7、分割是指根据人体曲线或款式的要求而在衣片上增加的结构线。2 4 8、鞋、帽、头巾等不属于服装的范围。249、断线都是由机针没有上紧引起的。250、偶然性断针可能是由于机针没有上紧引

44、起的。251、符号表示该部位经熨烫后收缩。252、测量裤子时，测量部位一般是裤长、腰围、臀围、横档、直档。253、有些不讲究合体的时装可以不考虑人体结构。254、刀眼大小不能超过0.2cm,深不超过0.3cm。255、针迹是缝针穿刺缝料时，在缝料上形成的针眼。256、如果底面线张力都很大，则缝料会产生皱缩现象。257、简述男西装缝制的工艺流程。2 5 8、计算题：用门幅为72 c m 义2 双幅面料裁制一条裤长为1 0 3.2 3 c m（3.1 尺），臀围为1 1 0 c m 的无卷脚男西装，需用料多少m?2 5 9、试举出5 种鉴别面料经向的方法？2 60、所谓环境威胁是指由于企业未能及时

45、根据营销环境条件的变化而相应调整营销策略，从而导致外界环境对企业不利的情况。2 61、服装工业生产，整个厂区绿化面积不能小于总面积的1 0%。2 62、电脑排料时使用的是毛样板。2 63、服装CA D 系统中各个子系统可以单独运行。2 64、产品质量检验标准要以工艺规格为依据。2 65、服装的规格尺寸不影响用料多少。266、合理套排是指在保证衣片数量的前提下，节约用料的套排画样。267、工序分析是编制工艺流程的依据。268、减小前横开领和小肩宽可以修正中山装搅止口的弊病。269、肩头不平挺主要是由于拼前后肩缝时层势不均匀，肩缝起涟，肩头横丝缗没有浮挺，其次是垫高没有装平服。270、在中山服做领

46、申拼上，下盘领时，上盘领放层势不足或层势部位不准是造成领头不登的原因。271、在缉合肩缝时，后肩层势不够会产生肩缝朝后的弊病。272、驳口牵条敷得太松会产生止口搅的现象。273、将烫缉线偏向内侧下裆缝缩短相应增长侧缝弧度，侧缝劈进下裆缝放出对烫缉线外撇弊病的修正方法。274、上裆配的太深，会引起起步时前膝盖有抱住感。275、推板中总图推档法是以数档规格样板的经纬方向各取一根公共线重叠，其余部位按规律放大或缩小的方法，制作所需的各档规格的样板。276、由标样制作出各档样板的具体方法，概括地说是先横后直，定点画弧，定位。277、推板是以某一规格的样板为基础，进行有规律地扩大或缩小。278、样板制作

47、好以后，首先应仔细地检查复。279、制板时使用的纸板，要注意它的防缩性，缩量大的纸板应进行防缩处理。2 8 0、按照用途，样板可分为裁剪样板和工艺样板。2 8 1、()是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据。A.彩绘B.纹身C.样板D.图腾2 8 2、工业样板中，裁剪样板一般是净样板，工艺样板一般是毛样板。2 8 3、近代的中山装最初由日本传入后由孙中山改良，故称中山装。2 8 4、清代的马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖是宽肥的。2 8 5、鱼鳞百折裙是清代所特有的服装。2 8 6、从唐代开始黄色成为帝王的专有色彩，一直延续了一千多年,到清朝灭亡时消失。287、服装缝制过程是服装设计完

48、成从平面到立体的转化过程。288、服装的主体造型风格和特色决定着（）。289、袖口的形式是（）中一个不可忽视的因素。290、服装流行的传播媒体主要是：（）、（）、（）、（）。291、制约服装流行的主要因素来自（）、社会因素、心理因素等292、服装的流行是一种（）现象。293、由于纽扣在衣装上常处于显眼位置，（）纽扣可产生画龙点睛效果。294、时装流行最重要的特征在于（）。295、服装设计按组合形式可分为（）和（）。296、无袖的设计要点应注意（）。297、（）的设置与内结构线的统一，协调与完美结合。298、分割线就其造型和工艺的组合方式来看，可分为（）、（）和收桐分割等。299、喇叭裙需要收省

49、。300、在分割线中不可以设置省量。301、省和祠之间可以相互转换。302、结构变化的类型有：廓形变化、领型变化、袖型变化、省桐位变化、分割变化、组合变化等。303、服装结构设计立体法能使一些在平面上难以完成的折皱、波浪、重纹等得到完美的处理。304、基型法源于日本的原型法。305、服装结构设计从制作方法上可分为平面制图()与立体制图()两大类。306、根据大衣()一般可分为长大衣、中长大衣、短大衣。307、女大衣一般可采用双排扣。308、女大衣的变化繁多，上衣中的各类款型均可移用于大衣，它与上衣的区别主要在于它的长度。309、女大衣从领型上看，很少使用无领领型。310、中山服款式变化的主要部

50、位是：领，袋型，门襟，下摆。311、学生服的领与中山服的领型相同。312、胸围113117cm的中山服，面料门幅144厘米，排料后用料计算正确的是：衣长+袖长+12厘米。313、烫中山服领头主要是烫后领部分。314、中山服做装领的质量要求是：领头窝服，装领平服，不歪斜，领角长短一致，丝道对称。315、由于中山服是立翻领，所以无须对领面进行归拔。316、中山服复衬前必须对衣片进行推门。317、中山服开里袋处，可以不配本料耳朵片。318、布中山服的袖山深比呢中山服的袖山深略深。3 1 9、中山服各部位裁片以及零部件的用料丝络是：前后片，大、小袖片，褂面，大、小袋用直料；袋盖，领上、下盘用横料；领衬